Архимеда знают все, равно как и все учили когда-то в школе его закон про «тело впернутое в воду». Про то, что он родом из Сиракуз, знает уже меньшее количество народа, а его последние слова тем более затерялись в лабиринтах школьного образования, да и кому они там нужны, среди формул и мудреных теорем. Историю я люблю намного больше математики, потому и хотелось попасть туда, где ученый жил и придумывал свои законы — в Сиракузы. Начав копаться в прошлом города, я с сожалением узнала, что после Архимеда не осталось практически ничего: вещи, когда-то принадлежавшие ученому, не дожили до наших времен, не сохранился дом, в котором он жил и даже могила неизвестна. Споры о том, где покоится Архимед, не умолкают много лет, но дальше версий дело пока не продвинулось. Получается, что сами Сиракузы стали памятником и огромным музеем Архимеда, значит, тем более надо там побывать!
Начну с главного. В русской транскрипции город принято называть во множественном числе — Сиракузы, в итальянском языке — в единственном числе, Сиракуза. И родной вариант названия мне понравился намного больше, от него повеяло историей, мифами, легендами и давно прошедшими веками, когда Архимед был еще жив и работал над своими чертежами, дарящими людям великие открытия и изобретения.
Место, где дельфийский оракул велел грекам основать новый город, было болотистым и особой радости у тех, кто должен был строить, не вызывало. Но с оракулом в те времена не спорили, болото начали осушать, высаживая кипарисы и если бы не слово «сиракуза», что в вольном переводе и значит «болото», мало бы кто вспомнил всю эту историю.
Сейчас сложно поверить, что этот город когда-то был главным на Сицилии, времена его расцвета давно миновали, и сейчас Сиракузы тихий курортный городок, где есть множество античных памятников и жадных до всего исторического туристов, с воодушевлением изучающих живописные развалины. Оторваться от экскурсионных групп здесь сложно, но если к их обилию отнестись проще, то время от времени можно подслушивать рассказы экскурсоводов и узнавать много интересного. Чем я, собственно, и занималась…
Сиракузы делятся на старые, или остров Ортиджа и новые, названные когда-то греками Неаполисом.
Все бы ничего, расстояния в Сиракузах не такие уж большие, но дорога от Ортиджи до Неаполиса достаточно длинная, к тому же все время в гору и это после основательной прогулки по Ортидже. Так что надо подготовиться морально, к тому, что пройти придется немало — но кого и когда это пугало?
На мой взгляд, Ортиджа намного интереснее и привлекательнее, здесь и самые интересные достопримечательности, и живой город, сплетенный из солнечных узеньких улочек, украшенных цветущими балконами и деревьями в огромных горшках, ресторанчики и магазины, набережная и море — гулять по этой части Сиракуз сплошное удовольствие.
Неаполис — археологический парк, где дорога ведет от одних развалин к другим, и чтобы обойти его весь, надо немало времени. Если вы жить не можете без оживших иллюстраций из учебника истории древнего мира, то в Неаполисе вам побывать непременно нужно. Ну, а если развалины вас не увлекают, то думайте сами, стоит туда идти, или эту часть города пропустить можно.
Если времени в запасе очень много, то хорошо бы подарить один день Ортидже, а второй Неаполису — и тогда можно обойти все, причем неторопливо и с удовольствием. Лично я так и поступила бы, если бы отпуск был подлиннее.
Впрочем, расскажу обо всем по порядку…
В Сиракузы можно попасть поездом или автобусом. Мы выбрали автобус: отправляется он строго по расписанию, стоит недорого, едет шустро, довозит быстро и идти от остановки недалеко.
Чтобы дойти до Ортиджи, нужно идти по corso Umberto до моста (ponte Umberto), где стоит памятник Архимеду. Толп туристов у памятника я не встретила, что приятно порадовало — фотографируй, сколько душе угодно, ни тебе никто не мешает, ни ты никому не мешаешь.
Памятник мне понравился — Архимед выглядит молодо и бодро, лишних слов у подножия не выбито, обошлись всего одним, но очень известным «Эврика!», на постамент ученого не поднимали и античных колонн вокруг не возводили. Думаю, Архимед был бы доволен.
После моста Corso Umberto выведет к храму Аполлона (Tempio Apollo) — древнейшему храму на Сицилии. Правда, от храма осталось совсем мало — несколько разрушенных колонн, остатки стены и невнятные развалины фундамента. Но его и нашли-то случайно, начав строительные работы, а привлеченные потом археологи подтвердили значимость находки. Храм зажат со всех сторон современностью и кто-то считает, что древние развалины выигрывают от такого контраста, кто-то спорит, что наоборот, здания его придавили. Впечатляет храм скорее своей древностью, представить, что он из себя представлял в период расцвета, сейчас довольно сложно, у меня это не получилось. Добавьте к этому шум и гам расположенного рядом рынка со всякой всячиной, столики ресторанчиков, где тоже весьма многоголосо, несколько групп туристов, облепивших ограждение перед храмом — понятно, что в такой обстановке сложно проникнуться величием античной архитектуры, вернее того, что от нее осталось.
От храма, по corso Matteotti, улице весьма современной, многолюдной, модной, соблазняющей витринами магазинов и радующей глаз красочными балконами, мы вышли на площадь Aрхимеда (piazza Archimede).
Небольшая площадь раньше была самым центром Ортиджи и главное ее украшение — фонтан Артемиды. Вокруг опять ресторанчики, красивейшие здания окружают площадь по периметру, мэрия радостно приветствует всех флагами, народ толпится у фонтана, пытаясь освежиться в водяной пыли — наверное, здесь было так всегда, даже во времена Архимеда, с небольшой поправкой на современность. Площадь очень симпатичная, очень шумная и очень итальянская.
По via Maestranza, а потом по via Landolina пошли дальше, на Соборную площадь (piazza del Duomo), где можно провести полдня и даже не заметить, как быстро бежит время. Посмотреть есть на что, кроме самой площади, весьма исторической.
Алтари и храмы здесь строили до появления греков, в античные времена площадь была акрополем, потом появился первый храм, трансформировавшийся со временем в Кафедральный собор (вход — 2 евро). Фасад собора, эдакое пышное сицилийское барокко, скрывает совершенно неожиданное зрелище — дорические колонны. Внешнее украшение храма очень контрастирует с внутренним, но вместе с тем, смотрится вполне органично. Как этого удалось добиться, я сама не знаю. Но древнегреческие колонны, оставшиеся от храма богини Афины, внутри Кафедрального собора — такого я еще нигде не видела! На этом фоне померкли даже фрески, тоже весьма интересные.
Фотографировать можно везде, кроме одного места, усиленного охраной, вылавливающей нарушителей запрета. Сфотографировать захотелось сразу, причем желание было непреодолимым. И я сфотографировала (охрана зря получает свою зарплату). Суть запрета я так и не постигла, ничего ошеломляющего внутри я не заметила.
На этой же площади есть еще одна церковь — Santa Luchia alla Badia, посвященная святой покровительнице города. И тут опять не обошлось без легенды…
Жила-была девица Лючия — скромная, благочестивая, послушная и, на свою беду, очень красивая. Лючия мечтала посвятить себя церкви и богу, что страшно огорчало родителей и раздосадовало нареченного жениха (удивительно, почему в те времена все красавицы Сицилии так не хотели замуж?). Жених оказался последним гадом и решил отомстить Лючии (видно, любовь пропала внезапно, вместе с отказом девушки), унизив ее морально и отправив в публичный дом (что тоже очень странный поступок). Лючия не испугалась своей участи и начала молиться, прося помощи у создателя. Как-то так получилось, что после молитвы на нее напало оцепенение, и ни один солдат не смог получить то, на что так надеялся отставной жених. Разъяренные мужики решили девушку подвергнуть пыткам (ну и нравы!!!), но Лючия была непреклонна и непоколебима в своей вере и своем упрямстве. Закономерный итог — девушка умерла, не вынеся истязаний, чтобы после смерти стать святой, мученицей и покровительницей Сиракуз. Наверное, жениху после этого сильно полегчало…
В церкви есть картина Караваджо «Погребение Святой Лючии», подтверждающая, что вся эта история настоящая правда.
Из-за хранящегося там шедевра Караваджо фотографировать в церкви категорически запрещено (хотя в интернете картину можно найти очень легко, без всяких запретов). Следят так, что я даже не дернулась попытаться сделать хотя бы одно фото. И никто не дергался, на скандал нарываться никому не хочется.
Но, откровенно говоря, кроме Караваджо, смотреть в церкви особенно нечего.
Впечатлившись картиной и попереживав за Святую Лючию, можно двигаться дальше, потому как впереди еще много интересного, а время бежит неумолимо.
Via Picherali выведет на небольшую площадь (идти всего-ничего), где огромная толпа туристов окружает фонтан Аретузы.
Фонтан я бы скорее назвала озером или родником, но уж никак не фонтаном. В этом месте, всего в паре шагов от набережной и моря, сливаются две реки. И здесь не обошлось без красивой легенды: лесная нимфа Аретуза, она из спутниц Артемиды, пыталась скрыться от речного бога Алфея, обернувшегося человеком и погнавшегося за нимфой с конкретной целью. Артемида помогла девушке спастись, обратив ее в подземную речку, а Алфей, увидев это, попросил богов посодействовать ему снова стать рекой, чтобы остаться рядом с любимой и вечно сплетать свои стремительные воды с ее нежными ручейками. Теперь две реки встречаются как раз там, где расположен фонтан Аретузы, на берегу моря. Красиво-то как! И без истязаний беззащитных девушек…
В водоеме растет огромный куст папируса, про который с гордостью рассказывают, что он единственный в Европе. Вообще-то это неправда! Папирус в больших объемах выращивают под Сиракузами и здесь есть даже какой-то ли исследовательский центр, то ли еще что, где занимаются технологиями обработки папируса. А еще папирус прекрасно растет на подоконниках, если создать для него условия застоявшегося болота, и купить его можно в любом цветочном магазине, под именем «циперус», правда, размер растения будет намного скромнее. Я и сама его выращивала несколько лет, пока он не засох во время одного из моих путешествий.
Полюбовавшись могучим папирусом и уточками, с наслаждением плававшими вокруг куста, можно двигаться дальше, выйдя на набережную. Тут вам с одной стороны манящее море (пляжей, правда, нет, сплошные камни), с другой — один за другим ресторанчики, только начинающие свой рабочий день. Вечером здесь можно отведать вкусную рыбу и неизменную пиццу, как без нее.
Идти вдоль моря в жаркий солнечный день и осознавать невозможность махнуть рукой на все планы и расслабиться у кромки воды — занятие мазохистское, это надо признать. Для того, чтобы закрепить осознание совершаемой ошибки, магазинчики на берегу усиленно предлагают купить купальники, сарафаны, надувные матрасы и прочу пляжную дребедень, сбивающую с исторических маршрутов в сторону пляжа и безделья. Соблазн так велик, что дойдя до группы купальщиц, акробатически ловко прыгающих по мокрым камням в попытке поплавать, я была готова примкнуть в купающимся-загорающим и махнуть рукой на остальные достопримечательности, но неспящая совесть, идущая рядом, пресекла все мои пораженческие настроения. Ну нет, так нет, кто спорит-то…
Набережная уведет от мыслей о пляже и приведет к замку Маниаче (castello Maniace), построенному в тринадцатом (по другим источникам — в одиннадцатом) веке. За вход в замок нужно будет заплатить (4 евро), если вам, конечно, будет интересно побродить среди его высоких стен. Несколько больших автобусов, ожидающих туристов, гуляющих с экскурсией в замке, охладили наш порыв пойти внутрь и замок мы посмотрели издалека, не углубляясь в тему.
Дойдя до замка, можно поворачивать в обратную сторону, выбрав для прогулки теперь уже другие улочки, и чем они уже и извилистее, тем интереснее. Высокие стены, цветущие балконы, сохнущее белье — все, как и положено. Но в Сиракузах так много солнца и такое голубое небо, что кажется все эти улицы сотканы из солнечных лучей и пропитаны жаром и зноем. Старые церкви, выглядящие чуть лучше развалин и настоящие развалины (к которым выворачиваешь почти случайно, пометив себе на карте, что здесь должны быть раскопки), заросшие яркими маками и до конца так и не раскопанные — в Сиракузах этого много, тем и привлекает Ортиджа туристов. Для фотографа здесь рай: детали, фрагменты, цветы, двери, решетки, ручки, цветочные горшки, статуэтки на балконах, фотографировать хотелось все подряд и это нас изрядно задержало в пути.
У театра Марионеток собиралась расфранченная публика — дамы в длинных платьях, мужчины чуть ли не в смокингах, охрана с мигалками. Не зная, насколько высокие гости здесь собираются, да еще в такой ранний (для вечерних нарядов) час, мы спешно ретировались, отправившись дальше и случайно проскочили музей Марионеток (Museo dell Pupi siciliani), в который думали зайти.
Дальше снова были улочки: старинные и не очень, чистые и не особо, тихие и не так, чтобы сильно, но все до единой интересные. Быстро идти не получалось — что-то требовало немедленно остановиться и сфотографировать, где-то пропустить вереницу машин, чудом не цепляющих боками стены домов, переждать, пока хозяйки намывают тротуар перед дверью в дом, понаблюдать на котами, устроить фотосессию диким макам, растущим везде, где упали их семена… Ортиджа мне понравилась настолько, что я была готова бродить по солнечным улицам до вечера и даже не против была бы пойти на второй круг по уже исхоженным дорогам.
Когда мы снова вышли к храму Аполлона, день перевалил за половину и нам надо было очень ускориться, чтобы в конце дня успеть на автобус в Катанию…
Снова corso Umberto, мост, памятник Архимеду и почти сразу за мостом остановка транспорта, на котором можно доехать до Неаполиса, всего за 1 евро с человека.
Нет, можно пойти пешком (около 2 км, если верить карте, причем все время вверх). Но времени оставалось не так много, как планировали, да и посидеть немножко хотелось, хотя бы в ожидании транспорта.
Ждать пришлось больше получаса — мы попали то ли на перерыв в движении, то ли еще что-то сбило график, этого я не выяснила. Долгожданный автобусик шустро привез нас к остановке возле Святилища Мадонны Слез (Santuario Madonna delle Lacrime), построенного совсем недавно и мало чем напоминающего церковь. В святилище хранится чудотворная икона Богоматери, паломники к ней идут и идут, обращаясь с просьбами и постройка напоминает скорее шатер. Внутрь мы не попали, все было закрыто, и не сказать, что я очень опечалилась этому — странное сооружение не вызвало у меня желания побродить внутри.
История появления этого святилища и главной его иконы есть в интернете, я ее пересказывать не буду, да и не особо я верю во все эти чудеса, если честно…
За Святилищем (не очень далеко, но пройти надо), есть катакомбы Сан-Джованни и церковь Сан-Джованни (Chiesa у Catacombe di San Giovanni). Поскольку они расположены неподалеку от археологического парка Неаполис, нам не пришлось даже изменять маршрут. Катакомбы меня никогда не привлекали, признаюсь честно, хотя они занимают второе место после римских, по размаху и масштабу, а вот развалины базилики Сан-Джованни я обошла, очень уж она древняя. В катакомбах раньше хоронили христиан, используя для этого подземные акведуки. Внутрь можно попасть с экскурсией, но фотографировать запрещено, да и экскурсию пришлось бы ждать долго. Пришлось ограничится внешним осмотром, что меня очень порадовало…
Дальше был археологический парк Неаполис. Расстояния здесь немалые, местность рельефная, ходить пришлось много, а иногда и карабкаться по крутым развалинам. Неаполис — для любителей древних и основательно разрушенных архитектурных форм. Тут надо подключать воображение, представляя, как было раньше, населять древними греками, в общем, как-то оживлять замершие развалины. Не скажу, что мне это удалось, да и усталость давала о себе знать — хотелось пить и посидеть в тени, на ветерке. По-моему, устали даже фотоаппараты, вдруг начавшие выпивать одну за другой батарейки, что уж тут говорить о людях. Именно там я поняла, что Сиракузы надо смотреть не одним днем, чтобы не валить впечатления в одну кучу и не загонять себя, мотаясь по развалинам.
И все же, я не жалею, что увидела Неаполис, парк произвел на меня огромное впечатление!
От катакомб до Неаполиса идти минут 20 — 25, все зависит от вашего темпа, мы шли неспешно, поглядывая по сторонам на современные Сиракузы, ничем не напоминающие уютную Ортиджу. Перейдя шумную и насыщенную транспортом автостраду, попадаешь на огромную площадку перед парком, где полно сувениров, есть несколько едален и туристические автобусы ждут своих пассажиров, изучающих парк с гидами. За этой площадкой и начинается сам парк, причем, как и положено, с касс, продающих билеты. Если у вас остается время на музеи, билет стоит дороже — 13.5 евро, без музея — 10 евро. У нас времени было совсем мало, мы не успевали обойти сам парк, поэтому на музей даже не замахивались и практика показала, что правильно делали, мы еле-еле успели на автобус в Катанию.
Сам парк — хорошо или не очень хорошо сохранившиеся античные руины, в окружении скал и лимонных деревьев, бугенвиллий и диких зарослей бамбука. Все вместе не может не впечатлить, а некоторые сооружения впечатляют и сами по себе, своей грандиозностью.
Алтарь Гиерона I — именно здесь приносили в жертву богам быков, убивая их сотнями. От алтаря мало что сохранилось, воображение отказалось дорисовать то, что не дожило до наших дней и осмотр алтаря занял не очень много времени. Но это единственные развалины, которые нам удалось посмотреть в ускоренном темпе, дальше скорость упала до минимальной, спешить совсем не хотелось.
Римский амфитеатр был построен для гонок на колесницах и боев гладиаторов. Утверждают, что он один из самых больших амфитеатров (уступает только Колизею и арене в Вероне), но старина заросла травой, трибуны съело время и прежнее величие почти не угадывается — так, невнятные развалины. Посмотрев на амфитеатр со стороны, мы решили не тратить время, делая крюк и подходя поближе.
Дальше было самое интересное, то, что я собственно и хотела увидеть в этом парке. Поспорив для начала, что смотреть в первую очередь, а что потом, мы все-таки решили пойти к Уху Дионисия, надеясь, что особо многолюдной толпы там не будет и никто не помешает орать во все горло, проверяя шикарную акустику пещеры.
Наверное, нам просто повезло — в пещере было абсолютно пусто! Понятно, что я не отказала себе в удовольствии послушать, как каменные стены усиливают мой голос и притормозила только подумав, что мой рев, усиленный многократно, может обрушить памятник старины.
Ухо Дионисия — огромная пещера, высотой 65 метров. Со стороны входа она напоминает ухо эльфов (я не знаю, были ли эльфы во времена древних греков) и название свое получила с легкой руки Караваджо.
Легенды спорят, для чего была создана эта пещера, но в ее искусственном происхождении я не сомневаюсь — это слишком бросается в глаза. Одна утверждает, что пещера служила тирану и деспоту, про которого история слова хорошего не скажет, Дионисию, чтобы подслушивать разговоры пленников и на основании этого с чистой совестью рубить им головы. Но Дионисий рубил головы и без оснований, да и совесть его никогда не была чистой, так что легенда явно притянута за уши. Если только Дионисий не испытывал извращенное удовольствие слушая беседы приговоренных, с него может и такое статься.
Вторая легенда больше похожа на правду, на мой взгляд: соединенная с театром, пещера прекрасно усиливала звук и была залом для представлений с исключительной акустикой. Всякие там патриции и патрицианки сидели в тени и прохладе и наслаждались игрой актеров, не напрягая слух. В это я охотно поверю, обычный крик пещера усиливает до могучего рева, а шепотом там говорить бесполезно — за три версты слышно.
Пещера мне очень понравилась. К тому же дорога к ней ведет сквозь дивные заросли, дикие и непролазные, вокруг плодоносят лимонные деревья, цветы благоухают (тоже дикие), бабочки носятся безостановочно, а по периметру возвышаются скалы самых странных форм и размеров, напоминая о древнегреческих каменоломнях. Хотя бы ради этого уголка парка и пещеры стоит сюда дойти!
Если не спешить обратно, а погулять, немножко углубляясь по проложенным тропинкам, можно найти немало пещер, поскромнее размером, но сулящим немало открытий. Вход в них закрыт, но наверное, можно найти и что-то открытое для туристов…
Посмотрев все, что только было можно посмотреть вокруг Уха, мы отправились к Греческому театру, грандиозному сооружению, на осмотр которого можно легко потратить несколько часов и даже не заметить этого. Театр впечатляет! Говорят, что вмещал он 16000 зрителей и в это поверишь запросто, окинув взглядом трибуны. Греки ставили на подмостках театра свои трагедии, наслаждаясь прекрасным, римляне театр перестроили под бои гладиаторов, упиваясь жестокостью и кровью — у каждого времени свои интересы. Сейчас в театре идут представления, о чем свидетельствовала работа, кипящая на сцене — что-то там растягивали, приколачивали, выравнивали и свистели дрелями и шуроповертами. Насколько я могла разузнать, в театре ставят трагедии, как и при древних греках. Современность выдают номера секторов и мест и таблички с направлением выходов. Представить, как все это звучит и выглядит вечером, когда амфитеатр полон, было сложновато, лучше бы один раз посмотреть здесь трагедию…
Позади рядов для публики сохранились каменные ниши, усиливающие звуки. В ниши ставили вазы, наполненные на различный уровень водой и получали в результате непревзойденный пока акустический эффект. Не знаю, ставят ли вазы сейчас, спросить было не у кого и подслушать рассказ гида тоже не получилось — вопрос так и остался неразрешимым.
Забравшись на самый высокий ряд театра, можно посмотреть на каменоломни капуцинов Латомия, вход в которые расположен рядом с театром. Каменоломни — место страшное, трагическое. Работа каторжная, это понятно и так, но огромные выдолбленные ямы были потом тюрьмой для многих несчастных, брошенных умирать от ран, голода, жажды и грязи. Еще чуть позже в каменоломнях жили монахи, истязая себя аскезой (но когда это добровольно, то это личное дело монахов) и только в позапрошлом веке каменоломни стали достопримечательностью, открытой для туристов и любопытствующей публики. В каменоломни можно зайти, чтобы проникнуться моментом, так сказать. Но у нас на это времени не оставалось совсем…
Взглянув на часы и осознав, сколько времени мы потратили на Неаполис, мы поняли, что дорогу обратно придется преодолеть в хорошем темпе, время от времени переходя на галоп, чтобы успеть до отправления автобуса. Планы купить что-нибудь калорийного и жутко неполезного, пришлось отложить до Катании и мы понеслись (хорошо хоть, что дорога шла под гору, это радовало и ускоряло).
Бежали мы по прямой, заложить крюк предстояло в самом конце, когда автобус можно было контролировать зрением. По дороге мелькали остановки, на которых автобус, по-идее, должен был останавливаться и подбирать пассажиров, но начитавшись рассказов бывалых, как транспорт проносился мимо, не реагируя на прыжки и размахивания руками, мы решили не рисковать и гнать до конечной. Успели мы вовремя и даже ехали сидя. Но бег после насыщенного переходами дня, лично мне показался ненужным удовольствием, я бы не обиделась, если бы эту часть пришлось пропустить. Автобус провез нас мимо тех остановок, что мы отмечали краем глаза на бегу, останавливаясь далеко не везде. Наверное, лучше перестраховаться, чем ругать себя за беспечность и думать, как теперь возвращаться в Катанию, где нас ждал столик с видом на площадь Дуомо, ежевечернее венчание юных пар и вкусная пицца в награду на неплохую физическую подготовку, но это уже совсем другая история…
Сиракузы остались в памяти самым ярким и самым солнечным городом, сумевшим сохранить очень много эпох в том виде, в каком их решили законсервировать время и вечность. Наверное, это правильнее всего — лучше смотреть то, что дошло до нас через века, чем пытаться восстановить неизвестное, обманывая и себя, и тех, кто потом будет думать — а действительно ли все было именно так…
Архимед, в самые последние секунды своей жизни, сказал очень пророческие слова, обращаясь к варвару-римлянину: «Не повреди моих чертежей», и поплатился за это головой — что за дело захватчику, разгоряченному боем и кровью до какого-то там ученого. Но гуляя по Сиракузам, я все время ловила себя на мысли, что в этом городе смогли «не повредить чертежей» начерченных разными эпохами. Все, чем были когда-то богаты Сиракузы, здесь сохранилось — и это самое главное…
Продолжение следует…
Теги:
Самостоятельные путешествия
