Парк скульптур Вигеланда в Осло — впечатлительным натурам вход воспрещён
Последние два дня скандинавского вояжа пришлись на Осло, город достаточно унылый и прагматичный. Иным, наверное, и не может быть главный город страны, живущий по законам скандинавского протестантизма, такого же унылого и прагматичного.
Мистика, божественные таинства, духовная связь человеческой личности и Божественного Начала столь характерная для католицизма ушла из практики скандинавских церквей. Взамен в этих странах сформировался культ психологии, пытающейся преодолеть непозанность человека через исследование его эмоций и переживаний. По сути дела, в Скандинавии на смену христианству пришёл психологизм.
У меня есть и материальное доказательство этого утверждения, добро пожаловать в парк скульптур Густава Вигеланда, что расположился в центре норвежской столицы.
Мы жили совсем рядом от парка скульптур Вигеланда, наша уютная двухкомнатная квартирка, арендованная через сервис airbnb, находилась от него в десяти минутах ходьбы. Логичным было начать покорение Осло именно из этого неоднозначного и гипнотического места, тем более что вход на территорию парка свободный и круглосуточный.
Содержимое парка — откровенно странные, немного пугающие, безусловно волнующие образы обнажённых людей: мужчин, женщин, детей и даже младенцев.
Не рекомендую приходить сюда ночью, почудится, что оказались в преисподней. Мы были там ранним, пусть хмурым, но всё-таки утром, а всё равно было жутко в окружении этого шокирующего искусства.
Парк скульптур Вигеланда находится на обширной территории Фрогнер-парка, но мало кто из посетителей забирается в его самые дальние уголки. Весь народ здесь, на центральном 850- метровом променаде, протянувшемся от ажурных входных ворот в парк через широкую аллею, мост над парковым прудом, фонтан до композиций «Монолит» и «Колесо жизни»
Стометровый мост роскошен, весь в уличных фонарях и бронзовых изваяниях Вигеланда на гранитных парапетах. Скульптурных композиций на мосту ровно 58, люди разных полов и возрастов, собранные в небольшие группы и стоящие поодиночке.
Все они обнажены. И не ждите увидеть идеальные пропорции человеческого тела, это обычные люди со всеми их физическими недостатками. Никакого стремления к божественным идеалам, ведь по Вигеланду человек отказался от Бога и желает занять его место.
По силу ли ему эта ноша? Возможно да, возможно нет. Но выбранная дорога лёгкой не будет. Здесь важны эмоции, движения, чувства. На лицах одних улыбки безумца, у других гримасы то ли боли, то ли ужаса, это гримасы страдания.
Среди скульптур много младенцев, самый известный, до блеска натёртый «Сердитый мальчик» яростно топающий своими ножками карапуз.
Есть и другие младенцы, каждый из них олицетворяет один из человеческих пороков.
Что означает скульптурная композиция, на которой взрослый мужчина расшвыривает облепивших его младенцев? Сразу и не догадаешься, что человек пытается вырваться из оков собственного эгоизма.
Пройдя по мосту, «преодолеваем реку Стикс», разделяющую мир живых и мир мёртвых. Попадаем к фонтану, это пародия на Эдемский сад.
По периметру фонтана «растет» 20 бронзовых деревьев, чем не райский сад? Но если в Библии человеку в Эдеме уготована роль садовника, «чтобы возделывать его и хранить его», то в парке Вигеланда человек сам становится деревом.
А по окантовке фонтана на бронзовых барельефах цикл жизни человечества, цикл безнадёжной жизни, в которой правит смерть.
Смерть поджидает человека на каждом шагу, она правит жизнью человека, отказавшегося от Бога.
На самом высоком месте парка монументальная композиция «Монолит» — переплетение поднимающихся к небесам нагих человеческих тел на колонне.
Зрелище завораживающее и отталкивающее одновременно. Зачем этот отчаянный штурм Небес? Что это? Попытка взобраться на божественный Олимп и бросить вызов Творцу? А может быть, «Монолит» символизирует стремление человечества вернуться к духовности и Богу, мольбу о прощении и возвращении веры.
Вокруг «Монолита» скульптуры людей разных возрастов и полов, во всём разнообразии жизненных ситуаций и отношений.
Все нагие. Все, кроме зрителей.
Но не «Монолит» главный смысловой итог скульптурного парка Вигеланда, а «Колесо Жизни» — круг держащихся друг за друга женщин, детей и мужчин.
Ведь это символ жизненного пути человека от рождения до смерти, от смерти к новому рождению, постоянный и бесконечный цикл перерождений, своеобразная пародия на воскресение и вечную жизнь на Небесах.
Впрочем, хватит мистики, тем более, что это совсем не моё. Я сторонник классического реализма, и в литературе и в искусстве. Срочно, хочу увидеть обычную жизнь обычных людей, например, королей.
В доме, где живут короли
Сразу за Фрогнер-парком начинается элитные кварталы дорогих особняков. Вокруг тишина, спокойствие и показное благополучие.
Это городские районы Ураниенборг и Хумансбюэн — самые престижные в норвежской столице.
Так повелось с тех времён, когда на краю Ураниенборгского леса норвежский король Карл Юхан (запомним это имя) решил построить свой дворец. Вокруг резиденции короля стали селится и «сливки общества», живут они здесь и сейчас, роскошные фасады их жилищ сигнализируют о приближении к Королевскому дворцу.
Королевский дворец своим обликом неожиданно оказался до боли знакомым и почти родным.
Такое советский человек видел не раз, классические формы и цветовая гамма дворца типичный образчик советской архитектуры. Что вам напоминает это здание? Здание областной администрации? Районный дом культуры? Краеведческий музей? А что там за бронзовый памятник впереди, уж не Ленин ли?
Да нет, это Королевский дворец в Осло, в нём и сегодня живёт и работает королевская семья, а круглосуточную охрану дворца несут королевские гвардейцы.
Вокруг дворца разбит королевский парк, открытый для посещения всех желающих.
Парк небольшой, но уютный, со скульптурами представителей королевской семьи.
Перед дворцом гордо гарцует бронзовый Карл Юхан, бедняге не удалось пожить в королевской резиденции, строительство которой он и задумал, прославленный норвежский король скончался до завершения работ.
Кстати, это Карл XIV Юхан, урожденный Жан Батист Бернадот, личность легендарная (не зря я просил вас запомнить это имя). Обычно короли не начинают свой жизненный путь рядовыми солдатами, а Карл Юхан, гасконец по месту рождения, поступил именно так, продвинувшись по военной карьерной лестнице в армии Наполеона до звания маршала.
Благодаря своим военным успехам он почему-то стал популярен в Швеции, причём настолько, что был выбран преемником шведского короля. Для этого Жан Батист Бернадот принял лютеранство, был усыновлён бездетным шведским королём Карлом XIII, стал регентом, а после смерти «отца», в 1818 году официально вступил на шведский престол, основав новую династию Бернадотов.
В Норвегии он стал популярен и любим после выхода Норвегии из датско-норвежской унии и создания новой унии, уже шведско-норвежской. Став королём и для норвежцев, Карл Юхан с уважением относился к норвежской конституции и к норвежскому народу, много внимания уделял развитию страны.
Он не только построил Королевский дворец, но и соединил его с тогдашним центром Кристианией новой улицей. Изначально её назвали Дворцовой, а после смерти Карла Юхана переименовали в его честь.
По ней обязательно стоит пройтись, это главная административная, торговая, да и туристическая улица Осло. Так делают все гости приезжающие в Осло, так сделали и мы.
По главной улице с оркестром
Улица Карла Юхана делится на две части: от вокзала до здания Парламента она туристическая пешеходная, похожая на недавно виденную нами копенгагенскую Стройет.
А вот далее, вплоть до Королевского дворца, напоминает скорее Елисейские Поля, ведь там собрались основные здания норвежской столицы. Около вокзала главная улица Осло совсем не впечатляет, многочисленные побирушки, лица без определённого места жительства, привокзальные магазинчики с соответствующим ассортиментом.
Неожиданным исключением привокзальной суеты является скульптура тигра.
Жители Осло почему-то называют свой город — тигриным городом и чтобы убедить всех остальных, что это именно так, понаставили в городе много тигриных скульптур. Одна из них здесь, на привокзальной площади.
Пройдя через краснокирпичные торговые ряды из середины 19 века, попадаем к старинному Кафедральному собору, когда-то самому высокому зданию города.
В этом соборе проходят все церемонии связанные с норвежской королевской семьёй.
Идём дальше по улице Карла Юхана (кстати, прогулка по ней продолжительной не покажется, она весьма компактна), делая остановку около самых примечательных объектов. Вот здание Стортинга — норвежского парламента.
В современном виде стортинг существует с мая 1814 года, когда была принята норвежская конституция, а в этом здании, построенном специально для него, парламент обосновался через 50 лет после учреждения. С тех пор и вершит здесь важные для Норвегии дела: издаёт законы, принимает бюджет и следит за работой норвежского правительства.
Обеспечение спокойствия работы депутатов обязанность гранитных львов сидящих перед его входом.
По нарядной эспланаде Эйдвойс-плас подходим к зданию национального театра и стоящему напротив него университету Осло.
Оба здания, как и большинство других на улице Карла Юхана, родом из середины XIX века. Из того времени, когда строилась эта улица как и само государство Норвегия.
На этом я завершаю свой рассказ из столицы Норвегии, но будет ещё один, на этот раз последний. Достаточно долго длился наш весенний скандинавский вояж, но ещё дольше длится его описание. А ведь после Скандинавии были летние Венгрия со Словакией и осенний Азербайджан. Надеюсь, дойдёт и до них черёд.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
