Две недели на Сицилии — много это или мало? Сложный вопрос, наверное, смотря, что брать за критерий. Если хочется просто получить представление об острове, прочувствовать его эссенцию, то думаю, в самый раз. Если же ставить задачу подробно познакомиться со всеми достопримечательностями и знаковыми местами Сицилии, то, безусловно, недостаточно. Вот такой вот диссонанс. Разрываясь между всеми своими желаниями, планами и задумками, в конце концов, я успокоилась и скомпоновала маршрут под наши две недели, безжалостно вычеркнув из него немало соблазнов. Больше то всё равно времени не было.
В этом году Марио удалось вырваться из Чили на целых три недели. Одну неделю он провёл в Москве, ну, а потом мы с ним вместе полетели в Катанию. Впервые попробовали лететь Сибирью, в целом понравилось, удобное время вылета и прилёта, прямой рейс, да и обслуживание на твёрдую четвёрочку. Совершенно без претензий.
Сицилию мы вынашивали давно, уже несколько лет, но всё почему-то не срасталось, что-то постоянно её перебивало. И вот, видно, пришло её время, карты легли, как надо, всё сложилось.
Не буду оригинальной, если скажу, что в первую очередь на Сицилию нас манил особый, совершенно невероятный сплав культур. Хотелось увидеть своими глазами следы самых разных цивилизаций, оставленные там на протяжении веков. Греки и арабы, финикийцы и карфагеняне, норманны и византийцы, испанцы и французы — кто только не стремился обладать этим лакомым кусочком в самом центре Средиземноморья, вот в результате такого симбиоза здесь и возник абсолютно неповторимый микс архитектурных стилей, гастрономических вкусов и жизненных укладов. За ним то, этим самым уникальным миксом, собственно говоря, мы туда и отправились в первую очередь. Сдобрив его вулканическими и морскими пейзажами,
античными храмами и руинами, мы получили ещё более сочный коктейль из невероятно соблазнительных ингредиентов.
Земля Сциллы и Харибды, мифических циклопов и Архимеда, воспетая поэтами от Гомера до Виргилия манила своими культурно-историческими пластами, обещая невероятные впечатления.
Итак, старт в Катании, прилёт и вылет у Сибири именно в этот город. А дальше стандартно по кругу — Сиракузы — Палермо — Трапани — Агридженто — Милаццо. И возвращение в Катанию, чтобы замкнуть круг.
В Палермо, Катании и Сиракузах провели по три дня, делая вылазки по окрестностям и соседним городкам. В Агридженто и Трапани по одному дню с ночёвкой, в Милаццо две ночи.
Летела я туда в полнейшей эйфории, но сейчас, оглядываясь назад, осознаю, что, наверное, ожидания мои были несколько завышены. В результате, кое-где были получены разочарования и даже лёгкое недоумение. Сицилия — она такая, постаревшая красавица, от былой красоты которой осталось немало следов, но и потрёпанности ей не занимать. Говорят, Италии идёт потрёпанность, но всё же должно быть в разумных рамках. Особенно меня поразила обветшалость и обшарпанность Палермо. Палермо, города, на который я возлагала самые большие надежды! Не знаю, почему то никто об этих моментах не пишет, но ведь это так бросается в глаза! Когда ты выходишь из великолепных церквей и дворцов, а за углом рассыпающиеся старинные особняки, граффити на стенах, грязь на тротуаре.
Режет глаз, ещё как! Местами я даже вспоминала Старую Гавану, там ведь тоже полным-полно обветшалых зданий. Но на Кубе это смотрится как-то логичнее и уместнее. В Палермо же я буквально ошалела от таких контрастов. И подобное можно увидеть не только в Палермо, просто там это отчётливее бросается в глаза. Разве только такие отлакированные городки как Эриче и Таормина отличаются в этом плане в лучшую сторону своей особой туристической ухоженностью.
С транспортом там тоже не всё гладко. Вторая половина сентября всё-таки, а это значит, что количество автобусов становится меньше, а на Сицилии это основной бюджетный способ передвижения. У поездов расписание не всегда удобное, большие разрывы во времени, поэтому большинство туристов отаёт предпочтение автобусам. Пару раз мы попадали, когда и автобусы отменяли безо всяких объяснений, и опаздывали они здорово, а по воскресеньям так вообще практически весь общественный транспорт останавливается. Мы так попали в Трапани, когда два часа не могли уехать к фуникулеру в Эриче. В конце концов, отчаявшись дождаться автобус, мы скооперировались с двумя французами и взяли вскладчину такси. А в Рагузе вообще чуть не застряли — оказалось, что жд вокзал закрыт и поезда там попросту не останавливаются, хотя на сайте трениталии ни слова об этом не было. Хорошо, успели на последний автобус, а то бы пришлось там ночевать. В Милаццо нас ждала очередная каверза — забастовка работников паромов, поэтому мы до последнего не знали, уплывём ли на Липарские острова, а если уплывем, то сможем ли оттуда вернуться. И всё же рискнули и в конце концов всё обошлось и мы побывали и на Вулкано, и на Липари, если не считать часовой задержки обратного парома. В общем, невольно сравнивая сервис и транспорт Сицилии с севером Италии, вывод однозначно не в её пользу. Думаю, что до середины сентября с транспортом там все ок, ну, а во второй половине сентября ситуация меняется в худшую сторону.
Вот с погодой нам повезло. Поначалу было жарко, где-то плюс 28, через несколько дней температура воздуха чуть опустилась. В общем, отличная такая погодка, вполне себе комфортная, то, что надо для активного туризма. Вот только вода в море уже начинает остывать. Купалась я, правда, всего один раз, на пляже Фонтане Бьянке около Сиракуз, но на мой вкус, вода была уже прохладная.
Удовольствия от самого процесса я не получила, с пляжными радостями было покончено. Хотя, по правде говоря, всё равно на них у нас не было времени. Для сочетания активной туристической программы и пляжных радостей нужно провести на Сицилии не меньше месяца, как сделал в прошлом году наш Сергей Архипкин.
Ну всё, с фрустрациями я закончила, теперь сосредоточусь на приятных моментах нашего вояжа.
В самом начале нашего вояжа нам предстояло знакомство с Ионическим побережьем острова.
Сразу возникает логичный вопрос — ради чего стоит там побывать? Во-первых, ради Этны, во-вторых, ради королевы всех курортов Таормины, и в-третьих, ради знакомства с городом номер два Сицилии, Катанией.
Катания стала первым городом-базой нашего маршрута. Там мы обосновались на три дня в уютном гостевом доме B&B Platamone, делая вылазки по окрестностям (подробно про все отели нашего маршрута по Сицилии можно посмотреть здесь). Барочный город из лавы, город цвета антрацита и её символ — слон из черного лавового камня с египетским обелиском на спине оставили очень приятное впечатление.
Такое очень запоминается, отпечатывается в голове. А ещё удивительно гармоничный ансамбль Cоборной площади,
роскошный Собор Святой Агаты — покровительницы города,
обилие красивых дворцов, фонтанов, барочных церквей — всё это Катания.
Как-то в одной из таких церквей мы случайно подсмотрели свадебную церемонию по-сицилийски, вообще за две недели на Сицилии мы повидали немало свадеб, видимо, сентябрь у них — свадебный сезон.
На фоне барочного великолепия центральных площадей трогательно выделяется недостроенная, топорная церковь Святого Николая (Chiesa di San Nicolo all’Arena), стоящая чуть в стороне от центра города.
К ней примыкает одноимённый монастырь, куда очень стоит заглянуть ради великолепного клуатра с садом.
Чуть дальше — мрачноватая крепость Урсино и римский театр Одеон.
Сколько потом мы повидали на Сицилии разных античных театров, но тот, самый первый в Катании запомнился мягкими красками, игрой света и тени в лучах заходящего солнца и тёплыми камнями, на которых так приятно было поваляться, телепортируясь в античность.
В Катании, кстати, родился Беллини, его гробницу можно увидеть в Соборе Святой Агаты.
Поэтому с его именем в Катании многое связано, а самое типичное блюдо здесь паста алла норма, названное так в честь героини его самой известной оперы. Звучит красиво, а на самом деле это просто паста с баклажанами, ничего особенного. Но дань памяти великому композитору отдать нужно, вот все и пробуют это блюдо.
Катания понравилась в меру, красивый город, в меру потрёпанный, но до Палермо, конечно, ему далеко, во всех отношениях. В целом город — компактный, удобный для пеших прогулок, легко обходится за полдня. Самые интересные улицы для туристов — Виа Этнеа и Виа Крочифери. Если времени в Катании мало, достаточно просто пройтись по этим двум улицам, и представление о городе будет получено.
Из Катании, само собой разумеется, мы едем на целый день в Таормину и Кастельмолу. Автобусов туда много, отходят они от автовокзала, неподалеку от жд вокзала. Всю логистику на Сицилии подробно изложил наш уважаемый путешественник Сергей Архипкин, поэтому повторяться не буду, кому нужно, тот найдёт всю информацию по транспорту у него в советах.
Таормина — роскошная, гламурная и очень перегруженная туристами. Но виды с разных ее смотровых площадок всё компенсируют.
Расположенная между горами, морем и небом, украшенная виллами, утопающими в зелени, Таормина имеет статус «лазурной жемчужины» Ионического побережья, и это чистая правда, без преувеличений. Удивительное заполнение пространства в этом маленьком фешенебельном городке, где каждая площадь шедевральна, гармонична в каждой детали!
На каждом шагу там всякие дизайнерские штучки-дрючки, будь то искусно оформленные улицы-лестницы, авторские магазины или уютные едальные уголочки.
Во всём чувствуется особый вкус, шарм и праздник. Да, ощущение праздника в Таормине повсюду, кажется, его разлили в воздухе, смешав с морскими и хвойными запахами. Этна оттуда опять же отлично просматривается. Но самые красивые виды открываются, конечно же, из Античного Греческого театра, достопримечательности номер один в Таормине.
Именно отсюда открывается вид, который Гёте когда-то назвал «Панорамой совершенства»! И хотя для меня панорамой совершенства на Сицилии стали совсем другие виды, надо отдать должное Гёте и согласиться с ним. Ну, очень красиво, причём в какую сторону ни посмотри!
Так что 10 евро за вход в театр совершенно не жалко.
Парк Виллы Коммунале тоже понравился, приятно было там побродить по террасам, любуясь морскими видами.
Над Таорминой, словно балкон, нависает высокогорная Кастельмола. Самое соблазнительное там — роскошные виды на островки Изола Белла.
Виды просто роскошные! Можно подняться еще выше в замок, погулять там среди руин. А в самом городке на мой придирчивый взгяд ничего особо интересного нет. По сравнению с Таорминой он скромненький и очень маленький. Ну, если только в неприличный Бар Турриси заглянуть, да миндального вина продегустировать. Час — полтора на Кастельмолу вполне достаточно, лучше, мне кажется побольше погулять по Таормине.
Нижний курорт Джардини- Наксос, так любимый нашими туристами, мы обошли своим вниманием, просто времени на него не хватило, да и купаться в тот день не собирались. Поэтому просто посмотрели его из окна автобуса. Этим и ограничились.
Один день я целиком выделила на Этну. Кстати, не знала, что этот вулкан имеет высокий статус объекта ЮНЕСКО. Главный вулкан Сицилии безусловно производит мощное впечатление, но надо сказать, что на самом верху пейзажи довольно однообразные.
Я конечно, поднявшись туда на фуникулере за 30 евро (какой грабёж!) основательно там погуляла по лавовым полям, но удовлетворения особого не получила. Идешь-идешь, а вокруг всё одно и тоже. Зато спустившись к нижним кратерам, получила просто море удовольствия! Эти два кратера Monte Silvestri inferiori и Monte Silvestri Superiori явно затмевают верхние пейзажи Этны.
Здесь всё — и формы, и колористика в ярко красных тонах вызывают восторг. Правда, подъем и спуск с Большого кратера довольно крутой, многие падают при спуске вниз. Я тоже не стала исключением, спустилась оттуда грязная как чёрт, да ещё и с синяком на мягком месте. Но это всё мелочи по сравнению с полученными там эмоциями. Этна — дорогое удовольствие. Мало того, что подъём и спуск на фуникулере обойдется в 30 евро, так наверху ещё Вам предложат вот такой транспорт на самый верх еще за 33 евро.
Кто платить не хочет, идёт пешком. Вот такие там расклады. Ну, а добраться до Этны из Катании просто и бюджетно. Билет в обе стороны на автобус стоит всего 6 евро с копейками. Правда, автобус на Этну ходит всего один раз в день. Туда в 08.15, обратно в 16.30. И приходить к нему надо мнут за двадцать, а то рискуете остаться без места и стоять всю дорогу. С собой нелишним будет взять воду и перекус, потому что в барах и кафе там всё очень дорого.
Три дня на Ионическом побережье пролетели совсем незаметно, и вот мы уже переезжаем на юго-восток острова в Сиракузы.
Традиционный вопрос — ради чего стоит там побывать? В первую очередь, ради знаменитого сицилийского барокко, которым так славится этот регион Сицилии. Такого пышного нарядного барокко нет ни в одном другом регионе острова. Великолепные барочные города Ното, Модика и Рагуза — обязательны к посещению в этой части Сицилии и легко достижими на автобусах AST, которые отходят от автовокзала Сиракуз (расположен за углом от жд вокзала).
Но сначала было знакомство с Сиракузами, где мы провели три ночи в очень уютном семейном гостевом доме Casa Epicarmo.
На город Архимеда я возлагала большие надежды.
В первую очередь хотелось побывать в археологическом парке Неаполис.
Вырубленный в скале Греческий театр и каменоломни Латомия,
пещера Ухо Дионисия, действительно напоминающая своей формой гигантское ухо,
жертвенный алтарь и римский амфитеатр — всё здесь пропитано античностью и древней историей.
Парк очень понравился, безусловное маст-си в Сиракузах. Расположен он в черте города, но создаётся такое ощущение, что находишься ты в совершенно диком месте, в отрыве от цивилизации.
Цена вопроса всё те же 10 евро.
Обычно Сиракузы делят на две части — осмотр парка, а затем прогулка по историческому центру на острове Ортиджа. Наверное, самое сильное впечатление на Ортиджии производит Кафедральный собор.
Совершенно уникальное двухформатное сооружение — пышный барочный храм построен на останках древнегреческого храма Афины. Внутри можно увидеть те самые коринфские колонны, оставленные в его интерьере, проглядывающие сквозь стены.
Вот это действительно сильно, не знаю, можно ли увидеть где-то ещё нечто подобное.
Стройные улицы и нарядные площади, приятная набережная и уютная Марина, старый еврейский квартал Ла Джудекка и живописные руины Храма Аполлона, узкие средневековые улочки-закоулочки — всё это Ортиджа.
Потрёпанности ей тоже не занимать, но постепенно мы уже стали к этому привыкать. Скажу так — Сиракузы нам понравились, но восторга и восхищения не вызвали.
Или наши ожидания были слишком завышены, или этот город явно разрекламирован сверх меры. Overated — такой единодушный вердикт вынесли мы в унисон Сиракузам, что однако же вовсе не означает, что ехать туда не надо. Надо, ещё как надо, хотя бы ради великолепного археологического парка и Кафедрального собора в двух лицах.
К тому же это очень удобная база для поездок по горным барочным городкам. В один из дней мы съездили оттуда в Ното, в другой в Модику и Рагузу. В этой части Сицилии расцвело особенно пышное барокко, поэтому я обязательно хотела посмотреть все три города позднего барокко долины Валь ди Ното. Это же не города, а самый настоящий заповедник сицилийского барокко, все как один включенные в список наследия ЮНЕСКО! Парадоксально, но своей пышной барочной красотой они обязаны несчастью — случившемуся в 1693 году землетрясению, в результате которого многие города долины были разрушены. Восстанавливать их решили в модном в то время стиле барокко. Вот так и появилось то, что мы сегодня можем видеть — барочные горные города, выстроенные в едином стиле. Города, подобно птице Феникс, восставшие из пепла.
Модика и Рагуза, признаться совместить их в один день это тяжеловато, но уж очень удобно они расположены, почти рядышком, поэтому велик соблазн объединить их в один день, хотя по-правильному нужно посвятить каждому город по целому дню. Вот только где же их взять, столько дней? Нереально!
В Модике мы все время куда-то поднимались, а потом спускались.
Город то двухуровневый, есть Модика Басса, а есть Модика Альта. И достопримечательности здесь не сконцентрированы вдоль одной улицы, а хаотично разбросаны по верхним и нижним районам города, что делает его освоение немного неудобным и уж точно дискомфортным процессом. Улицы-лестницы это так красиво, но так немилосердно жестоко для уставших ног. Барочных церквей в небольшом сравнительно городе очень много. Внизу как раз всё удобно и логично. Здесь большинство церквей сгруппированы вдоль центральной улицы Корсо Умберто. И в первую очередь внимание привлекает главный собор нижней Модики — великолепный Собор Святого Петра, посвященный покровителю города.
Ведущая к нему широкая лестница как-бы возносит его над повседневностью (наверное, такая и была задумка у авторов!), а стоящие вдоль неё фигуры апостолов выполнены в человеческий рост и безмолвно взирают на город.
Старейшая церковь города Санта Мария ди Бетлем 14 века, скромная снаружи, с очень нестандартными интерьерами.
К Дуомо Сан Джорджио в Модике Альта добраться совсем несложно. Невысоко и недалеко от нижнего центра. Этот собор возвышен в буквальном смысле этого слова. К нему ведёт монументальная лестница, взбираться по высоченным ступеням которой дело непростое. Процесс медленный, сродни паломничеству. В награду получаешь не только пышное барокко его интерьеров, но и щедрые панорамы нижней Модики в окружении гор и равнин.
Собор Святого Георгия это пожалуй то, что запоминается в Модике больше всего — нежно-розовый, изящный, истинный символ сицилийского барокко. Величайшее творение великого Гальярди!
А дальше всё выше и выше, пришлось вскарабкиваться по лабиринтам лестниц. Пока мы не вышли к церкви Святого Джованни Евангелиста. И здесь тот же формат — лестница и скульптуры.
Здесь бы мне и остановиться, но зачем то меня понесло дальше, к церкви Святой Марии матери Иисуса. Её я долго искала, плутала по лабиринтам Модики Альта (как не заблудилась там, даже не понимаю!), пока не вышла к этой скромной церквушке, за вход в который еще пришлось платить три евро. Внутри — ничего интересного, разве только пара фресок и скромный лаконичный клуатр.
Зря только столько шла, послушав служащую из туристического центра, куда зашла за картой. Уж так она эту церковь расхвалиливала. вот я и польстилась, и как оказалось совершенно напрасно.
Восстановить силы после таких вскарабкиваний поможет знаменитый шоколад Модики по старинным ацтекским рецептам. Соблазнившись рекламой, купили, попробовали — и с перцем, и с апельсином, и с фисташками. Но тут нас постигло разочарование. Мягко говоря, шоколад этот оказался совершенно невкусным, со специфическим привкусом. Но на вкус-цвет, как известно, товарищей нет. Может, кому-то и понравится.
В Рагузу приехали уже после обеда, в результате город не очень прочувствовали. Всё те же два формата — нижний и верхний. Долго спускались из верхней части в нижнюю. Вот панорама Рагузы Ибла от церкви Богоматери у Лестницы хороша, залюбуешься!
В городе два Кафедральных собора, это очень типично для барочных городков Сицилии. В верхней части кафедрал Сан Джованни Батиста, внизу — красавец Сан Джорджио, который частенько сравнивают с трехъярусным свадебным тортом.
Главная церковь Рагузы Ибла и её архитектурная доминанта, творение гениального Гальрдо, самого знаменитого барочного архитектора Сицилии. Точно, что-то и правда есть от свадебного торта.
В Рагузе Ибла немало и других барочных церквей,
интересно заглянуть и в Иблейский сад, там такая красивая пальмовая аллея.
И уже вечером из окна автобуса нам удалось увидеть прелестные панорамы вечернего города с зажигающимися огоньками.
Но в целом Рагуза понравилась нам меньше Модики. Как-то лоска в ней поменьше, а обшарпанность заметнее.
А потом был великолепный Ното. Крохотный такой городок, но именно он считается столицей сицилийского барокко. Очень по заслугам, надо сказать. По большому счёту там всего пара улиц, но степень концентрации барокко здесь невероятно высока.
Большинство из них сгруппированы вдоль Корсо Виторио Эммануэле, что делает их осмотр приятным и необременительным занятием.
вызывающе выпуклые фасады палаццо, объёмный фасад Святого Доменика,
очень особенная овальная церковь Санта Кьяра с отличной смотровой площадкой, театр Коммунале, и целая россыпь красивейших барочных церквей с вогнутыми и выпуклыми фасадами — всё это можно увидеть, прогуливаясь вдоль главного променада идеального барочного города Ното.
Санта Кьяра мне очень понравилась изящная, овальная, с великолепным убранством.
Зайти сюда нужно хотя бы ради панорамы Домской площади, открывающейся сверху.
Вообще, планировка Ното проста и удобна — параллельные широкие улицы, пересеченные просторными площадями, внушительные лестницы и разноуровневые террасы. Красиво, изящно и очень по-барочному.
Ещё в Ното много красивых барочных дворцов — они построены из известняка в тёплых меловых тонах, играют линиями и изгибами фасадов, придавая городу вид театральных декораций.
Чуть в стороне от Корсо Эммануэле находится великолепный дворец Николачи с шедевральными балкончиками, украшенными консолями с масками, лошадками и сиренами.
Такие балконы это неотъемлемая часть сицилийского барокко, его архитектурна фишка. Красота деталей такая, что голову всё время приходится запрокидывать, до тех пор, пока не начинает отваливаться шея. Завершает улицу Николачи скромная церковь ди Монтеверджини.
По широким лестницам можно подняться в верхнюю часть города, там тоже есть дворцы и церкви, но рангом пониже. Поэтому я оттуда быстренько ретировалась.
Из Сиракуз мы продолжили наш путь на северо-запад острова, в Палермо. Но об этом я расскажу отдельно спустя какое-то время…
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
