Сложно сказать, что заставляет меня каждое лето выбираться из уютной квартиры, оставлять дома балетки и сумочку, а вместо них надевать рюкзак и тяжелые горные ботинки.
Причин несколько и не всегда можно их четко сформулировать. Первая, само собой, — желание посетить удивительные места, в которых я раньше не бывала. Вторая — люди. Путешествие — это повод лучше узнать тех, с кем давно знаком, и повод познакомиться с новыми людьми. Походы подарили мне множество удивительных встреч и друзей, на которых я всегда могу положиться.
В августе мы с друзьями отправились в Горный Алтай.
Коротко наш маршрут выглядел так: поселок Тюнгур — стоянка «Три березы» — долина реки Аккем — озеро Аккемское — перевал Каратюрек — долина реки Кучерла и Кучерлинское озеро — поселок Тюнгур.
Мы добирались туда поездом — из г. Канаш до г. Бийск, больше двух суток. Дальше из Бийска десять часов на маршрутке до поселка Тюнгур, потом из Тюнгура, уже ночью, час-полтора на грузовике через перевал Кузуяк до поляны «Три березы».
Ночная поездка в открытом кузове по разбитой дороге — то еще ощущение. Качает из стороны в сторону, приходится уворачиваться от веток, летящих в лицо. Но все неудобства перекрывают падающие звезды.
В середине августа рядом с Землей проходит метеоритный поток Персеиды, самое время наблюдать за небом. Ночь как раз была ясная, звездная. Пока мы ехали, я успела насчитать четыре падающие звезды и, подозреваю, заметила я далеко не все.
После приезда на поляну мы сразу же поставили палатки, перекусили и легли спать.
Первый день маршрута
Утром собрали рюкзаки, распределили между собой еду и снаряжение и отправились по долине реки Аккем к Аккемскому озеру.
Сразу, с первых шагов по лесной тропе, я заметила, чем Алтай отличается от других гор: ты постоянно идешь вверх-вниз-вверх-вниз, причем не важно, набираешь ты в целом высоту или сбрасываешь. При подъеме на перевал будут спуски. При спуске в долину — подъемы. В этом весь Алтай, ничто здесь не дается просто. Чтобы увидеть красоту природы, надо постараться.
И, в то же время, Алатай щедрый. Он вознаграждает за преодоление трудностей, подбрасывает подарки, которые не ждешь: целую кедровую шишку, кустик сладкой черники, хрустально морозный рассвет, случайную встречу из разряда «так не бывает».
На Алтае очень живописные долины. Если на Кавказе самое впечатляющее (кроме горных вершин) — это озера, то на Алтае — долины. Они зеленые, протяжные, богатые ягодами и грибами. Там в изобилии растут брусника, черника, жимолость, черная и красная смородина. В одном месте мы встретили даже кустик крыжовника.
У нас в Чувашии в середине августа стояла жара. На Алтае уже чувствовалось дыхание осени. Днем солнце припекает по-летнему, но колючий ветер напоминает, что теплые дни подходят к концу.
Тропа шла в основном через лес. Там же мы встретили первых лесных жителей — белок (почему-то на Алтае они черного цвета) и бурундуков. Оказывается, бурундуки лазают по деревьям не хуже белок. Никогда бы не подумала!
За день до Аккемского озера мы не дошли. Ближе к вечеру выбрали удобную стоянку неподалеку от реки и разбили лагерь. За что я люблю наш клуб путешественников — это за разумные маршруты. Никто не бежит вперед в бешеном темпе, можно спокойно пройти намеченный за день путь, успеть отдохнуть и полюбоваться видами.
Второй день маршрута
Утром мы продолжили путь вдоль реки Аккем. В этот же день перед нами появились первые захватывающие виды: мелькнула между деревьями Белуха — самая высокая вершина Катунского хребта (4506 м). Грозная и величественная, она возвышается здесь над всеми горами.
Если Википедия не врет, слово «Аккем» в переводе на русский язык означает «белая вода». Вода и в реке, и в озере действительно белая, из-за частиц ила или горной породы.
Отправляясь в незнакомый край, можно заранее прочитать историю этих мест, узнать легенды и происхождение названий. Признаюсь честно, я отношусь к тем людям, которым до похода лень или не хватает времени на такие вещи. Но, к счастью, у нас в группе были и более сознательные участники. Поэтому мы узнали и про то, как переводится название реки, и легенду о самом озере. Печальную, конечно. Я вообще мало слышала радостных легенд про озера.
Ближе к вечеру нам стали попадаться следы цивилизации — объявления на деревьях о бане и лепешках, небольшой домик. Тропа стала шире и ровнее, и вот, наконец, мы вышли к Аккемскому озеру.
У озера я впервые увидела «цветные горы». Они правда такого цвета, все краски на фото настоящие.
На Аккемском озере людно: там есть метеостанция, пункт МЧС, пункт пограничников (недалеко граница с Казахстаном). Плюс всевозможные туристы. Озеро как перекресток путей, отсюда можно пойти на перевалы и радиальные выходы (часовня, озеро Духов, долина Семи озер и др.).
Для тех, кто успел соскучиться по цивилизации, здесь можно помыться в бане и купить горячие лепешки, что пекут на метеостанции. Правда, если соберетесь за лепешками, приходите пораньше или заказывайте заранее — они разлетаются мигом, всем может не хватить.
Вокруг гуляют лошади — главный местный грузовой и пассажирский транспорт. Мы пришли к озеру пешком, но есть и конные туры для туристов.
Летают вертолеты.
Словом, жизнь возле озера кипит, не стоит рассчитывать здесь на уединение. С другой стороны — всегда есть, у кого спросить дорогу к долине Семи озер и поделиться информацией про лепешки и баню.
У озера же во всей своей грозной красоте открывается Белуха. Интересно, что эта гора находится на одинаковом расстоянии от Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Ее называют центрально-вершинным узлом материка Евразия, она несет на себе почти половину ледников Катунского хребта. На Белуху совершают восхождение туристы и альпинисты. Правда, для того, чтобы отправитсья покорять эту снежную красавицу нужно получить специальный пропуск, т. к. гора находится на границе с Казахстаном.
Белуха не входит в десятку самых высоких гор России, но говорят, что взойти на нее сложнее, чем на Эльбрус.
Место под палатки мы нашли не сразу — не хотелось уходить далеко от тропы, а ближние стоянки были уже заняты. Наконец, мы нашли подходящую поляну, приготовили ужин и легли спать.
Третий день маршрута
Утром я проснулась от шороха дождевых капель. По плану у нас был радиальный выход к часовне и озеру Духов, но в дождь идти не было смысла. Даже из палатки вылезать не хотелось, поэтому я с чистой совестью уснула еще часа на два. К обеду немного распогодилось. Посовещавшись, мы решили все-таки выйти в радиалку хотя бы до часовни, а там будет видно.
Неподалеку от Аккемского озера расположена часовня Святого Архангела Михаила — самая высокогорная часовня в России. Она невероятная. Небольшая, аккуратная и уютная. Внутри — десятки икон. Каких тут только нет: бумажные, деревянные, даже вышитые. Похоже, люди приносят сюда иконы и оставляют. Есть связки свечей и зажигалки, надпись: «Просьба тушить свечи перед уходом». Книга памяти погибшим альпинистам и спасателям, в ней надписи на разных языках. У часовни столик и скамейка.
В походах мне часто встречаются места с особенной, неповторимой атмосферой. Часовня как раз из таких.
К тому времени, как мы вышли из часовни, погода снова начала портиться. С гор потянуло холодом, вниз поползли облака. Поэтому мы решили не ходить в это день к озеру Духов и вернулись назад.
Важное правило, которое я усвоила в горах: главное — вовремя остановиться. Если что-то не увидел — не беда. Это всего лишь повод вернуться в эти места снова.
Вдоль троп у озера можно встретить следы народного творчества. Туристы — люди с фантазией, я всегда это знала. Башенки из камней, дорожные знаки, деревья с ленточками, разнообразные надписи от заурядных «здесь был» до вот таких. Теперь я знаю, где живет любовь.
Четвертый день маршрута
Ночь выдалась холодной, но я этому даже порадовалась. Холодная ночь означает, что утром будет ясно. Так и вышло: я вылезла из палатки и оказалась в царстве драгоценных камней. Иней на траве блестел не хуже алмазов, на озере образовалась тонкая корочка льда.
Разумеется, все фотографы, которые у нас были, побежали снимать эту красоту. Фотографии прекрасны, но и они не в силах передать хрустально чистый воздух, тишину (ни ветерка) и зябкую прохладу — умываешься в озере и скулы сводит от ледяной воды. Такое утро — отдельная драгоценность в копилке походных воспоминаний.
Палатки мы оставили на прежнем месте, а сами пошли налегке в долину Семи озер.
По дороге заглянули к пограничникам — отметиться. Они записывают данные всех, кто останавливается на озере, такой порядок. И тут Алтай сделал мне еще один неожиданный подарок.
Путешествуя по России я все чаще убеждаюсь: планета квадратная, за углом встретимся. Я отметилась у пограничников, вышла за ограду домика, чтобы не мешать остальным (отмечались не только мы, но и другие туристы). Увидела, как к дому подходит пара — мужчина и женщина. И что-то знакомые у них лица… Оказалось — Миша и Маша. Мы познакомились около пяти лет назад в волонтерском противопожарном лагере на Ладожском озере, сами они в это время жили в Санкт-Петербурге. А теперь, оказывается, уже полтора года живут в Корее. И вот, Алтай, Аккемское озеро и случайная встреча. Причем, если бы они не подошли к пограничникам в это же время, мы могли бы не увидеться вовсе — палаток на озере много, ко всем не подойдешь. Удивительно, как переплетаются дороги.
Самое красивое на Алтае — долины, я это уже говорила. Семь озер меня, конечно, впечатлили, но не сильно. Зато вид из этой долины открывается потрясающий — цветные горы, ледники и пролетающие внизу вертолеты.
Наверху в изобилии растет карликовая береза. Не помню, чтобы я видела ее раньше. По пути, на склоне, мы собрали немало кедровых шишек — первый серьезный улов. До сих пор нам в основном попадались пустые скорлупки, погрызенные белками и бурундуками.
Пока поднялись наверх, пока пообедали — перевалило за полдень. Пора спускаться. Самая активная часть нашей группы собралась наверстать упущенное и сходить-таки к озеру Духов. Для этого нужно было спуститься вниз к Аккемскому озеру, дойти до часовни и от часовни снова забраться наверх. Я подумала о том, что завтра у нас по плану длинный пеший переход и подъем на перевал… и решила вернуться в лагерь. Озер в долине Семи озер мне вполне хватило для счастья.
Три озера из семи.
Мы разделились: часть группы пошла обратно в лагерь, пятеро самых упорных — к озеру Духов.
День был чудесный, ясный. Мы с теми, кто остался в лагере, успели и вскипятить чай, и помыться, и сходить на метеостанцию за лепешками. Это тоже счастье — когда у тебя есть возможность провести целый вечер в неспешных делах и разговорах.
Вечером вернулись остальные, показали фотографии с озера Духов. Рассказали, что тропа к нему проходит по большим камням, подниматься и спускаться было непросто.
На озере Духов.
Небо начали затягивать тучи. Я очень надеялась, что за ночь снова распогодится, но зря.
Пятый день маршрута
Утро оказалось пасмурным, но делать нечего: по плану у нас переход через перевал Каратюрек (высота 3060 м) в долину реки Кучерла. Дождя пока не было, но облака висели низко. Палатки пришлось складывать влажными, как есть. Нет времени ждать солца, да и появится ли оно сегодня вообще — не понятно.
Собрались, позавтракали, вышли. По дороге обогнали группу туристов из Новороссийска. А нас, в свою очередь, обогнал караван лошадей. Через перевал Каратюрек можно проехать на лошади, там достаточно удобные тропы (но я бы все равно не рискнула, на своих двоих как-то надежнее).
С перевалов обычно открываются красивые виды сразу на две долины: туда, откуда приходишь и туда, куда переваливаешь. Но в этот день было понятно — красивых видов нам не видать, все закрыли облака. И ладно бы просто облака и туман, хорошо бы дождя не было!
Дождь нас все-таки догнал, часа через полтора после начала подъема. А потом, на высоте, он превратился в мокрый снег.
Было туманно — мы шли в облаке, видимость — шагов десять, не больше, поэтому шли медленно, чтобы все были в поле зрения. Заблудиться в тумане — проще простого.
Мы переходили из долины реки Аккем в долину реки Кучерла, но многие туристы, как оказалось, ходят наоборот. Навстречу нам попалось несколько групп, которые поднялись на перевал с другой стороны. Со стороны Аккемского озера поднимались только мы и Новороссийцы.
Забавный момент получился при подъеме на перевал. Идем вверх, перевала все нет и нет, хотя по времени уже пора. Каждый наверняка думает про себя: «Когда же будет перевал, сколько можно идти?!" Навстречу нам все чаще попадаются группы, уже перевалившие через Каратюрек и спускающиеся к Аккемскому озеру. Спрашиваем у одной группы: «Далеко еще до перевала?» Они машут руками: «Близко! Еще минут пятнадцать!». Потом, минут через десять встречаем другую группу, спрашиваем тоже самое и получаем такой же ответ: «Ну еще минут пятнадцать!». Потом третья группа и снова ответ про пятнадцать минут. Эти загадочные пятнадцать минут вытянулись во все полчаса, если не больше.
Что сказать про сам перевал? Было холодно, снежно и мокро. Мокрый снег хуже, чем дождь. Дождевые капли скатываются с куртки, а снег налипает и одежда промокает быстрее.
Фотоппараты, понятное дело, никто не доставал, поэтому фотографий с подъема нет — было не до того. Наверху даже не стали искать «турик» с запиской от других групп, побывавших на перевале (а она наверняка там был). Встали, сфотографировались и поспешили вниз.
В какой-то момент на спуске снег снова превратился в дождь, и я порадовалась — значит, мы спустились достаточно низко. Местность вокруг напоминала марсианские пейзажи — рыжий мох, красные и желтые лишайники. Почти другая планета.
Наконец, мы спустились до деревьев, увидели подходящую стоянку и с облегчением скинули рюкзаки. Дождь и не думал заканчиваться, так что палатки пришлось ставить быстро и, по возможности, аккуратно. Учитывая, что палатки были влажными еще с утра, это не очень помогло, но хоть с тента на голову не капало, и на том спасибо.
В походе начинаешь ценить простые вещи. Горячего ужина, теплого спальника и сухих носков порой достаточно для абсолютного счастья.
Шестой день маршрута
Дождь шел почти всю ночь. Утром я вышла из палатки и подумала, что мы удачно спустились — ровно настолько, насколько нужно. Чуть выше нашей стоянки проходила снеговая линия — там, на высоте, всю ночь шел не дождь, а снег.
На наше счастье выглянуло солнышко и наступил момент, который бывает почти в любом походе — большая сушка всего и вся. Где-то к одиннадцати утра мы более-менее просушили вещи и палатки, собрались и отправились вниз.
Тропинку за ночь развезло, хорошо что были треккинговые палки. Ими очень удобно тормозить, когда съезжаешь вниз по грязи. По дороге собрали шишки и радостно запихали в полегчавшие рюкзаки. Удачно, что кедровые заросли встретились нам в середине похода: кедровые шишки только кажутся легкими, на самом деле весят они немало.
В какой-то момент на тропе заметили следы медведя. Следы шли навстречу нам, так что мы счастливо разминулись. Скорее всего, он прошел там утром, сразу после дождя.
Солнышко подмигнуло нам только утром, после обеда в долину сползли облака. Мы спустились к реке Кучерла и задумались, что делать дальше. Идти к Кучерлинскому озеру? Но до озера неблизко, плюс нам все равно придется возвращаться обратно этой же дорогой.
В итоге мы немного прошлись вдоль реки в сторону Кучерлинского озера, нашли подходящее место для стоянки и разбили лагерь.
Хотелось отдохнуть после вчерашнего подъема не перевал. Здесь, внизу, можно было собрать дрова, поэтому вечером у нас организовался небольшой костер и песни под гитару.
Кто знает, почему так приятно после трудного дня посидеть у костра с чаем и песнями. Мне кажется, в этом есть что-то от давних времен. Раньше охотники и рыбаки наверняка тоже вот так сидели у костров, рассказывали друг другу байки и пели.
Седьмой день маршрута
Утром снова было пасмурно, но когда это погода нас останавливала! Мы оставили в лагере тех, кто решил отдохнуть, и отправились к Кучерлинскому озеру. До озера было неблизко, путь туда и обратно занял у нас целый день (километров тридцать в сумме вышло).
По дороге нам попались полянки поздней черники (сладкая!) и бордовая, спелая брусника. Был большой соблазн застрять на тропе хотя бы минут на пятнадцать. Как идти вперед, когда вокруг столько вкусного?! По дороге кроме ягод попадались надкусанные белками шишки. Такие шишки я сразу чистила и сыпала орешки в карман. Кедровые орешки — как семечки. Можно грызть во время привалов или на ходу.
Перед Кучерлинским озером нужно забраться на старый, поросший деревьями моренный вал. С этого вала открывается замечательный вид. Чтобы подойти к самому озеру, соответственно, нужно с этого вала спуститься.
Мы полюбовались на озеро с высоты… и спускаться не стали. Было около двух часов дня, спуститься вниз — значит провести у озера самое большее час, а потом ползти обратно на моренный вал. Лень, не хочется. Да, туристы тоже бывают ленивыми, особенно на седьмой день похода.
Сфотографировали озеро, полежали на травке, перекусили и отправились назад. Погода снова начала портиться.
Вернулись в лагерь глубоким вечером, как и накануне — грязные по колено. Если наверху тропки подсушило солнце, то у реки, под деревьями, было все еще грязно.
Неподалеку от нашей стоянки гремела грозная Кучерла. По-моему, в водной стихии кроется мощь не меньшая, чем в горных вершинах. Пятнадцать минут на берегу — и ушла усталость, появились силы на то, чтобы вернуться в лагерь и заняться приготовлением ужина.
Подруга как-то сказала мне, что есть «люди воды» и «люди гор». Здесь, на Алтае, и те и другие смогли бы найти для себя близкое и важное.
Восьмой день маршрута
В этот день начался спуск к поселку Тюнгур. Дорога большей частью шла через лес, ближе к обеду стали попадаться следы цивилизации — объявления и указатели на деревьях, дом, в котором продавались лепешки и молоко.
Кстати, в этом доме, по дороге с Кучерлинского озера в Тюнгур, лепешки оказались самые вкусные из всех, что я пробовала.
Казалось бы, что такое лепешка — просто поджаренный горячий хлеб. Но в походе, где несколько дней подряд ты ешь вместо хлеба галеты или сухари, мягкая горячая лепешка — настоящее лакомство. Кому как, а мне в походе часто не хватает именно хлеба и молочных продуктов.
Долина реки Кучерла очень живописная. Пожалуй, она даже красивее долины реки Аккем (на мой взгляд). Поэтому я порадовалась, что наш маршрут завершается именно так. Алтай напоследок, словно вознаграждая за все трудности, подсветил нам дорогу жарким солнышком.
По пути мы внимательно приглядывались к скалам. Знали: где-то по дороге нам должен встретиться грот Куйлю. В гроте, судя по описаниям, можно увидеть петроглифы — рисунки древнего человека.
Описания не обманули. Правда, я представляла грот как небольшую пещерку, углубление в скале, а это оказалась просто скала, огороженная деревянным забором. Самая обычная на вид, без указателей и табличек. Если не знаешь, что ищешь, можно спокойно проскочить мимо — с тропинки рисунков не видно. Но мы вовремя остановились.
Изображения выдолблены на камне мелкими точками. Похоже, кто-то брал острый камень, приставлял к скале и сверху бил по нему другим камнем, выдалбливая рисунок. Рисунки красивые, особенно, если учесть, кто и когда их рисовал. Очертания горных козлов и оленей угадываются легко. Очень хотелось провести руками по камням, но я старалась лишний раз так не делать. Кое-где рисунки «захватанные» — видимо, от того, что их касаются руками тысячи людей, они постепенно теряют четкость очертаний, камень полируется.
До Тюнгура мы в этот день не дошли, но постарались пройти как можно большее расстояние, чтобы оставить на последний день небольшой «хвостик» пути. Снова нельзя сказать, что мы постоянно спускались. Были и подъемы, и высокий холм, на который пришлось взобраться. Зато с этого холма открылся прекрасный вид на окрестности и реку Кучерла.
На ночь остановились на берегу реки, у моста.
Ночь выдалась звездная, и все наши фотографы решили наверстать упущенное: сфотографировать звездное небо. Ощущение конца похода становилось все ярче. Последняя ночь вне цивилизации, завтра уже поселок. Но прощаться с горами заранее я не люблю. Мы еще здесь, и завтра будем здесь, и даже послезавтра: целый день будем ехать в сторону города. Зачем заранее грустить? Лучше наслаждаться тем, что есть, каждым моментом, каждым днем, проведенным в горах. Какая разница — первый это день или последний?
Фотографии, к слову, получились совершенно фантастические. Нигде нет такого звездного неба, как в горах.
Девятый день маршрута
День снова оказался солнечным. Мы успели подсушить отсыревшие вещи и палатки и отправились в обратный путь.
Вторую поездку подряд получается так, что один из участников группы празднует в походе день рождения. Утром Артема перед палаткой ждал импровизированный «тортик» и песня про волшебника в голубом вертолете.
По ощущениям, в этот день мы шли чуть быстрее, чем раньше. Как ни хорош поход, в последний день цивилизация начинает тянуть к себе как магнит. В нашей группе были те, кто мечтал о газировке и другой «вредной» еде. Я же мечтала о бане.
В Тюнгуре остановились на территории одной из баз отдыха, поставили палатки на берегу реки Катунь, но ужинали в столовой. Там же, на базе, нас ждала протопленная баня и горячий травяной чай. То, что нужно после длинного похода.
Лично мне путешествия как будто напоминают: цени привычное. Если у тебя сухие ноги, теплый спальник, горячая еда на ужин и ясное небо над головой, то ты, в сущности, счастливый человек.
И это, пожалуй, третья причина, которая заставляет меня раз за разом отправлятсья в поход. Там нет времени думать «о высоком», но это и не нужно. Парадокс, но именно в походе ко мне приходят решения проблем и вопросов, над которыми в городе я могла бы долго ломать голову. Внутрення работа над собой, которая происходит незаметно, пока ты поднимаешься на перевал или думаешь, где лучше поставить палатку. Результаты этой работы становятся заметны уже потом, после возвращения.
Ночью мы с Таней взяли карту звездного неба и попытались найти на небе созвездия. Честно признаюсь, что из созвездий, которые я не умела находить раньше, я нашла только Персей. Но это все равно лучше, чем было. Вот еще один мотив к тому, чтобы отправляться в путешествия — там всегда можно научитсья чему-то новому.
Десятый день, заключительный
Дорога домой. Ранним утром Алтай провожал нас молочно-белым туманом и тишиной. Впереди лежал город Бийск, оттуда — поезд.
Есть своя прелесть в долгой дороге. Можно обсудить впечатления: смеясь, за кружкой чая, в плацкарте сказать «а помнишь…», достать гитару и спеть наконец все не спетые за поход песни, а остальные исполнить еще раз.
Случайно услышала разговор проводниц, когда мы садились в поезд: «Повезло тебе, у тебя туристы вагон заполняют».
Люблю поезда, даже несмотря на дальние поездки. Хотя, если честно, в конце все-таки хочется поскорее оказаться дома.
Лето закончилось, пора строить планы на следующий год. А пока осень машет мне в окно желтыми листьями, я перебираю алтайские фотографии и думаю, что мое лето получилось именно таким, как я хотела: полным путешествий, гор и прекрасных людей. Сбывшиеся желания — это счастье. Правда.
Теги:
Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия
