Крым: разведка боем

В общем, кто чего ждёт от отдыха. Мне, например, ценным показался опыт, позволявший узнать повседневную, нетуристическую жизнь крымчан. Ведь для чего мы ездим в путешествия? Ведь не только затем, чтобы увидеть красивые здания или природные достопримечательности. Так, каждый день мы ходили на пляж мимо палатки с сувенирами, несколько раз что-то покупали и разговорились с продавцом. Он с семьей вообще-то живёт в Джанкое. Раньше этот городок был крупным железнодорожным узлом, через него шли поезда в Симферополь со всей России и Украины. Сейчас по известным причинам Джанкой этот статус утратил и вряд ли приобретёт в обозримом будущем — поезда пойдут по новому мосту, город ведь находится гораздо северней переправы. На лето семья приезжает в Береговое, снимает здесь жильё и держит сувенирную лавочку. Зимой уже несколько лет подряд глава семьи ездит работать вахтовым методом.

Оно и понятно: ликование от того, что «Крым наш» постепенно сменилось разочарованием. Казалось, в мгновение ока в Крыму наступит рай как для местных, так и для туристов. Но оказалось, что всё не так просто. В Крым многие годы никто не вкладывался. За эти годы устарела туристическая инфраструктура, нет своего производства продовольствия. Если ехать из Берегового в Севастополь, по пути попадаются заброшенные лагеря и пансионаты. И это в Песчаном, где песчаные пляжи и чистое море!

С сельским хозяйством всё тоже обстоит непросто. Пока едешь по дорогам Крыма, можно увидеть как заброшенные, так и процветающие и молодые виноградники и сады. Очень угрюмо и даже страшно выглядят нынче посадки подсолнечника: цветущие растения превратились в чёрный частокол. Говорят, была страшная жара и засуха. По этой же причине — засуха — сгорели огурцы в огородах у частников, когда мы приехали, огурцов в продаже почти не было. Потому потихоньку появились — видимо, пошёл следующий урожай. Известно, что в Крыму недостаток влаги, хотя в период нашего там пребывания там этот постулат был опровергнут: прошло несколько сильных ливней. И местные, и завсегдатаи крымского отдыха были очень удивлены.

Короче говоря, чтобы от Крыма много получить, сейчас туда надо много вложить. Хотя что у Крыма было всегда, так это красивая природа и многочисленные памятники архитектуры разных эпох и стилей, принадлежавшие разным народам. На осмотр этих достопримечательностей мы и отправились.

Из эпохи в эпоху

В Севастополь мы собрались съездить уже на третий день нашего пребывания в Крыму — 18 августа. Вечером ложились спать убежденные, что завтра мы увидим город российской военной славы. Однако человек, как говорится, предполагает… Дочь категорически отказалась вставать в полпятого, чтобы успеть на автобус, который отправляется в 6–15. Встали мы часов в восемь и решили, что отправимся в Бахчисарай: автобус туда идёт пораньше, а ехать ближе. В отпуске часто попадаешь в информационный вакуум, так что только через два дня мы узнали, что именно 18 августа в Севастополь приезжал президент. Призрачная возможность сфотографироваться с Путиным обошлась бы нам дорого: мы хотели посетить Херсонес, а, если успеем, музей 35-ой батареи, но именно эти туробъекты были в этот день закрыты. Как, оказывается, совпали наши планы с президентскими!

Итак, мы отправились в Бахчисарай. Выбрали этот день неслучайно — по небу ходили тучки и дул прохладный ветерок. Хозяйка гостиницы Наталья посоветовала именно такую погоду для этого города, так как он находится в котловине и в жаркую погоду там стоит еще и неимоверная духота.

В Береговом дождика не было. Но стоило нам проехать буквально минут пять на рейсовом автобусе марки «Мерседес», до этого, надо думать, долго бороздившего просторы Европы, как пошёл дождь. Так он целый день то принимался, то заканчивался, а за окном прямо на глазах менялся пейзаж. Как только спускались в низину, появлялись зелёные перелески, а стёкла автобуса заливал дождь. И только в Бахчисарае мы увидели горы, которые в Береговом проглядывали сквозь марево раскалённого воздуха.

Ну что вам сказать… Очень колоритный городок. Такое впечатление, что из вполне русского Крыма вдруг попадаешь куда-нибудь в Чечню. Тут таксуют темноволосые джигиты, девушки ходят, покрыв голову, руки и в юбках до пят. Не все, конечно, далеко не все, но таких очень много. Судя по всему, крымские татары — народ своенравный. Несмотря на многолетнее славянское окружение, несмотря на депортацию и прочие события, они сохранили свои традиции, свою культуру, свою веру. И в то же время они, как истинные южане, темпераментны, оборотисты, активны. Мимо входа в Ханский дворец пронесся джип с развевающимся флагом крымско-татарской республики — явно на показ российским туристам.

Что интересно, заметила, что на государственной службе работают преимущественно русские — полиция, касса на автовокзале. Татары — это кафешки, платные экскурсии в горы, торговля сувенирами. Не стоит, конечно, всё возводить в абсолют. Например, нашим экскурсоводом в Ханском дворце была симпатичная и очень интеллигентная татарочка.

— Надеемся, что сейчас (имеется в виду — после присоединения к России) нам будут уделять больше внимания, — сказала она.

И на самом деле — несколько помещений Ханского дворца были закрыты на капитальный ремонт.

Ханский дворец, увы, не дошёл до нас таким, каким был построен. После присоединения Крыма к России, он стал одной из официальных резиденций российских императоров. Первой тут останавливалась Екатерина Великая во время своего знаменитого путешествия в Крым. Она занимала три комнаты в бывшей мужской половине, где сейчас находится экспозиция, посвященная императрице. Ну, а потом практически каждый из царей что-то менял в облике дворца для своего удобства.

Вот и знаменитый фонтан, воспетый Пушкиным, оказался во дворце уже во времена России. По легенде заказал его крымский хан Гирей в память о своей безвременно ушедшей возлюбленной Диляре Бикеч. Раньше он и находился возле мавзолея то ли жены, то ли наложницы хана, который построен в дальнем углу ханского сада. Но Пушкин видел его уже внутри дворца, на том же месте, где фонтан находится сейчас.

Появлению этого оригинального памятника способствовала традиция мусульман-суннитов, запрещающая изображать живое. Исключение — растения. И, чтобы выразить всю скорбь от потери возлюбленной, Гирей заказал мастеру фонтан. Но в этом фонтане воде не бьёт струями, а капает по маленькой капле из каменного цветка. Она наполняет самую верхнюю чашу, символизируя боль любящего сердца. Но время лечит боль, и из этой чаши вода переливается в маленькие боковые. Оттуда — снова в большую, находящуюся посередине. И так бесконечно, как и страдания от потери то утихают, то возникают с новой силой и не покидают душу, пока человек жив.

В исламе постройка фонтанов считалась богоугодным делом. И то правда — в жарком климате до изобретения кондиционеров только у воды и в теньке можно было спрятаться от удушающей жары. Во внутреннем садике бьёт фонтан, который дошёл до нас со времен ханства. Называют его «Колыбельная», скорее всего, потому, что здесь, в кружевной тени деревьев, гуляли с маленькими наследниками ханские жёны. Из этого же садика берёт своё начало пятисотлетний плюш, обвивающий всю дворцовую изгородь.

Кроме самого дворца, можно посетить выставки, которые работают в нескольких помещениях комплекса, а также бани. Всё-таки интересно была устроена жизнь крымских ханов: бани располагаются за праздничной мечетью, и до того, как приступить к банным процедурам, надо было пройти через кладбище. Ну что сказать — баня как баня, только сантехника каменная. Есть парная, есть помывочная. Самое интересное, что пол тут даже в давние времена был тёплым, так как под баней находится резервуар, куда поступал горячий пар из котельной. Работала баня вплоть до середины прошлого века.

Только обойдя все здания и направляясь к входу, мы обратили внимание, в какой красивой долине находится дворцовый комплекс. Выбрали это место неслучайно — здесь с гор стекает множество источников, а вода в Крыму, как уже упоминалось, на вес золота.

Впрочем, спустились в долину крымские ханы не сразу, а когда почувствовали себя довольно уверенно на этой земле. Долгое время крымчане разных народов скрывались в горах от набегов врагов, здесь сохранились несколько пещерных городов. Один из них — Чуфут-кале — располагается на окраине Бахчисарая, буквально в пяти минутах езды.

Кстати, о транспорте. Поначалу мы прямо на автовокзале взяли такси, так как цена поездки до Ханского дворца нам показалась вполне приемлемой — 150 рублей. Но таксист поведал нам, что практически все достопримечательности в городе находятся на одной улице, по которой ходит общественный транспорт. И правда, на этой же улице находится парк «Крым в миниатюре», а на конечной остановке начинается подъём на Чуфут-кале.

Не знаю, кто решил, что нынче в Крыму было мало туристов, потому как на этом подъеме народу оказалось больше, чем на Тверской. Пожилые и молодые, с палочками и детьми на руках или в слингах, путешественники взбирались на гору. Самые наглые доезжали практически до самого Свято-Успенского монастыря, который находится тут же, по дороге. Самые богатые брали тур на джипах по горам.

Монастырь тут старинный, монахи с давних времен селились здесь, делая себе кельи в известняковых скалах Крымских гор. Последние годы он активно расширяется и строится: повсюду деловито снуют монахи, сложены стройматериалы. Разбиты виноградники, сады, огороды. Сюда приходят паломники, старушка продаёт монастырские булочки. На подходе к монастырю благолепного вида женщины предлагают экскурсию за две тысячи рублей. Но на входе в монастырь висит табличка, что братия проводит экскурсии бесплатно. Правда, откуда берут начало эти экскурсии, к кому обратиться — мы так и не поняли. Внутрь заходить не стали, потому как время поджимало.

А впереди, как оказалось, лежала еще длинная дорога наверх. Не ходите, ох, не ходите на Чуфут-кале в жару! Мы приехали в комфортную погоду, но пока забрались, взмокли до нитки. Но мы-то ладно, а как забираются сюда продавцы воды и чая каркаде со своими девятнадцатилитровыми бутылками? А как ходит каждый день на работу женщина-билетёрша? Для нас это осталось загадкой.

Из-за отсутствия достаточного количества времени мы не успели посмотреть весь комплекс, как потом оказалось, прошли только половину. Пожалуй, со стороны, Чуфут-кале выглядит интереснее: ячейки-окошечки ниш похожи на пчелиные соты. В самом городе — здания, выложенные из камня, выдолбленные в скале пещеры охраны, старинная мечеть. Кто только здесь не жил: византийцы, генуэзцы, крымские татары, караимы.

Тем, кто тут не был, рекомендую заранее посмотреть схему и познакомиться с его историей, чтобы было легче ориентироваться и понимать, что есть что. Мы по приезду в Бахчисарай не знали, что сюда пойдём, потому что я прочитала где-то, что пещерный город находится довольно далеко от Бахчисарая. Но спасибо опять же нашему таксисту, он просветил нас насчёт этого места.

А вот что точно никого не оставит равнодушным, так это вид с пятисотметрового обрыва, на котором расположен древний город. Хороший вид с него есть в рассказе «Таврический вояж». Я же боюсь высоты, к тому же дисплей телефона ослеп от выглянувшего солнца. Все на этом месте фотографируются, сделали снимки и мы, а дочь сказала:

— Ради такого вида стоило забираться в такую даль.

А в Севастополь мы отправились уже ближе к концу нашего отдыха в Крыму. Отмечу, что этому городу стоит уделить как минимум неделю, чтобы посмотреть самые значимые достопримечательности и проникнуться духом этого славного города. Несколько часов особо ничего не дают. На обзорную экскурсию мы не стали тратиться — три часа на то, чтобы осмотреть город, съездить в Херсонес, да еще и заехать на Инкерманский винный завод. Мы же только в Херсонесе провели эти самые три часа. Нам очень повезло с экскурсоводом. Хотя, каюсь, за экскурсию мы не заплатили, но не по своей вине. Просто прибыли к кассе через 10 минут после начала экскурсии, и кассир захлопнула перед нами окошко со словами «Приходите через два часа». Но через два часа мы не могли, мы бы не успели на автобус. С сожалением зашли на территорию музея (вход, кстати, бесплатный для всех), и тут же увидели экскурсионную группу. Экскурсия только начиналась, и мы попросту примкнули к ней. Дочь ворчала, что мы поступаем неправильно, что мы не заплатили. Я ответила, что это — не наша вина, что заплатим потом, когда выйдем. Но когда вышли, заплатить мы тоже не смогли — у кассы стояла толпа. В общем, прости нас, государство, что не оплатили услуги государственного музея. Зато купили много сувениров в музейной лавке и на выходе подали немного убогому монаху «на храм».

Итак, про экскурсовода. К сожалению, так и не узнала его имени и фамилии, так как к началу экскурсии мы опоздали, а нигде — ни на официальном сайте Херсонеса, ни в аккаунтах в соцсетях, его фото нет. Очень увлечённый, много знающий и любящий своё дело человек. Так замечательно рассказывает об известных фактах, может поведать о новых открытиях, заряжает своей любовью к Херсонесу. Например, недавно обнаружили, что в одном из фундаментов сохранились очень древние слои — камни, тронутые огнём. Скорее всего, здесь приносили жертвы богам еще в дохристианский период.

А в византийской экспозиции помимо замечательных выставок удалось еще послушать и музыку — древние песнопения в исполнении ансамбля «Лодья» из Ярославля.

Плохо только то, что до самого Херсонеса ходит только один автобус, он вечно переполненный и появляется раз в полчаса. Приходится доезжать до ближайшей остановки, а потом идти пешком. «Туда» это даже интересно — пройтись по улицам города, дойти до памятника князю Владимиру (памятника два — один на территории Херсонеса, другой — на повороте на улицу Древняя, где и находится Херсонес). «Обратно» уже тяжело, потому что ноги устали от долгой прогулки по музею-заповеднику.

Стоянка перед входом в музей очень маленькая, вся забита машинами, экскурсионными автобусами и тут же рейсовый разворачивается. Ну, надо думать, после посещения Херсонеса Путиным денег на его развитие будет выделяться больше, что-то будет решаться.

Если честно, от поездки в Севастополь я ждала чего-то особенного — всё-таки этот город овеян легендами, романтикой и известен тем, что оставался русским всегда, даже в составе Украины. Здесь происходили события многих произведений моего любимого детского писателя Владислава Крапивина. Это, конечно, очень необычно, что основным транспортом в городе является паром, который местное население называет катер. Он перевозит людей с Северной стороны на Южную и обратно. В Севастопольской бухте на рейде стоят военные корабли, мимо которых снуют экскурсионные судёнышки. Но корабли почему-то не показались величественными. Может быть, большинство кораблей в это время были в военном походе? У парусника «Херсонес» были опущены паруса, огромное военно-медицинское судно «Енисей» с 1990 года не выходит в море, а лечит людей на стоянке в бухте.

А на Графской пристани толпятся многочисленные продавцы экскурсий, здесь же рыночек, где продают разные товары. Туристы идут по своим делам, местные жители — по своим. Но приятно, что в маршрутке всегда подскажут, где выходить, потому как остановки водители не объявляют, да и на дорогах они не всегда обозначены.

Не хотелось садиться в душный и переполненный автобус, который увозил нас из Севастополя, было бы здорово остаться здесь еще на день, два, на неделю… Почему эта земля столько веков притягивала к себе людей разных культур? Почему именно на эту землю так часто покушались захватчики, а защитники стояли за неё до последней капли крови? Почему даже сейчас этот город выделили в отдельную административную единицу, наравне с Москвой и Санкт-Петербургом? Грустно было расставаться с Севастополем, потому что хотелось полюбить его всем сердцем. А любви пока не случилось, остался неутолённый интерес. И я сюда обязательно вернусь.

Ну, а через три дня самолёт «Уральских авиалиний» уносил нас из Крыма. Погода стояла ясная, и далеко-далеко внизу мы увидели ясные очертания моста, которого так ждёт не только Крым, но и многие путешественники.

Теги: Самостоятельные путешествия