Я люблю Лилль. Странновато звучит? Если бы я сейчас сказала — я люблю Париж, это было бы как-то более нормально, правда? Половина бы сейчас понимающе заулыбалась и закивала, вспомнив платаны и Сену, Люксембургский сад и Нотр Дам; вторая половина сморщила бы моську — фууу, там же грязь и мигранты… Но, в любом случае, это было бы не удивительно. Но Лилль???
— «Ну вот, — уже, наверное, думаете вы — кто про что, а Катя опять про Францию!» Ну что уж поделать… как-то мы с ней сроднились в последнее время. Тем более что к этому процессу единения наших душ Лилль тоже приложил свою мягкую ладошку.
Я не знаю, почему мне так уютно и комфортно в этом городе, да и, честно говоря, я и не собираюсь в этом разбираться… мне просто комфортно, и все тут. Незачем разлагать гармонию алгеброй. Хотя, может быть… да причин тут может быть множество. Может быть, потому что Лилль очень зеленый и малоэтажный, и даже центральные его площади полны какого-то слегка провинциального очарования. Может быть, потому что климат здешний до безобразия похож на питерский, и тут точно такое же небо — синее, с кучерявыми, пушисто-ватными облаками; а если сквозь них вдруг проглянет солнце — весь кирпично-охряный город светится таким теплым светом, что кажется само собой разумеющимся — ну да, действительно, как же можно его не полюбить?
Лилль как-то не назовешь сильно туристическим городом. По крайней мере, мне еще не доводилось встречать никого, кто бы специально в ясном уме и твердой памяти поехал бы в Лилль с чисто познавательными целями. Хотя, конечно, есть и такие люди в мире… просто мне не попадались:) Но если сейчас мой пиар все-таки сделает свое черное дело, и в вашей голове шевельнется шальная мыслишка — а не сгонять ли часом во французскую Фландрию? — знайте, что это очень легко осуществимо. Потому что прямо из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в Лилль ходят поезда TGV, время в пути — всего лишь час. Половина из нас каждый день на работу дольше добирается… Ну, а если вы уже, совершенно случайно, оказались в Париже — шлепайте на Северный вокзал. Тут главное — продраться сквозь привокзальную толпу мигрантов и не запутаться в бесконечных платформах этого кошмарного чрева Парижа. А ехать ровно столько же — один час.
Привокзальная площадь в любом городе — явление довольно грустное, и тут Лилль мало чем отличается от Парижа. Хотя, ради справедливости, хочу заметить что вокзал Лилль Европ все-таки больше оправдывает свое «европейское» название, чем Лилль Фландр — как-то там и потише, и поспокойней… Ну да бог с ним, с вокзала воды не пить, тем более что старый Лилль — он уже тут, совсем рядом.
И он очарователен. Я даже не могла себе представить, насколько, когда собиралась сюда в первый раз. Лилль как-то не на слуху, и единственное, с чем у меня ассоциировался этот город — это палач из Лилля из «Трех мушкетеров». Помните сцену казни Миледи, почти что монохромную, на заунывном пронизывающем ветру… Наверное, именно из-за этой не слишком позитивной ассоциации Лилль всегда рисовался в моем воображении местом холодным, мрачным и несимпатичным. К счастью, это оказался полный провал в моих дедуктивных способностях:) Таких откровенно приятных и дружелюбных фейсов, каким встретил меня Лилль, оказывается, еще поискать… и даже дождь, который тут не редкость, ему как-то к лицу.
Лилль говорит по-французски с сильным фламандским акцентом. Настолько отчетливым, что сразу очень хочется идентифицировать этот город больше с красно-кирпичным Брюгге или причудливо-барочным Гентом, туда ему куда как ближе, чем к палево-песчаным городам центра и юга Франции. Так что любителям Бельгии, как мне кажется, в Лилле должно понравиться. Да и всем остальным тоже. Потому что тут действительно здорово, атмосферно и очень уютно. Тут совсем нет высоток и небоскребов, потому что маленький Лилль, несмотря на то, что сейчас он — центр огромной двухмиллионной англомерации Лилль-Кортрейк, которая расположилась не только во Франции, но и часть Бельгии еще оттяпала, старательно сохраняет свой art de vivre под маской добродушного провинциала. Гуляя в центре города, вы ни в жизнь не догадаетесь, какая напряженная деловая жизнь кипит вокруг в последние десятилетия.
Хотя вот к этому ему как раз и не привыкать… Лилль разбогател на текстильной промышленности, в частности на производстве сукна из английской шерсти — и тут ему сильно на руку сыграли фламандские корни, когда Лилль вместе со всем герцогством Бургундским дружил с англичанами против Франции. А непоседливый герцог Бургундский Филипп Смелый, которому, видимо, на одном месте было слишком скучно и он любил развлекаться тем, что периодически переносил столицы своего герцогства, даже сделал Лилль на время своей столицей.
Поэтому, думаю, вы уже не удивитесь, увидев, что лицом-то наш парнишка вышел очень даже. Деньжата были, а красоту любили во все времена — вот и понастроили в центре Лилля много всего красивого. К тому же, метисы и мулаты всегда получаются намного симпатичней своих родителей — смешение кровей дает довольно интересный результат; вот и тут, в этом маленьком городе, на удивительно малой площади старого города чего только не намешано — начиная от романского средневековья, отчетливо ощутимого в абрисах некоторых лилльских церквей. Потом — разумеется, готика, куда ж без нее во Франции-то… Потом нобилитет Лилля, конечно же, тоже увлекся строительством особняков в стиле реннессанс… хотя намного больше тут прижился фламандский маньеризм, он тут просто повсюду. Новое время занесло сюда неоготику и немножко ар-нуво… Так что вот такая вот сборная солянка получилась в этом Лилле. Что, в общем-то, и очень хорошо — рассматривать тутошнюю архитектуру действительно очень занимательно.
Центральную площадь Лилля по старинке называют Гранд-Пляс, хотя она вообще — то уже давно называется площадью Женераля де Голля. Такой пиетет тут потому, что де Голль вообще-то был родом из Лилля — и тут даже есть его мемориальный музей. Ну это так, для тех, кто интересуется… Меня же намного больше заинтересовала коробка на голове у статуи богини, что стоит тут в самом центре. Сначала я решила, что богиня на ремонте — и только потом рассмотрела, что коробка-то — зеркальная. Смысл данной конструкции, правда, остался мне непонятен… наверное, чтоб каждый любопытный мог почувствовать себя богиней, не иначе.
Хотя, на мой непросвещенный вкус, в богине с зеркальной коробкой на голове все-таки мало божественного, а вот зданьице, к которому она почему-то повернута задней точкой — просто прелестно. Это буйство «а ля фламанд» — Старая Биржа, естественно, самое главное здание в торговом городе; потому и такое нарядное.
Но красота фасада Биржи, унизанного маскаронами, завитушками и прочими рогами изобилия, просто ничто по сравнению с тем, что ждет вас во внутреннем дворе. Во-первых, тут постоянно действующий антикварно-букинистический рынок — и если подлинность газет и афиш все-таки вызывает отчетливые сомнения, то вот стаканчики и прочая утварь явно винтажные… вполне возможно, что и самого де Голля они видели.
Столы старьевщиков с россыпью газет и афиш «под Тулуз-Лотрека» так здорово оттягивают на себя внимание, что легко сразу и не заметить, как красивы внутренние галереи Биржи. Охряные оштукатуренные стены плотно покрыты вязью из скульптурных картушей — это памятные доски «друзей и покровителей Биржи», тут же перечислены их звания и регалии. Информация для простого туриста довольно малосодержательная — единственным знакомым мне именем оказался, как ни странно, Луи Пастер — чего не скажешь о самих этим плафонах. А заодно и о физиономиях в простенках между окнами верхних этажей. Удивительно красивая она, эта Старая биржа, как один сплошной барочно-манерный завиток…
У здания Биржи четыре выхода — так что, пройдя ее насквозь, как кроличью нору из «Алисы в стране чудес», можно очутиться совсем в другом месте — на Театральной площади, где тон всему задает неоклассическое здание оперы. Хотя самый прямой путь далеко не всегда означает самый интересный… Вы любите подглядывать из-за угла? Я — очень… Это мало с чем сравнимое восторженное чувство первооткрывателя, когда ты только высовываешь нос, еще не видишь всю картинку, но уже понимаешь, что тут будет здорово. Поэтому Старую Биржу, как избушку на курьих ножках, лучше обойти по кругу — в створах улочек вокруг нее открываются совершенно чудесные ракурсы.
Вообще-то Лилль — город-фантом. Большинство построек тут выглядят намного старше, чем они есть на самом деле. Причин тому две: от старого средневекового Лилля, который постоянно захватывали все, кому не лень — бургундцы, французы, испанцы, опять французы — мало что осталось. Первая мировая и вторая мировая войны довершили дело. Поэтому большинство построек относится к 17 веку, а все то, что достраивалось позднее, старательно «вписывалось» в окружающий стиль. И это я вот сейчас о чем…
Позвольте уж, я не буду живописать оперный театр — ну нет в нем ничего такого особенно выдающегося. Опера как опера, в привычном классическом стиле — разве что в приставкой «нео», потому что строилась она в начале двадцатого века — и чем-то отдаленно смахивающая на Опера Гарнье… Хотя, может быть, это мне только так кажется. А вод соседка ее — правда, она из совсем другой оперы — ну просто чудо как хороша!
Высоченную стройную башню, которая тут называется, по аналогии с северными соседями, тоже беффруа, видно из любой точки города. Так что если вдруг случится потерять голову в водовороте узких лилльских улочек — она, как путеводная звезда, вас всегда выведет. Красота эта тут не сама по себе — треугольно здание в неофламандском стиле принадлежит Торговой палате Лилля. Опять «нео» — потому что башня с торговой палатой — ровесницы оперному театру. Молоденькие еще совсем девчонки… а выглядят весьма достойно! Вокруг этой башни я скакала, как обезьяна, и так и этак — ну очень уж хотелось найти кадр покрасивше! Ну как тут устоять — ансамбль Торговой палаты с башней-мачтой и роскошен, и наряден, и гармоничен — так и просится на фотопленку.
А если мы сейчас пройдем вдоль левого крыла Торговой палаты — то я покажу вам мой любимый домик, на углу улиц Лепелетье и Гран Шоссе. С очаровательными пухлыми голопопыми путти на фасаде. Путти действительно упитанные, как молочные поросятки — это и неудивительно, на местных-то харчах.
Тем более что да, уже самое время для обеда. Значит, прямо отсюда сворачиваем на рю Лепелетье, тут совсем в двух шагах есть замечательный ресторанчик «Les Compagnons de la Grappe». Только смотрите в оба — ресторан расположен во внутреннем дворе, снаружи — только вывеска! Место простое, уютное и очень вкусное. Хотела бы я показать его вам подетальней, но есть одна незадача — с фотографированием еды и едален отношения у меня так и не складываются ну никак. Вот вам ссылка на сайт ресторана, уж все лучше, чем совсем ничего:)
Северофранцузская кухня во многом похожа на кухню бельгийскую; тут много сытных сложносочиненных блюд вроде вельша или потжевлеша, много мяса с сырными или пивным соусами, и все это аккомпанируется неизменным фри. Впрочем, кто знает жизнь, тот не спешит делать выводы — настоящий французский, как и бельгийский, картофель фри не имеет ничего общего с макдаковским убожеством и он действительно прекрасен! Воздушная, с консистенцией суфле картошечка с правильной золотистой хрустящей корочкой…. Ммм! Это божественно. В общем, девочки — салат брать не стоит:)
Лучше убейте на время свою совесть и съешьте десерт:) Конечно, можно полакомиться традиционным крем-брюле в «Компаньоне», а можно зайти в чайный дом «Meert» — это совсем рядом, всего несколько шагов по Кюр Сент-Этьен. Витрину этого магазина-кафе вы точно не пропустите — у нее всегда полно зевак, прилепившихся носом к стеклу. И хоть я к сладкому совершенно равнодушна, мне бы лучше колбасы — все равно всегда прихожу сюда. Исключительно из любви к искусству:)
Еще одно очаровательное и вкусное местечко я вам покажу чуть попозже — нельзя же есть все время, пора уже наконец-то познакомиться с лилльским кафедралом, Нотр Дам-де ла Трей. Когда я стояла перед фронтоном этого собора, мне показалось, что до меня наконец-то начала доходить глубинная идея строительства готических соборов. Потому что западный портал этого кафедрала в его модерновом исполнении больше всего напоминает космический корабль на старте. Нотр Дам-де ла Трей — это тоже «нео», на этот раз неоготика, потому что начало постройки собора относится к середине девятнадцатого века. Но это то, что касается апсиды и хоров… то, что сейчас перед нами — это явно «нео-нео», потому что строительство было закончено только в 90-х годах прошлого века.
Вообще меня всегда восхищало умение французов вписывать современную архитектуру в исторические ландшафты. Возможно, кто-то сейчас со мной и не согласится, но и в этом тоже мне видится знаменитый французский шарм и стиль — они делают это как-то очень мягко, ненавязчиво, так, что создается ощущение — это просто время тогдашнее, трех-пяти-сотлетней давности, плавно и гармонично перетекло во время наше с вами. Не разорвало пространственно-временной континуум, но эволюционировало. И собор Нотр Дам-де ла Трей в моих глазах явился очередным тому подтверждением. Хотя, не спорю, «готика XXI века», которая бросается в глаза сразу же, как только входишь под его своды, поначалу может показаться слегка-чересчур революционной.
На серо-стальных голых каменных стенах — абстрактные, практически монохромные картины. Смотришь на них и пытаешься понять — что на них изображено? Эмоции? Грехи? Переживания? Почему-то кажется, что-то подобное… современную живопись нет смысла пытаться постичь логикой, ее там нет.
И тем более неожиданный эффект производит алтарь — честно говоря, даже как-то язык не поворачивается назвать его алтарем, это больше похоже на кафедру на каком-нибудь съезде ЦК КПСС… хотя почему нет, то тоже была своего рода религия…
Но самое крутое тут — это западная стена с огромным витражом, сквозь который, особенно если повезло с погодой и на улице солнышко, струится мягкий золотистый свет. Лучше всего приходите сюда на закате, когда солнце не в зените, а как раз там, где нужно — освещает западный фасад, и весь этот огромный витраж отражается золотыми всполохами на гладком мраморном полу.
А теперь пойдемте, покажу вам портал в параллельный мир… Туда, где все, как и положено — полутемные капеллы с разноцветными витражами, готическая вязь, алтари, канделябры и таинственно мерцающие в свете свечей золоченые мадонны.
И как-то не поверишь совсем, что все это — продукт середины девятнадцатого века, уж больно хорошо создатели постарались стилизовать собор «под классическую готику»… Я тоже поначалу попалась на эту удочку — ну реально, полное ощущение, что это век четырнадцатый какой-нибудь! И еще тут — как в старой бабушкиной шкатулке, целая коллекция нереально красивых капелл, с мозаичными полами и сверкающими инкрустированными алтарями.
Похоже, сейчас самое время реабилитироваться — чтоб вы грешным делом не подумали, что весь Лилль построили сотню-полторы лет назад и раскрасили под старину;) Есть тут церква, которой действительно много лет — Сен-Морис. Она немножко странная — пустая, гулкая, и из-за своих пяти равновысоких нефов слегка похожая на ангар.
Картина, которую мозг и в страшном сне не возьмется представить себе ни в одной из наших церквей, а тут пожалуйста: группа тинэйджеров, видимо, студентов какого-нибудь архитектурного или художественного факультета, прикусив языки и старательно сопя от усердия, вольготно раскидав барахлишко на церковных стульях, рисуют длинные галереи готических сводов в перспективе. И действительно, недурственная выходит картинка, понимаю, почему их сюда привели…
Любители разглядывать интерьеры, правда, тут разочаруются — единственное, за что цепляется взгляд в этой церкви, это ее перспективы. Колонны и своды такие тонкие и прозрачные, что сквозь них прекрасно виден венок из витражных окон в апсиде.
Я уже боюсь, как бы у вас не случился легкий передоз от всех этих интерьеров, поэтому, думаю, самое время посадить на эту каменную партитуру большое цветовое пятно. Пятнадцать минут неспешным шагом от старого города — и мы в роскошном, почти пустынном, живописно-неухоженном парке Цитадели. Старый канал сто лет никто не чистил, и он зарос жирной, сочной осокой и водяными лилиями, а еще ряской, такой нереально-зеленой, что от ее цвета начинает резать глаза. Натиск природы неумолим, и среди этого изумрудного буйства уже сложно вычленить взглядом приземистые краснокирпичные стены. А меж тем — это тоже наследие старого Лилля.
Сооружение Цитадели — мощной оборонительной крепости — началось в 1668 году под руководством прославленного военного инженера Себастьена Вобана. Но почет и слава были еще впереди, а пока что Цитадель Лилля — это первая серьезная фортификационная постройка Вобана. Дебют оказался таким удачным, что сам Вобан впоследствии называл эту крепость «Королевой цитаделей» — неудивительно, ведь разработанный им проект он впоследствии эксплуатировал еще много-много раз.
Но вот сунуть нос вовнутрь «звезды Вобана» не получится — в крепости сейчас располагается гарнизон Лилля, так что зевакам путь туда заказан, можно только вокруг походить. Правда, в этот день судьба была к нам особенно благосклонна, подкинув легкий комплимент в виде почетного караула… или первой присяги… или еще черт знает чего. Да какая разница, было просто красиво, да еще и с оркестром! За фото простите, против солнца, вытягивала как могла…
Но как бы ни было велико искушение потеряться во времени и пространстве в зеленом великолепии парка Цитадели — давайте все-таки вернемся в старый город, на полдник я вам приготовила еще одно очаровательное местечко. Потеряться во времени там тоже очень просто, особенно если зацепиться за этот ярко-красный столик с бокалом бельгийского пива.
Этот очаровательно-декоративный, как рождественская витрина, уголок старого Лилля — улица Вьё Мур, или «Старая Стена», когда-то тут действительно проходила старая городская стена, остатки которой еще можно увидеть здесь, между домами по улице Вьё Мур.
И Place aux Oignons — «Луковая площадь», на которой, на самом деле, никакого лука никогда и не было… Любопытные вещи иногда случаются на свете — вот и тут, предполагается, что слово «oignon» получилось в результате трансформации то ли слова «donjon», то ли «dominion». Как говорится в том анекдоте — где логика, где смысл???
Да ладно, неважно это все… лингвистические казусы совершенно не умаляют прелести этого очаровательного разноцветного уголка. И кстати, именно тут я вам предлагаю поужинать. Помните, я обещала сдать явки-пароли еще одного вкусного места? Оно тут. Зовется «Estaminet Au Vieux de la Vieille». Попробуйте тут «Карбонад фламанд» — говядину, тушенную в соусе из темного пива и коричневого сахара, пальчики оближете!
Ну или, если рискнете — «Poulet au Maroilles», курицу в соусе из острого и терпкого местного сыра Маруаль. Воняет страшно! :) Ну, это дело на любителя….
И да… столик на ужин что в «Компаньоне», что тут лучше бронировать заранее. Приятного вам аппетита! И кто потом сможет сказать, что Лилль — не чудо? :)
PS: фото еды были любезно мне предоставлены Интернетом.
PSS: а кстати, парк Цитадели на самом деле никакой не парк Цитадели, а Буа де Булонь… ага-ага, честно! ;)
Теги:
Самостоятельные путешествия
