Грузинский маршрут. Работа над ошибками

По карте представлялось немного прекраснее, рядом с кафедральным собором и президентским дворцом, а что вокруг оберегаемые законом, но нещадимые временем полуразрушенные дома по карте непонятно. Но здесь оголтелый турист не потревожит ночной сон и старый город в пешей доступности (как говорят: «походный опыт необязателен, но требуется хорошая физическая форма», ибо спуски-подъемы довольно круты). А отель был душевным, с лаунж-двориком, где по вечерам гости делятся впечатлениями, а хозяева — домашним вином, что характерно — белым, как оказалось именно его здесь и пьют, а красное в терапевтических дозах для женщин и для здоровья.

О Тбилиси — всё. Ведь 3 дня — это очень, очень, очень мало, если в планах Кахетия, военно-грузинская дорога, Мцхета. Обязательно нужно выкроить плюсом пару денечков для самого Тбилиси. Вечеров катастрофически недостаточно, чтобы наглядеться на город и оставить известные места на собственных фото, со своей историей и эмоциями. Отмечу одно в облике Тбилиси — с первого шага в холле отеля влюбилась в красочные, трогательные и чуть насмешливые картины грузинских примитивистов и в последний день ощутила таки себя «высокодуховным человеком», стоя приклеенной к полу художественной лавки. Хозяйка арт-магазинчика скороговоркой описывала сюжеты картин ее мужа и сына, перенесенные на маленькие прямоугольники магнитов, а я не смела оторваться, пока не была выпровожена «нищими духом людьми» ужинать с ней хинкали.

Тбилиси остается непознанным, а мы с 8 утра спешим оглядеть окрестности под недоумение Ираклия — хозяина отеля: «Для чего у меня до 12-ти завтраки? Кто так отдыхает?»

День второй. Прогноз погоды определил — сначала знакомимся с Кахетией. Первой остановкой в пути стал монастырь Бодбе. Поутру полупустой парк умиротворяет, словно готовит со светлым сердцем прикоснуться к могиле святой равноапостольной Нино в правой части храма.

О святой Нино можно многое подчерпнуть в Интернете, а вот истории с иконой Иверской Божией Матери во время ВОВ на русском не нашла, лишь упоминание, что она использовалась как хирургический стол и была изрезана скальпелем. В Бодбе мы услышали рассказ о военном хирурге, в гневе исполосовавшем лик: ему необходимо было полотно для операций, спасать жизни солдат, а монахини пытались защитить образ. Одним утром врач был обнаружен в своей постели бездыханным с такими же ранами на лице. И люди спорят, по-христиански ли…

Сигнахи — город любви с высоты очень красив.

Встречает работами ироничного Пиросмани, изгибами брусчатых улиц меж домиков с черепичными крышами. Название скульптурной композиции очень понравилось — «Доктор, спешащий к пациенту». («Доктор на осле», по другой версии, звучит скучновато):

Однако пусть спокойствие и романтичность декораций не вводит вас в заблуждение, задумка властей совсем иная. Здесь освобожденное от налогов казино и круглосуточный ЗАГС, небезвозмездный. Так что, если срочно нужно, вы знаете куда. Из документов потребуется лишь паспорт, заграничный.

Поедете в Некреси с гидом, услышите истории об основателе монастыря — святом Або, одном из 13-ти ассирийских отцов святителей (сирийских старцев). Или можно просто гулять с восторженно открытым ртом от буйства зелени, долины, старины.

И первая встреча со следами вандализма в храмах: сбитые лики (основная версия — язычники избавлялись от изображений глаз, не давая душе или нечистой силе путешествовать через эти отверстия), надписи, следы костров. А ведь грузинская роспись очень яркая, самобытная.

Замок Греми, а точнее резиденция кахетинских царей запомнилась панорамными видами (можно повторять практически везде) и …ээээ… царским стульчаком. Туалетная комната выглядит наиболее достоверно в уцелевшей башне

Вдобавок здесь мы впервые увидели царскую могильную плиту без всяких намеков на захоронение важной особы. Могила царя Левана, заслуженного деятеля всея Кахети, — это простая серая плита в церкви справа от входа, без украшений, без надписей, камень и всё тут. Позже и в других храмах встречались с подобной скромностью.

Усадьба Чавчавадзе в путеводителях обозначена как «шикарный парк, родовое поместье с интересной историей», где бывали Пушкин, Лермонтов, Грибоедов. Возможно, но когда штатный гид усадьбы с каменным лицом чеканила энциклопедические выдержки, было скучновато.

Сгладить впечатление помогала винная дегустация перед визитом в музей. Выбор винных заводов определялся коммерческими связями нашего гида, поэтому здесь совет только один: ехать и непременно пробовать вино, созревшее в квеври.

«К сожалению» — сказал гид в Телави — «резиденция кахетинских царей давно на реставрации». «Как удачно!» — возрадовалась я после усадьбы Чавчавадзе, но на секунду сделала печальное лицо, не огорчать же нашего проводника.

А на улицах Телави так хорошо, а в ресторане так вкусно! Захотелось побыть здесь денечек, увидеть в ясную погоду заснеженные шапки кавказских гор, не спеша полюбоваться закатом и рассветом.

День третий. Вдоль военно-грузинской дороги наши остановки были стандартными и предсказуемыми — Жинвальское водохранилище, крепость Ананури.

С удовольствием попили минералки из источника у дороги.

Чуть дальше у нарзановых террас уже придется построиться в линейку очереди за водичкой, но место проехать невозможно, очень манят потрогать эти сползающие минеральные наросты и убедиться, что это не живой скользкий организм поглощает зеленые луга, а необычный красивый ручей оставляет свой соляной след на горных склонах.

Жаль, на съезде к арке дружбы народов шли строительные работы, закрыто, но совсем близко другая смотровая площадка с теми же замечательными видами, разве что не в окне арки.

И вот мы в Степанцминде глядим на вереницу Mitsubishi Delica, поднимающихся к Троицкой церкви у подножья Казбеги. Авто этой марки имеет практически каждый мужчина села, семейный долг которых — не дать построить канатку. Мы тоже платим 60 лари и отправляемся наверх, приговаривая: «Гульчатай, Казбег, открой личико!», но облака к нам не слишком прислушиваются.

Гид сказал, что Мохевский регион, что у военно-грузинской дороги, — родина хинкали, поэтому в Гудаури надо есть именно их. Поесть хинкали у ручья с видом на горные вершины? Мы не возражали.

Ах да, еще по пути останавливались поглядеть разноцветные воды Арагви: несмешиваемые белый и черный потоки. Тут наши восторги были весьма умеренными.

Поездка удалась, хотя, если вы собрались в Сванетию и у вас совсем мало времени, можно пропустить.

День четвертый. Первым был Джвари — место, где поставила крест святая Нино по дороге в Сакартвело, то бишь, в Грузию. В очередной раз не проделали работу, задуманную строителями грузинских храмов на возвышенностях, — подняться к Господу пешком, а приехали на автомобиле пораньше, ведь спрос на здешние виды высок.

Взгляд на древнюю Мцхету у слияния Куры и Арагви, утренний горный воздух будят внутри голос попугая Кеши: «Как прекра…аааа…аааа…сен этот мир!»

В стенах церкви Святого креста душевный трепет приобретает более серьезные оттенки. По дороге до Мцхеты и в самом городе глаза возвращаются к Джвари, еще какое-то время остаешься под властью его силы.

В Мцхете сначала зашли на территорию монастыря Самтавро. Там растет куст ежевики, где по преданию жила святая Нино. Если зайти в крохотную церковь рядом с кустом, закрыть глаза и задать вопрос, то получишь на него ответ. Так сказала наша сопровождающая, но в моей голове не вырисовывалась хоть какая-то мало—мальски важная дилемма.

В наши дни люди шли на монастырский двор еще и к старцу Гавриилу, который в советское время открыто славил Христа. Сейчас уже идут к его могиле. А пока гид делилась личным опытом исцеления чудодейственным маслом с могилы старца, мы жалели жертвенного барашка, которого прихожанин вел вокруг церкви. Так воочию убедились в силе языческих обрядов в Грузии.

Кафедральный собор Светицховели. Считается, что там покоится Хитон Господень и много чудес с этим связано. Смотрела, слушала, старалась проникнуться, пока не получилось.

Это был день погружения в историю христианства в Грузии, не представляю его без рассказов гида.

И на волне доверия к гидам мы почему-то дали себя уговорить ехать в древний город Уплисцихе, хотя не собирались. Дорога средь выжженных холмов для нас — жителей шахтерского края напоминала пейзаж после открытой добычи полезных ископаемых. «Это точно не отвалы угольных разрезов?» — сомневалась подруга.

Палящее солнце и сильный ветер на горе снижали градус восхищения мастерством и силой людей, способных создать такой город.

По-моему, лучше смотреть проездом из Тбилиси в какой-нибудь Боржоми или что вы там выберете, и не летом. А нам пришлось вернуться в Тбилиси, чтобы сесть на вечерний автобус компании Georgian Bus до Кутаиси, рациональным такое передвижение не назовешь.

День пятый. Кутаиси насторожил еще дома. Хозяин забронированного отеля, одаривавший нас виртуальными розами, стал проявлять активность на booking и отвечать на отзывы, которые ему не льстили, словами: «вы лжец люди» и «ti suka ti vsio losh pishite ti mirzavec vi bili debilami vi ni dastoini jic maim gastinice». Я засомневалась, достойна ли буду жить в такой гостинице, заказала комнату в гостевом доме, и тоже не угадала.

Мы не готовы были видеть город в упадке. Туризм развивается своеобразным путем не только в отельном бизнесе, но и в экскурсионном — каждый таксист не прочь предложить услуги сопровождения, не стесняясь ни ценой, ни состоянием своего автомобиля. Желание получить денежные знаки помогает оторваться от любимого дела — поглаживать пузо, задрав до подмышек футболку, в одиночку или группами.

Спасет пара приятных улиц в центре, где можно приятно вкусно поужинать, заодно покормив бездомную собаку. Из множества выбирайте с биркой в ухе — это сертификат о прививках.

Очень понравилась винная дегустация в салоне Satsnakheli wine gallery на улице Пушкина. Было неловко видеть после себя огромный стол пустых бокалов, потому что каждый сорт наливался в отдельный чистый сосуд, а на винных заводах нас так не баловали. Чача здесь тоже хороша.

В главном храме монастыря Моцамета, основанного в окрестностях Кутаиси у места захоронения мучеников Давида и Константина, справа ковчег с мощами Святых, а под ним лаз достаточных размеров, чтобы человеку на коленях обползти ковчег вокруг. По обычаю делается это троекратно. Паломники совершали обряд с чувством и энтузиазмом, вот и мы не удержались. «Что за веселые старты в храме?» — ругала потом себя, для меня же это скорее детская игра, чем поклонение.

Не знаю, стоит ли повторять, что природа вокруг грузинских монастырей восхитительна.

Гелатский монастырь покорил сохранившимися фресками 12–18 веков.

Чтобы увидеть их многообразие, нужно обратиться к экскурсоводам монастыря и вам не только поведают о Давиде Строителе, религиозном и просветительском значении монастыря, но и распахнут двери в обычно закрытые боковые помещения церкви со старинными росписями на стенах. Краски, сюжеты, манера, интересно всё.

Храм Баграта тоже удивителен. Удивительно хорош своим расположением над городом, оттуда Кутаиси как на ладони

и удивительно, «до чего дошел прогресс! До невиданных чудес» — к храму 1003 года пристроить современный лифт. Зато теперь «позабыты хлопоты» взбирания по ступеням.

День шестой был посвящен природе. Вдоль каньона Окаце погулять можно, а можно и не гулять.

Больше понравилась река Окаце в районе водопада Кинчха в 7 ми км от каньона, с нарядными белёсыми берегами (не в пример Риони в центре Кутаиси, где похожее по своей природе дно выступает будто серым снегом, не успевшим растаять к весне). Удовольствие пока бесплатное, но рядом на площадке уже разворачивается стройка.

А вот Мартвили очень красив, пусть и многолюден. Но снимка, передающего очарование каньона, сделать не сумела из-за больших перепадов освещенности.

По пути не откажите себе в наслаждении прогуляться по двору Мартвильского монастыря (указатели подскажут дорогу), там душевно.

А может всё не так и плохо в Кутаиси, если знать, что тебя ждет, и выбрать хороший отель в самом-самом центре?

На седьмой день отправляемся в Местию. Маршрутка наполнена настоящими туристами в треккинговых ботинках, со столитротвовыми рюкзаками, мы одни с чемоданом и из России. Показываем билеты, купленные накануне, когда добрейший кассир просила выбрать желаемые места, но нам предлагают занять другие, свободные со словами: «это Грузия!». Приходится согласиться и с эти проявлением национального колорита.

Да, желательно хорошо выспаться накануне, нельзя задремать, когда за окном зелено-голубые воды Ингурского водохранилища, серпантины, скалы, обрывы, вершины нереальной красоты, горные реки.

По приезде полдня хватит, чтобы ознакомиться с местными кафешками и посидеть в одной-двух понравившихся, поболтать с жителями и гостями Местии,

сходить в старинный сванский дом, ставший сейчас музеем, подняться на сванскую башню, купить настоящей-пренастоящей сванской соли с самыми лучшими специями (так скажет любой честный торговец), чтобы хранить ее потом в пяти пакетах подальше от других вещей, не давая вездепроникающему запаху въестся в багаж.

День восьмой. В магазинчике рядом с главной площадью Местии вы без труда купите билетик на машину типа той же Delica в Ушгули, которая утром увезет в высокогорное, густозастроенное башнями село, будет ждать там часа три и вернет обратно.

Панорамные виды,

маленькая церковь,

колоритные постройки,

мясная лепешка кубдари на обед очень даже порадовали.

На девятый день хотелось почувствовать себя детьми гор, отправиться пешком на ледник или смотреть на вершину Ушбы, издалека, напоминающую голову Бэтмена.

Но придя с утра в кафе Laila, чтобы заказать столик на вечернее представление, там и остались. Не то чтобы мы — алкоголики, тунеядцы, просто дождь не собирался останавливаться. Веселый выдался день! Его таким сделали: Малхаз и Тава — из семьи местных башневладельцев (теперь я знаю, что такое кавказское гостеприимство), Линда из Венгрии, веселая молодая пара из Южной Кореи, ансамбль песни и пляски geogian folk group Lemi, поздравившая меня с днем рождения благодаря парню из Израиля с именем Abdulelah. Ну, вы поняли, где центр международного туризма в Грузии.

Хотя я так и не побыла истинным туристом. На Местию нужно оставлять больше дней, погода в горах переменчива.

Переезд в Батуми на десятый день получился долгим и утомительным с пересадкой и ожиданием в Зугдиди. Думаю, просто нам так «повезло». Гестхаус на площади Европы порадовал расположением и видами с балкона. В общем-то, гест больше всех и порадовал.

Нет, Батуми неплох. Там нет унылой заброшенности как в Кутаиси, но и нет тбилисской атмосферы старого города; есть широкая красивая набережная, но пляжная полоса камениста и переполнена, а если прийти до завтрака, когда море свободное и чистое, то пляж еще не убран, лежаки не расставлены. Погода не отличается безупречностью как в сезон на Средиземноморье.

Даже хачапури по-аджарски в нас не лез на жаре, даже один на двоих, даже на тонком тесте, а ведь специально ходили в самые рекомендуемые для этого кафе Лагуна и Ретро. Может, если ехать в Батуми не ради моря, а понаблюдать за жизнью порта

погулять по рассветной набережной

выхватить для себя кусочки милого одноэтажного Батуми

… дальше не придумала, чем себя развлечь, ведь интересные новостройки для меня остаются холодными, не цепляют, от науки ботаники я далека, а значит и известный ботанический сад не произвел должного эффекта. Поэтому я с легкостью променяла бы несколько дней в Батуми на Телави, Тбилиси и Местию.

Желаю приятных встреч с Грузией!

Теги: Самостоятельные путешествия