Удивительно, но вполне доступные фьорды Исландии, что западные, что восточные, остаются сегодня самой невостребованной территорией страны. В то время, как труднодостижимые центральные земли переживают экстремально-туристический бум, на окраинах грустят несфотографированные тупики и пускают скупую слезу незалайканные тюлени.
Мы, признаться, тоже планировали проскочить восточные фьорды на всех парах, а в западные заглянуть при наличии благоприятной транспортной обстановки, хорошей погоды и достаточного времени. Ведь нужно было обязательно успеть на китовое сафари, при этом погуляв по волшебному ландшафту окрестностей озера Миватн.
Но автостоп не терпит точных планов, и лишь удача определяет, по какому из альтернативных маршрутов автостопщик попадёт из пункта, А в пункт Б.
Гора Бэтмен
Буквально через десяток километров на восток от Хёбна шоссе № 1 ныряет в тоннель, единственный на всём протяжении трассы (не считая фантастического участка под океаном в районе Кефлавика). А за тоннелем царит оглушительное безветрие, уже столь непривычное. Подвозящие нас местные шутят — это гора Бэтмен охраняет восточные земли от ужасов южных ветров.
Восточные земли — место уединения. В редких деревушках даже нет электричества, причём проводить его не хотят сами местные жители. Обитатели столицы выезжают в глухие уголки восточных ущелий на летний отдых, подальше от цивилизации, которая по нашим меркам жителей городов-миллионников и так, кажется, в Исландии напрочь отсутствует.
Едва попрощались со столичными «дачниками», свернувшими с трассы на узенькую грунтовку, теряющуюся за выступом крутой горы, подняли руки — и поймали бодрую Субарку без номеров.
Пара весёлых ребят из Чехии, один из которых полгода проработал на исландской ферме, а второй приехал на несколько дней погостить, отправились на прокатной машине в небольшое турне по центральным и восточным землям. Передний номер авто стал жертвой очередного брода, был спасён из прозрачного потока и теперь передвигался в салоне.
Парни были совершенно не против добросить нас до поворота на Эгильсстадир, если мы не будем против совместного неспешного осмотра восточных фьордов.
А мы были только за.
Неспешно, с остановочками, любуясь взбитыми сливками облаков, отдыхающих на безветренных горных хребтах. С каждым изгибом трассы кажется, что именно на этом повороте — вид много лучше, чем на всех предыдущих, и вновь снимаем пейзажи, которые позже в папке на ноутбуке невозможно отличить друг от друга.
Уже подуставшие от чёрных песков и бескрайних лавовых полей глаза с жадностью поглощают бодрые прибрежные панорамы.
Океан у прогретых галечных пляжей настолько спокоен и чист, что появляются желающие поморжевать. Забежавший в воду голый турист что-то орёт, и мы понимаем, что впервые повстречали соотечественников.
Пообедать заглянули в популярный туристический городок Дьюпивогур. Крошечный, в две улицы, но со своим музеем, забитой лодками бухтой и несколькими ресторанами. Сомнительно декорированная каменными яйцами набережная и полноценный алко-магазин, что для такой глуши нежданная роскошь.
Ребята из патриотического желания поддержать чешского производителя угостили нас Будвайзером, я их — хреновушкой.
Дьюпивогур заканчивает скальный участок побережья, за которым и начинаются, собственно, восточные фьорды. Длиннющими языками протянувшиеся вглубь острова, на огибание каждого уходит по полчаса быстрой езды.
В самое узкое место фьорда обязательно впадает небольшая речка, собирающая в себя ледниковые ручейки и выходящая к океану полноценным ущельем. У ребят в планах осмотр нескольких водопадов, спрятавшихся в таких расщелинах. Странно, но на моей карте ни один из этих водопадов даже не был обозначен. А места, между тем, интересные.
Для себя я назвал их «Водопады шоссе 939». Шоссе — грунтовая серпантинка ужасающей крутизны. Часть природных аттракций находится на частных территориях, и через заборы мы не полезли.
Места совершенно дикие, разве что на отвесном обрыве мелькнёт старая приоткрытая калиточка по колено высотой или развеселит рукотворная табличка.
Нижний водопад с подхода не особо примечателен. Да, потрясающие опасные берега и эффектная чаша с переливами радуги, но масштаб скромен. Оказалось, фишка в другом.
Стоит пройти несколько сот метров по покатым лесным тропкам, до начала срыва воды. Ровная каменная дорожка позволяет подойти к самому краю, и со стороны кажется, что человек стоит в стремнине.
Верхний же водопад позволяет подойти вплотную к чаше, правда, для этого придётся побалансировать на мокрых и местами шатких булыжниках. Несмотря на скромный размер самой струи, гул, усиленный базальтовыми стенами, стоит невообразимый.
Наши чешские друзья погнали на северные оконечности фьордов, а мы, очень быстро поймав очередных американских туристов, домчали коротким шоссе до Эгильсстадира. Города ничем не примечательного и, по сути, транзитного, если бы ни единственный во всей восточной части страны гипермаркет Бонус, в котором предстояло закупиться продуктами на ближайшие несколько дней.
Бонус пользовался спросом — на кассах скопились очереди, и неспроста — вечер пятницы. Народ закупался, грузил машины и разъезжался по домам и дачам. Желающих подбросить не нашлось.
Осознав бесперспективность дальнейшего продвижения, прошли несколько километров до ближайшего кемпинга, заодно оценив взлёт небольшого винтового самолётика из местного аэропорта прямо над шоссе.
Очень правильно сделали. И нажарили впрок мяса, и выспались, и в замечательном бесплатном душе отмокли. А ранним утром маленькая девочка на огромном джипе без остановок домчала через срывающиеся потоки бешеных ливней прямо до озера Миватн, вернее, до его региональной столицы — городка Reykjahlíð.
Само озеро — мутный заросший водоём, изобилующий птицами и мошкарой, не представляет особого интереса. Туристы едут в окрестные территории, на которых, помимо локаций съёмок «Игры Престолов», находятся группы вулканов и активные фумарольные поля.
Очень привлекательное местечко — пещера в паре сотен метров от границы городка, внутри которой расположено подземное тёплое озеро. Температура воды порядка 25 градусов, но это, возможно самая антуражная купальня страны.
В дневное время мы попросту не стали пережидать огромную очередь из нескольких групп, а ночью поленились менять тёплые спальники на прохладную воду. Жаль, конечно, но усталость дала о себе знать.
Самая большая очередь — в пещеру Gryotagia. Она же пещера «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу!». Заприметив пару крупных автобусов, заруливающих на парковку, мы бегом долетели до узкого входа и буквально протолкнулись через уже выходящую группу. Оставалось зацепиться за приличный камень и попробовать сделать несколько снимков без туристов.
Ажиотаж вокруг «Игры Престолов» местами крайне напрягает. Прорвавшись к выходу по головам сбившихся в кучу пакетных экскурсантов, перебегаем дорогу и оказываемся в пустынном лавовом поле, поросшем редкой растительностью.
Следующая цель — подняться на невысокий взорвавшийся вулкан Hverfjall, ближайший к Миватну.
Лавовые поля — частная территория, но через заборы из колючей проволоки можно свободно переходить по шатким деревянным лестницам. Пространство пустынно, ибо редкие туристы гуляют пешком, прокатные машины и автобусы можно подогнать вплотную к любой достопримечательности региона.
Даже местные обитатели не пугливы, но крайне любопытны.
Местная бабушка рассказала, что в Исландии кроме мухоморов несъедобных грибов нет. Пользуюсь первым урожаем и набираю пакетик на ужин.
Заодно заполняю кармашки рюкзака крупными ягодами можжевельника. Здесь он не высоченный куст, а скорее стелющаяся по земле жёсткая травка. Из можжевеловых ягод приятно сделать спиртовую настойку-исландский джин.
Вулкан оказался довольно скучным объектом, подъём по не сильно крутой тропе-траверсу и унылые виды на равномерно чёрные окрестности.
В окрестностях Миватна находится и второй по величине, после Голубой лагуны, банно-прачечный комплекс минеральных купален. Пар от бассейнов комплекса отлично виден с вулкана, и для экономии времени решили прогуляться до него напрямую через накатанные квадроциклами тропы.
Безжизненная внешне земля на деле — самый «оживлённый» участок вулканической активности в стране. Банальное похрустывание камешков под ботинками едва слышно за вздохами, свистом, стонами и завываниями. Местами из расщелин закипевшим чайником вырывается струя пара, плохо передаваемая камерой, но отлично различимая глазами.
Купальни Myvatn Nature Baths — не только бассейны, но и ресторан, и бар, и сувенирный магазин. Передохнули со свежим пивом и плохим вайфаем.
В точке выхода на шоссе залюбовались Голубым озером. По сути это сброс геотермальной электростанции, но даже после прохождения горячей минералки через отборы ГеоТЭС, температура воды в озере достигает 100 градусов. Цвет необыкновенный, и очень разный в зависимости от солнечной активности. А вечером светлые камушки под невероятной синевы водой напоминают огни ночных городов из иллюминатора самолёта.
Финальный марш-бросок дня решили сделать по шоссе. За высоким перевалом расположено гейзерное поле Hverir, площадь наивысшей активности фумарол.
Небольшое поле, на котором, как в музее, собраны выдающиеся образцы грязевых вулканов, мини-гейзеров и различных типов выхода на поверхность вулканических газов.
Абсолютное большинство объектов работают «в постоянном режиме», т. е. не нужно стоять и ждать десяток минут, пока вулкан надует грязевой пузырёк, а фумарола выдаст порцию газа.
Близко подойти к вулканам не получится — символические верёвочные оградки и здравый смысл помешают. Зато главное развлечение у двух крупных фумарол, обложенных булыжниками — пройти сквозь горячую струю невероятно вонючего сероводородистого газа.
После озера Миватн не только кожа, но и верхняя одежда приобрели устойчивый сероводородный запах, преследовавший нас до большой домашней стирки.
Миватн стало единственным местом, которое нам не удалось покинуть с первой попытки. Испортившаяся погода, порывами ливней периодически загоняющая от точки ловли машин в кафе, и ни одного водителя, направлявшегося в сторону Акюрейри.
Дело в том, что мы стремились попасть на китовое сафари не в мегапопулярном Хусавике, а в деревушке Hauganes, широко рекламируемой в кемпингах. В ней вроде бы и народа поменьше, и статистика встреч с китами самая-самая в Исландии. А расположена Hauganes чуть дальше Акюрейри, фактически в соседнем с Хусавиком фьорде.
Проторчав под дождём больше четырёх часов, плюнули и вернулись в кемпинг. Тем более, у Марины был день рождения, что позволяло с чистой совестью променять горелку на ресторан.
Ранним утром следующего дня погода наладилась, но машин на Акюрейри так и не появилось. Словив очередной джип, идущий в Хусавик, решили что это судьба, и погнали сафарить по-попсовому.
Сафарийные конторы расположены на центральной площади городка, что на набережной. Ценник на «большие» медленные лодки чуть ниже, чем на скоростные катера. Зато на больших лодках вы не промокните насквозь от брызг и увидите чуть больше за счёт высоты и обзорности.
В конторы мы отправились сразу, даже не подумав оставить вещи в кемпинге. Большие лодки предложили на выбор два варианта сафари — киты или киты плюс тупики, 9 500 и 11 000 крон с человека соответственно.
Учитывая тотальную невезуху с тупиками, взяли вариант подороже. В этом были свои минусы и свой огромный плюс.
Ближайшие места на сафари были лишь вечерними, оставалось время на постановку лагеря в кемпинге и визит в китовый музей, благо наличие билетов сафари давало существенную скидку на его посещение.
Несмотря на внешний «ангарный» вид, внутри музей впечатляюще хорош. На первом этаже — информационные залы, включая тёмную комнату с трансляцией записей звуков, издаваемых китами.
Лестницу и второй этаж полностью занимают скелеты китов и тюленей. На переднем плане — кoсатка.
Скелет синего кита не влез даже в сверх-широкоугольный объектив!
Удалось немного послушать молодого сотрудника музея, проводящего индивидуальную экскурсию. Рассказ о том, как он в одиночку месяц очищал от жира одну челюсть синего кита, мягко говоря, запомнился.
От музея до стоянки лодок буквально несколько сот метров, но нужно уточнять название вашей лодки в конторе, что потребует небольшого крюка в пять минут прогулки.
Наша посудина была копией вот этой с одним существенным отличием — переплатить за заезд к тупикам помимо нас пожелала только пара французов, что дало нам, по выражению гида, «индивидуальный тур». Вся лодка и все ракурсы (весь кофе и все печеньки) были в нашем распоряжении!
Сам визит к тупикам абсолютно лишён смысла. Судно даже близко не подходит к острову-колонии, и, сделав широкую петлю по охотничьим угодьям птичек, берёт курс к мрачному противоположному берегу фьорда. Для такой «охоты на тупиков» нужно тащить отдельный телеобъектив и мешок везения.
Что касается китов — зря мы так рвались в Hauganes. Летом 2017-го киты пришли в невиданном количестве, и каждая точка сафари, включая Рейкьявик, приносила результат.
Горбатые киты, а именно они чаще всего становятся объектами наблюдения, собирались в группы по 3–4 особи и крутились в богатых кормом бухтах. За наш заплыв гид насчитал 7 китов — весьма неплохо на два больших кораблика и одну скоростную лодку.
Далеко не при каждом погружении киты будут выставлять свой хвост. Мне так и не удалось заснять хвостяру в достаточной резкости. Зато повезло увидеть животное буквально в нескольких метрах от борта — спина вышла из воды и пошла параллельно нашей лодке.
Погоняв пару часов китов по бухтам, изрядно продрогнув и, разумеется, проголодавшись, решили завершить сафари правильно, устроить полноценный День кита. И завернули одного с собой купили на ужин китовый стейк.
Про приготовление стейка рассказывал в обзорной истории. Мясо крайне своеобразное, жилистое и кисловатое, но вкусное даже без соли. Разжилованные и тонко нарезанные кусочки доехали с нами до самого Рейкьявика, завёрнутые в фольгу.
День кита стал апофеозом второй недели поездки. Прождав часок на трассе, словили машину до Акюрейри.
Переночевали в замечательном дешёвом кемпинге на выезде из города.
Проторчав несколько часов на пустом шоссе, поймали весёлого местного паренька аж на 400 километров, до самого Рейкьявика.
Два дня отъедались, ловили happy hours в барах, устраивали стейк- и бургер-вечеринки в огромном кемпинге.
Зашли в фаллологический музей.
И даже побродили по Берлину, перестраиваемому в центральной части почище московского бульварного кольца.
И всё это было как во сне. Без рюкзака, без криков крачек над головой, без сбивающего с ног ветра. Потому что настоящая Исландия, природная, дикая, полярная завершилась в восхитительный День кита.
Теги:
Самостоятельные путешествия
