«… я эту горькую страну ношу в крови как сладкую заразу»

Крым — не только безмятежный отдых на солнечных пляжах, купание в море, горный воздух. Это очень древняя земля, которая хранит следы, оставленные народами, населявшими её в течение многих веков, и это безумно интересно. И, естественно, кроме красоты природы, хочется увидеть то, что оставлено на этой земле предыдущими поколениями: «Сарматский меч и скифская стрела, / Ольвийский герб, слезница из стекла, / Татарский глёт зеленовато-бусый / Соседствуют с венецианской бусой. / А в кладке стен кордонного поста / Среди булыжников оцепенели / Узорная турецкая плита / И угол византийской капители» (М. Волошин).
На протяжении столетий здесь жили, трудились, торговали, воевали киммерийцы, тавры, скифы, аланы, сарматы, готы, гунны, и другие народы, следы пребывания которых стёрты временем. Какие-то материальные свидетельства существования древних поселений в Крыму относятся к периоду Античности — осколки сосудов, фрагменты оружия, найденные археологами и ставшие экспонатами музеев.

Однажды, лет восемь назад, со мной в Крым поехала уже взрослая племянница, которая с детства там не бывала и вдруг заинтересовалась, что же такого я нашла в Коктебеле. Мне интересна была её первая реакция: когда повернули от Насыпного к Коктебелю и стала открываться Коктебельская долина с виноградниками, она после некоторой паузы вдруг сказала: «Греция…"
Конечно, не Греция, но сходство не случайно, греки в своё время осваивали эти земли. Это они посадили здесь первую виноградную лозу, и, как предполагают, этим местом была Судакская долина. Они же, судя по всему, и положили начало виноделию в Крыму. Им наследовали генуэзцы: во времена их владычества Судак (Сугдея) стал центром винной торговли, отсюда крымские вина шли в различные страны по Великому Шёлковому пути.

Вовсе не случайно именно на юго-восточном побережье знаменитый винодел князь Лев Сергеевич Голицын заложил первые виноградники, сначала недалеко от Феодосии, а затем в урочище Парадиз, которое впоследствии было переименовано в Новый Свет. Здесь до сих пор по старым рецептам производят игристые вина, по своему качеству не уступающие знаменитому французскому шампанскому.

В Новом Свете Голицын построил дом для своей семьи, с веранды которого открываются потрясающие своей красотой виды.

И ещё одно благое дело сделал Голицын в Новом Свете, правда, для царской семьи, но радости хватило всем, и до сих пор хватает. В 1912 году от Нового Света до грота, где в древности располагались пещерные храмы, и дальше до Синей и Голубой (Царской) бухт была проложена по горному склону тропа длиной около пяти с половиной километров. Сейчас это один из самых замечательных туристских маршрутов.

Ещё один винный завод близ Судака был основан Голицыным совместно с князем Горчаковым в Солнечной Долине. Это уникальный крымский регион, где больше всего солнечных дней и виноград поспевает быстрее. Кроме того, здесь особенный состав почвы, придающий особый вкус винограду сортов Эким Кара и Ажеват Кара, из сока которых производят знаменитые вина «Чёрный доктор» и «Чёрный полковник». Эти же сорта винограда, высаженные в других местах Крыма, имеют несколько иные вкусовые характеристики и, как утверждают, теряют лечебные свойства.

О том, что греки прочно обосновались на побережье Крыма, свидетельствуют остатки большого количества храмов византийского типа. Два таких храма есть в Судаке. Собственно, не в Судаке, а в ближайшем посёлке Уютное, до которого пешком дойти недалеко. Эти храмы, построенные в XIII–XIV веках, очень похожи и, возможно, возведены одними и теми же мастерами. Церковь Святой Параскевы находятся буквально у подножия горы Дженевез-Кая, или Крепостной горы.

Потрясающий вид на храм Двенадцати Апостолов. Он расположен между двумя горами — Дженевез-Кая и Палвани, рядом с башней Астрагвера (Портовой), входящей в комплекс Генуэзской крепости, о которой речь ещё впереди. Находясь так близко к крепости, храм пережил очень много потрясений, не говоря уже о запустении и небрежении в советские времена. Однако вот уже, по самым скромным подсчётам, 700 лет он стоит! Предполагают, что этот храм для греческой общины средневекового Судака строили армянские зодчие.

Армяне, спасаясь от набегов турок-сельджуков и арабов, переселялись в Крым в XI–XIII веках. На юго-востоке были первые их поселения и, соответственно, самые древние армянские храмы были построены здесь же. Очень живописна армянская церковь Сурб-Саркис (Святого Сергия) в Феодосии. Она считается самым старым армянским храмом — построена в 1330 году. Примечательна она ещё и тем, что в ней крестился, венчался, расписывал храм фресками, был отпет и возле неё похоронен художник Иван Константинович Айвазовский.

В XIV веке армянские христиане стали уходить из Кафы (Феодосии) в другие районы Крыма, не желая переходить в католичество, на принятии которого настаивали генуэзцы, обосновавшиеся в то время на побережье. Одним из таких удалённых от Кафы мест были густые леса в долине северо-западного склона горы Грыця (Святого Креста). Конечно, речь о возрождающемся сейчас монастыре Армянской апостольской церкви Сурб-Хач. Это поистине крупнейший духовный центр крымских армян.

Главная постройка монастыря — церковь Сурб-Ншан (Святого Знамения), построенная в 1358 году (дата постройки указана на верхней части барабана купола). Здесь сохранились остатки средневековых росписей. Ещё несколько лет назад здесь были только руины, а сейчас монастырь возрождается, реставрируется.

Единственная икона в храме очень редко встречается в других местах. Это икона «Спас нерукотворный», иначе называемая «Мигающий Иисус». Смотрите на лик долго. Верующие говорят, что открытые глаза Христа видят безгрешные люди, закрытые — грешники. Как мне быть, не знаю: вижу и так, и так. Может быть, подумать о чём-нибудь определённом и посмотреть, а как Иисус, откроет на это глаза или закроет? Жаль, времени на подобные размышления было мало…

К монастырю Сурб-Хач приезжают и за святой водой трёх источников — «Здоровье», «Молодость» и «Красота».

Армянские монастыри и церкви вы отличите от храмов других конфессий по хачкарам — резным каменным крестам. Хачкары — это способ общения с Богом, выражение благодарности или просьбы о помощи. Их ставят как отдельно, на каменных постаментах, так и встраивают в стены храмов. Рассматривать узоры на хачкарах можно бесконечно долго, они, как правило, не повторяются, ведь это как лицо человека, по которому Бог его узнаёт.

Щедрый XIV век! Он оставил потомкам памятники культуры почти всех народов, проживающих в то время на территории Крыма!
«Как непристойно Крыму без татар. / Шашлычных углей лакомый угар, / заросших кладбищ надписи резные, / облезлый ослик, движущий арбу, / верблюжесть гор с кустами на горбу, и / всё кругом — такая не Россия» (Б. Чичибабин).
Город Старый Крым возник в XIII веке, когда степной Крым вошёл в состав Золотой Орды. Ордынцы называли его Кырым, генуэзцы — Солхат. В XIV веке это был крупный торговый город на Шёлковом пути. О его могуществе и богатстве ходили легенды. Однако в истории немало примеров того, как великие империи и роскошные города приходили в упадок, а бывшие маленькие деревни при удачном стечении обстоятельств становились столицами могущественных государств. Так и Старый Крым, давший название всему полуострову, стал больше похож на большую деревню. Поэтесса Юлия Друнина, подолгу жившая в Старом Крыме, писала: «Куры, яблони, белые хаты — / Старый Крым на деревню похож. / Неужели он звался Солхатом / И ввергал неприятеля в дрожь? / Современнику кажется странным, / Что когда-то, в былые года, / Здесь бессчётные шли караваны, / Золотая гуляла Орда…»

О тех легендарных временах напоминают руины старинной мечети, которая носила имя султана мамлюкского Египта Бейбарса, якобы уроженца этих мест, делавшего городу щедрые подарки, но угадать, какой она была, невозможно. Лучше сохранилась мечеть хана Узбека, старейшая на территории Крыма (заложена в 1314 году). Рядом с ней — руины медресе. Это действующая мечеть, но туристов туда пускают, естественно, при условии соблюдения правил.

На самом деле это город не был местом обитания людей одной национальности, он сложился из территорий разраставшихся поселений, населённых греками, болгарами, татарами… В музее Старого Крыма есть экспозиция, рассказывающая и быте разных народов, населявших город.

От средневековой Кафы (ныне Феодосия), принадлежавшей в то время генуэзцам, осталось очень мало. Чаще всего туристам показывают башню Святого Константина (основателя Константинополя). Крепость в Кафе сооружалась в XIII–XIV веках, она имела 26 оборонительных башен. Увы, время не пощадило их, Генуэзская крепость в Феодосии почти не сохранилась. Однако башня Константина и в наше время является визитной карточкой города.

Значительно лучше выглядит Генуэзская крепость в Судаке, возводившаяся постепенно в течение почти столетия, с 1371 по 1469 год. До генуэзцев на этом стратегически выгодном месте уже существовали укрепления ранее живших здесь народов — византийцев, аланов или хазар, точно неизвестно. 14 крепостных башен были названы в честь консулов, при которых они были построены.

По территории крепости можно гулять бесконечно долго, любуясь видами, которые открываются с высоты Крепостной горы. Некоторые туристы ради красивого вида готовы рисковать, чудом удерживаясь на краю обрыва.

Неожиданно, но свой след в истории Крыма оставили и немцы. Переселенцы из Швейцарии, Германии, Эльзаса и других германоязычных регионов Европы попадали сюда по приглашению Екатерины Великой, чтобы населить полуостров после его присоединения к Российской империи в 1783 году по «Акту о мире, торговле и границах обоих государств», подписанному между Россией и Турцией. Одна из немецких колоний находилась в районе города Судака, о чём свидетельствует сохранившееся здание лютеранской кирхи, построенное в 1887 году. Над входом в неё разместили готическую надпись: «Да пребудет мир в этом месте. Так повелел Бог Саваоф». От большого лютеранского кладбища сохранилось несколько надгробий. На большинстве из них одинаковые фамилии — Стевен. В Судаке проживала семья знаменитого ботаника Христиана Стевена, заложившего под Ялтой Никитский ботанический сад.

Князь Потёмкин оказался дальновиднее матушки Екатерины. Он понимал, что чужеземцам нельзя отдавать на откуп земли, за которые было пролито немало крови русских солдат. Он предложил солдатам остаться в Крыму, обзавестись семьями и хозяйством, ведь после 20-25-летней службы дома их вряд ли кто-то ждал. Проблема была с невестами. С этой проблемой князь справился очень просто: привезли из России крепостных девушек. Знакомиться было некогда, и женились на той, которая из мешка доставала шапку будущего жениха. Венчали сразу по нескольку десятков пар. Так появились русские сёла, которым часто давали название по полку, в котором служили, — Семёновка, Изюмовка и другие. Говорят, семьи были крепкими. До сих пор в этих сёлах живут потомки солдат, воевавших за Крым в XVIII веке.
Ну, а там, где русские, взметают золотые купола ввысь православные церкви. Вот и сейчас по дороге из Симферополя в Судак на горе Каратау, среди густого леса, блеснули пять горящих на солнце куполов. Что это? Раньше не видела… Оказалось, это новый собор Свято-Троице-Параскеивского монастыря, в который давным-давно, с середины XIX века, устремлялись православные паломники, чтобы посетить святое место.

По преданию, здесь во II веке была казнена святая великомученица Параскева Римская. Никто не знает, так ли это, но, начиная с XVI столетия, в окрестностях селений Топлу и Орталан были построены несколько греческих и армянских церквей, посвящённых Параскеве.
Незадолго до присоединения Крыма к Российской империи у источника на горе Каратау был найден образ Святой Параскевы. В начале 1850-х годов болгарская девушка по имени Константина, жительница близлежащего села Кишлав, проведшая в уединении 7 лет в пещере Кизилташа (сейчас в этих местах находится Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь), основала возле источника нечто вроде киновии. Вместе с несколькими своими последовательницами она занималась сбором средств на постройку монастыря. В 1863 году Топловский монастырь был заложен.

Константина в монашестве приняла имя Параскева. Недалеко от монастыря монахини сохраняют пещерку инокини Параскевы.

Ещё одну Параскеву чтят в монастыре — в миру Ольгу Ивановну Родимцеву (1849–1928), которая являлась настоятельницей Топловской обители с 1889 по 1928 год. Её стараниями бедная обитель превратилась в крепкое хозяйство. За труды на пользу обители в 1894 году матушка Параскева была удостоена самой высшей награды, какую только могут иметь монашествующие женщины — наперсного креста. Именно при ней, в 1887 году, началось строительство храма во имя Живоначальной Троицы. Храм строили долго, требовались большие средства — 100 тысяч рублей. В 1929 году обитель была разорена, а недостроенный храм взорван.

А золотые купола, приведшие нас сюда, венчают новый храм Живоначальной Троицы, строительство которого подходит к концу.

В Судаке есть более старый храм — Покрова Богородицы. Он был заложен в 1819 году. Может быть, он ординарен с точки зрения архитектуры, но это историческое место: 1868 году здесь побывала императрица Мария Александровна с дочерью Марией, сыном, будущим императором Александром III, и его супругой Марией Фёдоровной. В 1912 году император Николай II по дороге в Новый Свет сделал остановку в Судаке, посетил церковь и внёс крупное пожертвование.

Вот незаметно, перебирая эпоху за эпохой, мы подошли к веку двадцатому. Неспокойное, но какое романтическое время! Сколько интересных людей можно было бы встретить в Крыму, окажись мы там в те годы!
В первый год наступившего ХХ века ушёл из жизни художник Иван Константинович Айвазовский, посвятивший своё творчество морю. Он бывал и в Судаке, и в Старом Крыму, но Феодосию по праву можно назвать городом Айвазовского. Несомненно, все знают о великолепной галерее художника, которая расположена в доме, принадлежавшем художнику.

Свои полотна Айвазовский создавал по памяти за несколько часов. Никто не смог превзойти художника в мастерстве изображения воды. Уникальность этой галереи в том, что Айвазовский построил её для картин, которые, по желанию художника, никогда не должны были покидать Феодосии. Но мы-то посмотрим некоторые из них…

Айвазовский был ещё и общественным деятелем, занимался благотворительностью, многое сделал для Феодосии и её жителей. Он организовал в городе школу искусств, библиотеку, концертный зал, на свои средства построил здание Феодосийского музея древностей. Во многом благодаря Айвазовскому в Феодосии был построен самый большой в Крыму торговый порт и железная дорога «Феодосия — Джанкой». Правда, железная дорога проходит вдоль набережной, и порт недалеко от городского пляжа, но во времена Айвазовского это было удобно, не было такого количества желающих позагорать в центре города.

Родному городу Айвазовский подарил возможность бесплатно пользоваться водой, с которой в Крыму извечно были проблемы. Он на свои средства провёл водопровод от принадлежавшего ему Субашского источника (в районе Старого Крыма), сам спроектировал фонтан, который сейчас назван именем художника. Интересная деталь: первоначально фонтан был посвящён приезду в Феодосию императора Александра III, и сейчас ещё из-под таблички с фамилией Айвазовского выглядывают буквы И и, А от словосочетания «Император Александр».

В Феодосии нам удалось заглянуть в гости к Александру Грину. В этом доме Грин жил с 1924 по 1929 год, здесь были написаны его «Бегущая по волнам», «Золотая цепь», «Дорога никуда», «Джесси и Моргиана» и множество рассказов.

Все годы жизни в Крыму, до самой смерти в 1932 году, рядом с Грином была его жена, его муза, Нина Николаевна. Поистине героическая женщина. С Грином жить было непросто, и всё же у них были поистине высокие отношения. Чтобы купить собственный, пусть крошечный дом в Старом Крыму, Нина продала последнюю дорогую вещь — золотые часы. А Грин продал свое последнее пальто, чтобы принести Нине в день рождения букет роз.

Музей стоит посетить. Анастасия Цветаева писала: «В любимой Грином Феодосии, в доме, где он жил, открыт волшебный музей… Музей парусников и шхун, где из угла выступает нос корабля, где живут морские фонари, канаты и подзорные трубы, унося с собой посетителей в карту Гринландии с новыми мысами и проливами, с городами Гель-Гью, Лисс, Зурбаган…»

Ну и, конечно, любимый Коктебель. Дом поэта и художника Волошина на самом берегу моря когда-то был духовным центром, «летней станцией для творческих людей», первым своеобразным домом творчества, где отдыхали, работали, общались, влюблялись люди, которым суждено было стать великими. Они создали здесь «Орден обормотов». «Обормотство» выражалось в праздности, розыгрышах, шутках, даже в небрежном по тем временам внешнем виде гостей, и прежде всего хозяина. Он ходил в простой рубахе, подпоясанной бечёвкой, и полынном венке. Это как раз была не причуда, а необходимость, так же, как и проживание не на севере, не в большом городе, а в горно-степном Крыму: с детства Волошин страдал астмой, а запах полыни, как ему казалось, значительно облегчал ему дыхание. В музее сохранились вещи Волошина и кукла для домашнего спектакля, похожая на хозяина дома.

Коктебель всегда был привлекателен для творческой интеллигенции, так сильна была аура, созданная Волошиным. Здесь, говоря словами Марины Цветаевой, «можно быть смешной / Распущенной — и не играть словами». Сюда всегда приезжали, понимая, что это не «выпендрючный» курорт, здесь важнее туристского сервиса и пляжного загара ощущение внутренней свободы, которого нам так не хватает. Может быть, поэтому Коктебель облюбовали свободные художники, хиппи и прочие неформалы.
Дом Волошина строился постепенно, с 1903 по 1913 год. Последней была пристроена мастерская, где он писал свои акварели, стараясь запечатлеть на них киммерийские пейзажи. Интерьер мастерской сохранён таким, каким был при Волошине. Он запечатлён и в его стихах: «Войди, мой гость, стряхни житейский прах / И плесень дум у моего порога… / Со дна веков тебя приветит строго / Огромный лик царицы Таиах. /Мой кров убог. И времена — суровы. / Но полки книг возносятся стеной. /Тут по ночам беседуют со мной / Историки, поэты, богословы».

Волошин посвятил Коктебелю немало стихов. Многие — о Карадаге, в очертаниях которого его знакомые, да и сам поэт, видели его профиль: «Моей мечтой с тех пор напоены / Предгорий героические сны / И Коктебеля каменная грива / Его полынь хмельна моей тоской, / Мой стих поёт в волнах его прилива, / И на скале, замкнувшей зыбь залива, / Судьбой и ветрами изваян профиль мой».

Путешествовать по Крыму приятно. Масса экскурсбюро, десятки маршрутов. Ещё трудновато приезжать на своей машине, пока нет проезда по Керченскому мосту, но многих и это не пугает. В каждом городе есть такси, поездки не очень дорогие, например из Судака в Новый свет — 300 рублей, в Феодосию (больше 52 км) — 1,5 тысячи. В каждом городе есть порт, из которого на катере или моторке можно добраться до любой точки побережья. Мы использовали все способы. И каждый вечер возвращались в наш временный «дом» в Судаке, чтобы прогуляться по вечерней набережной или парку, послушать шум прибоя, полюбоваться закатом и подсвеченными башнями Генуэзской крепости.

Так минет всё — Европа и Россия,
Гражданских смут горючая стихия
Развеется… Расставит новый век
В житейских заводях иные мрежи…
Ветшают дни, проходит человек,
Но небо и земля — извечно те же.
Поэтому живи текущим днём.
Благослови свой синий окоём.
Будь прост, как ветр, неистощим, как море,
И памятью насыщен, как земля.
Люби далёкий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе.
Весь трепет жизни всех веков и рас
Живёт в тебе.
Всегда.
Теперь.
Сейчас.
(М. Волошин)

Теги: Самостоятельные путешествия