Сицилия. Таормина – мечта моя…

Это сейчас мое желание выглядит вполне обыденным — бери визу, покупай билеты на самолет и гуляй по своей Таормине сколько душе угодно. Но 27 лет назад мечта выглядела столь космически и столь неосуществимо, что могла я с тем же самым успехом мечтать погулять в реликтовом лесу среди динозавров или планировать полет в другую галактику. В те времена «заграницей» была Болгария, ну или Польша, в которой и жила автор детектива Иоанна Хмелевская.

С той поры слово «Таормина» отзывалось ласковым эхом в самых глубинных закромах моей души. Мечта прижилась, освоилась и все реже просилась на волю, опасаясь, что реальность будет сильно отличаться от взлелеянных фантазий, причем не в лучшую сторону. Нет, попытки увидеть Таормину были и не один раз. Но то бюджет не позволял, то подросшая дочь не желала лететь в Таормину, то еще что-то препятствовало. А потом я смирилась с тем, что мечта эта так и останется мечтой, причем неосуществимой — все на это намекало…

Не знаю, то ли этот год таким фартовым выдался, то ли мечты определенного срока выдержки сбываются вопреки наших планов, то ли еще что тому причиной, но этой весной, начав подготовку к отпуску, мы даже не думали в сторону Таормины. И тут, совершенно неожиданно, она решила ворваться в мою жизнь, напомнив о себе во весь голос, чтобы я в очередной раз поняла — мечты сбываются!

Правда, не скажу, что подготовка к путешествию шла совсем гладко — неожиданно выяснилось, что практически на всех отелях Таормины стоит «стоп» с одного и того же числа, что было необъяснимо и не хотело поддаваться никакой логике, как мы не ломали голову. Правду мы узнали всего лишь за пару недель до отпуска — в Таормине должен был проходить саммит «Большой семерки» со всеми вытекающими неприятностями: закрытыми небом и акваторией, войсками, согнанными в город со всей Италии, усиленными постами на дорогах, перекрытым въездом-выездом и конечно же, закрытием отелей за неделю до события. Не сказать, что нам это сильно мешало, за неделю до саммита мы улетали домой, на последнюю ночь забронировав отель в Катании, откуда было проще добраться в аэропорт, а временное ограничение свободного перемещения по шенгенской зоне и контроль в аэропорту нас и вовсе не пугали, это нелегалам должно быть некомфортно, нам-то что с этого…

Отель я выбирала по детективу Хмелевской: «Гостиница стояла на горе и вожделенный вид с балкона вдохнул в меня новую жизнь» — утверждала главная героиня. Ну, а я чем хуже!

Наш отель стоял на высоком мысу, с головокружительным видом на море, своенравную Этну и персональные пальмы — больше и желать-то было нечего. Правда, возникал вопрос, как каждый день мотаться по горной и весьма извилистой дороге в саму Таормину, ютившуюся на склоне горы Тауро, но и эта проблема решилась просто — отель предоставлял шаттл несколько раз в день, причем совершенно бесплатно. Город предусмотрел все, и нам оставалось только прилететь и получать удовольствия от долгожданной встречи.

«Теплый бульончик Ионического моря», о котором с таким восторгом писала пани Хмелевская, тоже оказался обманом, который я пережила без особых потерь — в мае сложно рассчитывать на теплую воду, да и бассейн компенсировал эти неудобства.

Заменив описанный в романе отель «Минерва» (действительно существовавший в Таормине, но давным-давно заброшенный по невыясненным причинам) на другой отель, ничуть не хуже, я начала верить в реальность происходящего.

В Таормину я въехала утомленная и загнанная: исследования Мальты, знакомство с Катанией, внушительная прогулка по достопримечательностям Сиракуз, покорение Этны — все шло без пауз на отдохнуть, день за днем. Всю дорогу до Таормины я мечтала упасть у бассейна и наконец-то побездельничать от души, но увидев домики, карабкающиеся на утопающую в цветах гору, разглядев, как запутанной лентой вьется дорога в город, о котором я грезила почти тридцать лет, пляж я снова проигнорировала. Да и кто усидел бы на месте, когда от мечты отделяют всего-то десять минут подъема по серпантину?

Каждый день, ближе к вечеру, мы отправлялись в Таормину — гулять, смотреть, изучать, дышать атмосферой счастья и лени, есть вкусное мороженое (и не только), любоваться миниатюрным городом и наслаждаться сбывшейся мечтой.

Хаотические наши прогулки сложно распутать и уложить в маршрут знакомства с городом, да и неостывшие эмоции затоптать не так просто, так что пусть в этот раз строку диктует чувство и к черту все карты и планы!

Дорога от нашего отеля до автовокзала Таормины, куда всех доставляет шаттл, аттракцион еще тот. Огромный автобус с трудом вписывается в крутые повороты, то зависая над пропастью, то царапая бампером крутые склоны горы. Даже на пассажирском месте нога все время жмет на тормоз, а сесть за руль на таком серпантине я бы не рискнула даже под угрозой смертной казни. Местные водители страх давно потеряли, несутся, что с горы, что в гору, особо не церемонясь, подавая звуковые сигналы на совсем уж крутых поворотах и нехотя сдавая задом в парковочные карманы, увидев, что навстречу карабкается большой автобус. Первый раз я ехала зажмурившись, потом осмелела, а к концу нашего пребывая в Таормине даже начала получать удовольствие от взыгравшего адреналина. Американские горки можно смело вычеркивать из списка удовольствий на ближайшие несколько лет, им сложно обскакать эту дорогу по уровню стресса…

Собираясь в Таормину, надо понимать, что делится она на две части — Taormina Alta (Высокая Таормина) и Taormina Mare (Морская Таормина). Туристическая и историческая часть располагается высоко на горе, а пляжи — далеко внизу, на побережье. Да и сами пляжи в Таормине сплошь каменистые. Если жить у моря, сил не наберешься взбегать каждый вечер в высокую часть города. Живешь в исторической части — денег не напасешься платить по 3 евро за фуникулер (и это в один конец!), опускающий вас к морю. Нет, можно и пешком гулять к пляжу и обратно. Но если дорогу вниз я еще могу как-то представить, то дорога в гору после дня релакса у моря, мне показалась откровенным издевательством и актом человеконенавистничества…

Песочные пляжи Джардини Наксоса (если решиться загорать именно на них, как это делают многие) тоже будут не бесплатными, автобусы стоят денег. Идеальный вариант — поделить отпуск на две части и сначала пожить в центре города, изучая достопримечательности, а потом переехать в отель на берегу и восстанавливать пошатнувшиеся силы, предаваясь неге и лени. Ну или прокачивать мышцы бедра, ежедневно курсируя по маршруту отель-пляж-центр-отель (сухого рельефа мышц можно не бояться, сицилийская кухня скорректирует излишнее спортивное усердие). Понятно теперь, как мы обрадовались, найдя отель с бесплатным шаттлом, пусть и в некотором удалении от Таормины…

Сам город настолько невелик, что его-то и городом можно назвать с большой натяжкой, а обойти, внимательно изучая достопримечательности, вообще за пол дня. От ворот Мессины

до ворот Катании

идет главная улица — корсо Умберто, где расположены все удовольствия сразу: магазины, ресторанчики, сувенирные лавочки. Мало вам одной улицы — сворачивайте на боковые, с одной стороны опускающиеся вниз, с другой — взбирающиеся вверх. И не считайте количество ступенек, занятие это совершенно бесполезное в Таормине, где большинство улочек как раз и будут лестницами. Местные бабульки весьма лихо преодолевают крутые склоны, не делая скидок на возраст и больные коленки, оставляя за флагом изнеженных передвижением на машинах и утомленных солнцем туристов. Смотришь на шустрых синьор и как-то мобилизуешь свои силы, осознавая преимущества средиземноморской диеты и активного образа жизни.

У милейшего городка, утопающего в зелени, цветах и поспевающих лимонах-апельсинах, есть один недостаток — совершенно невероятное количество туристов.

В первый раз это ошеломляет до огорчения — неужели о таком столпотворении я мечтала столько лет? Вечером пройти по корсо Умберто почти невозможно, до того уплотняется толпа, говорящая на всех языках сразу и мечтающая присесть где-нибудь за столик, чтобы отведать местных деликатесов. Правда, нервных и психованных в этой толпе не найти, расслабляющая атмосфера Таормины действует на всех без разбора, делая людей братьями и сестрами, стирая языковые и этнические барьеры и заражая улыбкой даже самых хмурых и самых серьезных. А потом всей этой толпы почти не замечаешь, то ли смирившись с неизбежным, то ли поднаторев лавировать среди таких же как ты.

Тут вполне закономерен вопрос о карманниках и прочих нехороших товарищах. Информацией достоверной я не владею, потому как мы гуляли по городу, основательно вычищенному от всякого асоциального элемента, а количество военных и представителей секретных служб на одного туриста, превышало всякие разумные пределы, какие уж тут карманники. Да и кто рискнет потрошить чужие сумки, когда на тебя направлены минимум два автоматных ствола? К концу нашего таорминского отпуска количество туристов устремилось к нулю, а военные просто взяли город в оцепление, зачищая с автоматами на перевес все боковые улицы (нет, никого не расстреливали, не подумайте чего! Но в городе остались только жители Таормины, помеченные бейджиками с ID и последняя партия туристов, спешащая покинуть город до саммита). Такого безопасного отдыха я не припомню больше нигде!

Пустая Таормина (чем не может похвастаться никто из посетивших ее за последние лет сто), была нам дарована за некоторые неудобства прогулок под внимательными взглядами военных.

Если бы я собирала секреты о вооруженных силах Италии, ее спецслужбах и принятом вооружении, я бы смогла неплохо заработать на этом. А так, могу отметить только берсальеров, одетых в самую запоминающуюся форму и не забывавших почтительно здороваться, встретившись взглядом с очередной синьорой. Синьоры и синьорины расцветали улыбками, втягивали в себя то, что можно было втянуть после поедания пицц и бриошей, и в упор не замечали автоматов и пальцев на спусковом крючке — кто обращает внимание на мелочи, когда на тебя сморит вся итальянская армия одновременно, улыбаясь белозубыми улыбками. Улыбки эти вытеснили из памяти оружие и даже забавные помпоны на не менее забавных шапочках берсальеров — итальянские военные высоко несут знамя галантности и каждую даму награждают щедрой порцией чарующего обаяния и итальянской приветливости.

Путеводители по Таормине — совершенно бесполезные книги. Ну куда там водить, когда все рядом и этого всего очень мало!

Внимательно изученная карта так и остается в номере, за ненужностью и полной бесполезностью. Наработанные маршруты выглядят неправильными, мешающими увидеть главное и открыть что-то свое. Советы, почерпнутые от тех, кто уже бывал в Таормине и знает где, чем и почем кормят, только сбивают, навязывая чужое мнение.

Нет, Таормину нужно смотреть интуитивно, поддавшись настроению и порыву. Город этот, как пригоршня разноцветных блестящих стекляшек, из которых каждый соберет свою мозаику, расположив в центре главное для себя и украсив запутанным узором сочных впечатлений. А выбирать здесь есть из чего!

— Для ценителей деталей Таормина — настоящий рай…

Идешь, любуешься балконами, увитыми цветами в разноцветных горшочках, смотришь, как старательно синьоры поливают свои мини-садики, подвязывая плетущиеся розы и начищая фигурки из яркой сицилийской керамики. На балконах чего только не встретишь! Апельсины и лимоны, высаженные в огромные кадки, кактусы, давно переросшие дом и выглядывающие из-за крыши, суккуленты, густо разросшиеся и заполонившие все пространство, выглядящие словно всколоченная прическа неведомого великана — каждый балкон старается быть самым-самым. А вечером, когда загораются фонари, все становится особенным и немножко сказочным…

На каждом доме — изображение святого, каждая дверь — с настроением, каждое окно — сцена маленького театра, каждый ресторанчик — со своими ароматами, каждый магазин — уникально и неповторимо украшен. Здесь все особенное, одинакового не найти, как ни старайся. Все в Таормине живет своей жизнью, стараясь радовать глаз и поднимать настроение, тянуться к солнцу и салютовать наступающей ночи приглушенным сиянием теплых огней.

Даже улицы, зачастую безымянные и лишенные табличек с номерами (а кто тут путается? — ответили мне жители Таормины и я им поверила!) — отличаются одна от другой. Ступени одной украшены признанием в любви к городу. Другая — заманивает развешенными по стенам картинами. Третья — утопает в буйстве цветущих бугенвиллий. Четвертая — заставлена пестрыми цветочными горшками, за которыми и самих растений не разглядеть.

Где-то ступеньки оккупировал прилавок с фруктами, марципанами, лимончеллой и пастой, а приветливый продавец заманивает всех бесплатной и щедрой дегустацией. Где-то звучит залихватская мелодия, а ей вторит печальная песня, совершенно удивительным образом гармонируя друг с другом и не создавая никакой какофонии звуков.

Эти боковые улочки, отходящие от корсо Умберто, находка для художников. Фотографы тоже должны замереть в экстазе, а потом начать фотографировать все подряд, захлебываясь от восторга. Отсутствие садиков и клумб возмещают цветы в горшках, аккуратно выставленные вдоль каменных стен, совершенно не скрывающих свой почтенный возраст. Благодарные растения, щедро согреваемые солнцем и поливаемые пожилыми синьорами и молодыми синьоринами, дружно тянутся вверх и цветут, как в последний раз, устилая осыпающимися лепестками полированный камень улиц.

На этих улицах вечерами выставляют столики, официанты выстраиваются на главном променаде Таормины и обмахиваясь пачкой меню, зазывают в свои ресторанчики. Самая вкусная кухня и самые лояльные цены — на узких и коротких боковых улочках, где идет нешуточная конкуренция.

Хороший ресторан найти проще простого — именно здесь будут сидеть за столиками сами итальянцы, наслаждаясь вином и кофе после длинного и жаркого дня…

— Шикарные виды на окрестности — и это есть в Таормине!

Дойдите по корсо Умберто до площади 9 апреля (сами не заметите, как окажетесь на ней, расстояния здесь измеряются шагами), подойдите к самому ее краю и онемейте от вида на бесконечное море и бескрайние пляжи. Тут вам и ветер, и простор, и солнечные блики на ленивой волне, и зеленые склоны горы, и цветущее все, и вопрос самому себе — отчего я сейчас не на пляже…

Тот факт, что площадь подрабатывает по совместительству крышей отеля, что находится улицей ниже, впечатляет только в первый день. Потом привыкаешь к этому и гуляешь по улицам, которые еще и крыши. Тут и паркуются на крышах, хотя выглядят эти парковки обычными мостовыми — гора Тауро тому причиной. Потому и карты здесь бесполезны — они норовят запутать заглядывающего в них туриста. Ко многим странным вещам привыкаешь в Таормине…

-Достопримечательности, древние, почти как наш мир — этого в маленькой Таормине тоже хватит на всех!

На все той же площади 9 апреля можно отправиться в путешествие в глубь веков. Есть здесь Часовая башня. Бывшая когда-то сторожевой, поддалась она веяниям прогресса и украсившись первыми в Таормине часами, навсегда распрощавшись с прошлым именем и судьбой. Мало кто вспомнит, что когда-то она охраняла вход в небольшую рыбацкую деревушку. Колокола на башне звучат очень редко — в день Святого Пакрацио, покровителя Таормины и по случаю выбора нового мэра города — очевидно, это равнозначные события в череде одинаковых таорминских будней…

Святой Панкрацио — почитаем здесь особенно и если вам повезет быть в Таормине 9 июля, вы сможете своими глазами увидеть грандиозный праздник в честь святого. Ну, а не повезет — Святого Панкрацио можно увидеть почти на каждом домике Таормины, от небольшого изображения до гигантской мозаики во всю стену.

Рядом с башней — церковь Святого Джузеппе. Если вы хотите посмотреть, что такое сицилийская свадьба, приходите к этой церкви ближе к вечеру и наблюдайте.

Свадьба на Сицилии — совсем не то, что наши свадьбы. Машина, церковь, букет невесты, столики в ресторане — все украшено в одном цвете и не факт, что это будет традиционный белый. Нарядные гости, все как один при полном параде, а это значит, что дамы в шляпках и вечерних платьях, а их кавалеры в смокингах и бабочках, собираются задолго до приезда молодых и прогуливаются по площади, благоухая духами и смущая туристических дам в джинсах своим нарядным видом. Детишки, одетые как принцессы и принцы, томятся рядом, а героические их папаши развлекают заскучавших чад, освобождая мам от привычной рутины. Смотреть, как расфранченный синьор вытирает сопли ревущему дитятку, а его мама даже не шевелится в сторону капризника, немножко неожиданно, но здесь так принято и удивляться нет повода.

Молодые приезжают на старинном авто, непременно с откидным верхом — вся Таормина любуется нарядом невесты и кричит что-то подбадривающее жениху. Круг по площади, потом таинство в церкви и обсыпанная рисом пара отправляется фиксировать счастливые мгновения со свитой фотографов. Шлейф подметает улицы — без длинного шлейфа не свадьба, а деньги на ветер! Фотографы суетятся — альбом должен быть круче, чем в прошлом году у кузины, или сестры, или подружки, или все равно кого, главное, чтобы было лучше всех!

Гости гуляют сами по себе, демонстрируя наряды, дамы стараются не попасть тоненьким каблучком в щели между брусчаткой, их кавалеры отсиживаются в тени, в ожидании свадебного банкета, который сводится к тостам и итальянским песням, здесь же, в ближайшем ресторанчике, не закрытом для посторонних. Можно есть свою пиццу рядом с новобрачными, что многие и делают. А бывает, что и вовсе без банкета обходится — и такое я видела. Но веселья и радости на сицилийских свадьбах так много, что даже случайные свидетели этого события получают свою толику счастья от молодоженов. Может, именно так и надо отмечать этот день…

И еще одна церковь есть на этой площади — Святого Августина. Выглядит она намного скромнее, чем церковь Святого Джузеппе, да и построена она была в честь Святого Себастьяна, но как-то с Себастьяном не сложилось и ее переименовали. Сейчас здесь библиотека, в которой хранятся книги из монастырей августинцев, капуцинов и доминиканцев. Собрание книг огромное, есть и совсем уникальные экземпляры. Открываются ли двери в эту библиотеку, я так и не увидела, но я и прожила в Таормине не так долго…

Утомившись видом вниз (не все любят море), можно устремить свой взор в горы, а в Таормине это сделать проще простого. На самой вершине, если тучи или дымка, или идущий высоко в горах дождь, или туман (вариантов много), не скроют от вас вид, можно рассмотреть остатки крепости, к которой ведет нескончаемая лестница. Если со зрением все в порядке, на этой лестнице можно различить фигурки героев, не устрашившихся подняться по жаре к стенам сарацинского замка. Я на такой подвиг была категорически не согласна, неспешная жизнь в Таормине меня совершенно разленила, да к тому же слухи, что крепость закрыта и туристов в нее давно не пускают, усилили мое нежелание карабкаться к облакам. Правда, на крепость я потом посмотрела, добравшись до Кастельмолы, что намного выше по горе и надо сказать, что замок и правда выглядит необитаемым, заброшенным и закрытым для всех — правильно я сделала, не дав себя уговорить на подвиг…

Есть и площадь Дуомо (как без нее!), где красуется фонтан, увенчанный символом города, сложно поддающимуся расшифровке, если вы не подкованы знаниями. Создание, назначенное символом, как оказалось является женщиной-кентавром, да к тому же с короной и скипетром. Ну, я бы поспорила насчет кентавров, но допускаю, что у меня извращенное представление о них, а на самом деле они именно так и выглядели — вступать в споры в Таормине совершенно не хочется.

Кентавр — символ не случайный, Таормина, или бывшая Таормения, приютившаяся на горе Тауро и культ быка (в переводе на божественную латынь — Tauros) процветал здесь в далекие времена. Вроде логично получается, согласны?

Раньше из фонтана поили лошадей, сейчас к фонтанчику с питьевой водой (рядом с основной чашей) выстраивается очередь туристов с пустыми бутылочками — и деньги целы, и жажды нет. Вода безопасная, не приносящая никакого урона здоровью. Говорят, если в воду попадет что-то нехорошее, власти города фонтанчик перекрывают до полной ликвидации последствий.

Кентаврихе я подивилась немало, как впрочем не одна я…

На этой площади есть и главный собор Таормины, Дуомо — собор Святого Николая, вроде как уцелевший с тринадцатого века. После богатейших храмов Мальты скромные церкви и соборы Сицилии не поражают взор и не остаются в памяти сияющим великолепием, но что-то в них определенно есть, и это что-то требует неспешного осмотра в тиши и прохладе. Наверное, здесь хранятся молитвы и просьбы не одного поколения жителей Таормины, может этим и цепляет Дуомо…

Если вы думаете, что на этом старина в Таормине заканчивается, то вы глубоко ошибаетесь!

Неподалеку от ворот Мессины есть Греческий театр, впрочем, римский он тоже, но именуется деликатно и нейтрально — Teatro Antico. В Таормине будут настаивать, что театр сохранился с тех самым времен, когда древние греки были еще совсем не древние, а очень даже современные и прогрессивные, любили искусства и строили повсюду театры, равных которым найти сложно и по размерам, и по акустике. С размером не врут — масштабнее на Сицилии только тот, что в Сиракузах, с акустикой тоже чистая правда. Ниши, вырубленные полукругом напротив сцены, и украшенные вазами для усиления звука, давали непревзойденный эффект, да и сейчас с ними не сравнится никакая аппаратура. Подвиг безымянных греков, практически голыми руками выровнявших место под театр на склоне горы (место поровнее их категорически не устраивало!), нынче как-то подзабылся, да и театр дошел до нас далеко не в первозданном виде — иначе как и чем объяснить колонны из кирпича, цемент для их фиксации и прочие следы восстановлений, не всегда деликатные. Да и обилие пластиковых стульев портит общее впечатление, если совсем уж честно. Но театр грандиозный!

Римляне, пришедшие на смену грекам, театр не развалили, а даже внесли свои усовершенствования, за что и им большое спасибо.

Я увидела театр в то время, когда усиленная бригада строителей спешно приводила его в порядок к предстоящему саммиту: выравнивалась древняя сцена современным ламинатом, раскатывались бархатные дорожки, расставлялись мягкие стулья, развешивались флаги «Большой семерки» и звуки перфораторов и дрелей совершенно портили впечатление от древних стен. Шикануть перед приемом высоких гостей — изобретение не наше и процветает эта практика во всем мире…

Понятно, что попасть на оперу в театре у меня не было возможности, все готовили к саммиту и спектакли были отменены. А жаль, хотелось бы услышать высокое искусство на столь древних подмостках.

Добавьте к этому совершенно чудесный вид, открывающийся от театра на море и побережье в рамке из полуразвалившихся стен, подсвеченных уходящим солнцем, дикие маки, борющиеся за жизнь на старых развалинах, ящерок, греющихся на исторических сиденьях зрительного зала, ветер, посвистывающий вдоль колонн, бугенвиллии, заполняющие своими цветами любую трещину в стене — ну что здесь добавишь, когда все и так совершенно. Гулять по театру не запрещается, можно даже завернуть за сцену и набравшись смелости проверить акустику, крикнув что-нибудь эдакое, слегка музыкальное. Погружение в вечность здесь гарантировано, если только вы умеете не замечать досадные мелочи в виде выпирающей современности…

Но и это еще не все. Римский Одеон, приютившийся на заднем дворе церкви Святой Екатерины, зажатый со всех сторон домами, увешанными кондиционерами, после громады Театро Антико совершенно не впечатляет. Да и размер у него крошечный, всего лишь на две сотни зрителей. Но возраст заставляет проявить уважение, подойти к старому театру и хотя бы посмотреть, прикидывая, что древние греки были все-таки круче древних римлян — размеры театров говорит об этом…

— Любителям прекрасного и цветущего в Таормине тоже есть чем заняться.

Парк Таормины — Вилла Коммунале оказался интереснее, чем я могла предположить. Конечно, здесь тоже шла подготовка к саммиту (как без этого!) и взмыленные садовники подравнивали клумбы, ругаясь со взмыленными рабочими, укладывающими новые дорожки (все, как у нас…). Но густая тень и яркие цветы, но высокие деревья и огромные чаши, но милые скульптуры и совершенно невероятные постройки остаются здесь неизменными с той самой поры, когда аристократка Флорес Тревельян решила поселиться в Таормине. Привела ее сюда романтическая история, вызвавшая страшный гнев королевы Виктории — бурный и страстный роман с наследником престола Эдуардом Седьмым. Впрочем, говорят, что был он малым любвеобильным, в связях неразборчивым и родословная многих уважаемых фамилий английской аристократии разбавлена генами наследника престола (называть их имена дурной тон, вот и я промолчу).

Флоренс Таормину полюбила, быстро нашла себе мужа (между прочим, мэра города), вступила в массонскую ложу, увлеклась ботаникой и орнитологией (дама была очень разносторонняя, все ее увлечения я перечислять не буду, слишком их много) и решила устроить в приютившем и подарившем счастье городе дивный сад, смешав природу и архитектуру, правду и вымысел, мечту и реальность. Сад окрестили «викторианским безумием», но и после смерти сумасбродки Флоренс, все ее фантазии поддерживают в прежнем состоянии, за что жителям Таормины большое спасибо.

В этом саду есть все. Для ботаников — редкие и экзотические деревья, снабженные табличками с названиями. Некоторые настолько давно посажены, что их возраст угадывается без подсказок. Любители прекрасного отправятся любоваться клумбами и яркими цветами. И тут тоже можно потерять счет времени, гуляя от красивого к красивейшему. Для тех, кто не прочь побывать в сказке — архитектура парка. Более странных и сказочных построек я нигде не видела! То ли пиратские жилища, то ли полуразвалившиеся дворцы спящих принцесс, то ли готические замки, а иногда даже китайское что-то угадывается — фантазия рисует картины, одна интереснее другой и жалеешь об одном — заходить в эти замки нельзя, а хотелось бы…

Есть в саду и памятники — влюбленным ангелам, у которых всегда очередь из желающих сфотографироваться и нашему Николаю Второму, не пользующемуся популярностью у любителей селфи, погибшим морякам и итальянскому оружию.

А в птичник попасть не удалось — именно там шла активная работа по улучшению внешнего вида сада. Попугаи орали дурными голосами, очевидно протестуя и требуя прекращения ремонта, павлин вопил так, что заглушал все звуки молотков и дрелей, остальная птичья мелочь забилась по углам, закрыв головы крыльями и тихо пережидая пришедшую к ним в дом беду. Птичкам я посочувствовала и смоталась туда, где тихо и красиво.

С сумасбродной женщиной, фонтанирующей идеями, жить невероятно сложно, с этим не поспоришь. Но зато как интересно и какая увлекательная это будет жизнь — это тоже чистая правда. Молодец Флоренс! Чего не скажешь об Эдуарде Английском…

В парке красота собрана в концентрированном, неразбавленном виде. Но улицы Таормины ничуть не проигрывают саду, пусть они впитали в себя красоту цветущих деревьев и ярких клумб в дозе чуть меньшей, но лечат ничуть не хуже, заполняя все уголки души, истосковавшейся за долгую зиму по всему зеленому и цветущему. И я заполняла память своего фотоаппарата Таорминой, представляя, как все это будет согревать и радовать меня монохромной нашей зимой…

— Таормина — романтический город! Просто невероятно романтический, где все дышит любовью и счастьем, страстью и негой. Ну подумайте сами, как можно наслаждаться бокалом прохладного вина, любуясь опускающейся с гор ночью и зажигающимися звездами под рокот моря и шепот пальм, если вы одна? И гулять здесь надо непременно взявшись за руку, а не бегая по достопримечательностям с фотоаппаратом наперевес. И говорить не о том, в каком веке построен замок, а о том, что ты любишь. И слушать в ответ не об архитектуре и планах на завтра, а о том, что тебя тоже любят, всю такую единственную и самую лучшую. И любоваться засыпающей Этной, в ожерелье из огоньков, слушая стук сердца, в котором живет любовь к тебе, а не прыгать вокруг штатива. И думать не о том, какой отчет ты напишешь, вернувшись, а о том, что тебе хорошо, что счастье есть и пусть все это не заканчивается никогда.

Нет, что ни говорите, а в Таормину надо прилетать с тем, кто живет в твоем сердце и делиться своим счастьем с городом, растворяя его в океане любви, заполняющем все вокруг до краев…

— В Таормине живут самые счастливые люди! — здесь радуются жизни и радость эта очень заразительна. Все здесь улыбаются при встрече, словно знают вас много лет и охотно заведут беседу на любую тему, особенно наслаждаясь разговорами о еде. С вами поговорят о рецептах, доставшихся от тети Марии и даже выдадут парочку фамильных под запись, подтверждая яростной жестикуляцией последовательность приготовления и интенсивность помешивания блюда. Правда, любая хозяйка в Таормине скажет, что продукты нынче не те, что раньше, и за результат она не ручается (знание итальянского с вашей стороны не обязательно, понятно все на интуитивном уровне — женщины всегда поймут друг друга), то ли оправдывая не самый удачный рецепт, то ли заранее извиняясь, что утаила самый важный ингредиент.

Здесь любят говорить комплименты дамам любого возраста и любой наружности — и делают это так искренне, что веришь своей неотразимости, забывая посчитать, как давно ты перекочевала из синьорин в почтенные синьоры.

Спешить здесь не принято. Вообще! Неспешное утро перетекает в замедленный полдень, который неторопливо катится к вечеру, чтобы замереть на паузе.

В Таормине не просто живут, здесь наслаждаются каждым мгновением своей жизни, получая удовольствие от всего и делясь этим со всеми. Так ловить кайф от обыденных вещей — чашечки крепкого кофе на завтрак или нежной пенки капучино на ужин, ароматной пицце или лучшему в мире мороженому, горячему солнцу, навсегда разрисовавшему кожу веснушками или крутым ступенькам, по которым карабкаешься каждый день, свежевыпеченному хлебу или смеху чьих-то детишек, новой шляпке или чьей-то свадьбе, умеют только здесь. Ген счастья и радости закреплен за жителями Таормины самим господом богом, правда, я так и не выяснила, за что. Наверное, за оптимизм?

Всему миру нужно поучиться у итальянцев жить с удовольствием и никуда не спеша, получая кайф от бесконечных пауз!

— Таормина — гастрономический рай!

Как вкусно в Таормине… Какая уж тут фигура, да и кто думает о такой ерунде, когда на столе сводит с ума ароматами свежевыпеченная пицца, а в запотевшем бокале ждет своей участи вино из местных виноделен…

Официанты не мечутся от столика к столику, но с удовольствием помогут вам с выбором блюд на ужин, подкатывая глаза при правильном выборе блюда и восторженно восклицая: «Перфетто!». Любая просьба с вашей стороны будет встречена непременным «Ва бене!», под которое и проходит весь сицилийский отпуск.

— Вы хотите красное вино под рыбу? Ва бене!

— Пицца Маргарита на двоих? Ва бене!

— Еще порция брускетты? Ва бене!

— Гранита и бриошь со взбитыми сливками? На ночь??? И кофе???? Ва бене!

Ну, а если в конце ужина вы скажете: «Грацие!», завтра вечером вас будут обслуживать с особенным усердием, правда, с прежней скоростью, другой у итальянцев просто не заложено природой. Ах да, чаевые тоже не забудьте. Ну, а если забудете, тоже не беда, хитрые сицилийцы поступили продуманно, вписав в ваш счет так называемое «коперто» — сумму, взимаемую за накрытие столика, так что все эти «перфетто» и «ва бене» вами оплачены согласно прейскуранту, но об этом лучше не думать…

Пересказывать меню ресторанчиков Таормины — занятие бесполезное, а для голодного человека и вовсе вредное. Но как они так умеют готовить — я понять не могу! И почему от итальянской пиццы отказаться невозможно, а нашу меня не уговорят есть и за деньги — для меня тоже загадка. Пицца здесь божественна, даже в минималистическом исполнении.

А какая там рыба… А какая там паста… А хрустящая брускетта… А лимончелла (непременно домашняя и частенько в виде комплимента в конце ужина)… Нет, хорошо, что я живу не в Таормине, как бы я все нажеванное сбрасывала?

И все это под местное вино, впитавшее в себя все солнце Сицилии!

Да, я же забыла про сладости! Итальянцы знают точно, что вкуснее их еды нет ничего в мире. Пожалуй, я с ними соглашусь.

Сладости сицилийской кухни — след арабского владычества. Причем очень и очень сладкий след. Слипается все и надолго. Но чего здесь только нет…

Канноли с нежнейшей рикоттой, миниатюрные, на один укус. Кассата — тающая во рту и радующая рецепторы на языке.

А марципаны? Безумно приторные, отбивающие тягу к сладкому на долгое время, но услаждающие взор разнообразием расцветок и форм. Рыбка или курочка, оливки или лимоны, яблоки или жгучие перчики — все это марципаны, гордость Сицилии и лучший подарок друзьям и коллегам.

Украшение десертов здесь возведено в ранг высочайшего искусства. Стоит это баснословных денег, но праздник без тортика, выпеченного и украшенного мастерами патиссьерии D’Amore — это не праздник. Глаза здесь разбегаются, выбрать что-то одно совершенно невозможно, и покупая небольшую коробочку, наполненную мини-десертами исключительно для дегустации, ну и чтобы познать страну еще и в кулинарном плане, стараешься не думать о последствиях в виде диет и прочей печали. Но так вкусно не было больше нигде…

И если я могу отказаться от пасты и пиццы, равнодушна к пиву и жареной картошке, проживу без мяса и прочих колбас, то мимо мороженого не пройду никогда. Особенно, если это настоящее итальянское мороженое.

Итальянское желато — лучшее, из всего, что я пробовала. Количество сортов заставляет отнестись к выбору со всем тщанием, но лучше каждый раз говорить продавцу волшебную фразу: «На ваш выбор», и результат превзойдет ожидания, вам соберут лучшие сорта сегодняшнего дня. Итальянское мороженое — это поэма, лучшая из опер, звучащая на языке оригинала!

Сорок девять сортов, обновляющихся практически ежедневно, один другого вкуснее — как сделать правильный выбор? И как пройти мимо? Я и не проходила, затаскивая мужа на дегустацию и ежевечерне покупая что-нибудь новенькое, неизведанное. Где еще позволишь себе такую роскошь — а в Таормине позволяешь запросто!

Каждый день я предвкушала встречу с Таорминой. И каждый вечер она мне дарила маленький праздник радости, чревоугодия, визуальных удовольствий, неспешных прогулок и осознания того, что я наконец-то попробовала отдыхать так, как это делают во всем мире, никуда не торопясь и наслаждаясь мгновениями.

В Таормине я совсем забыла о том, что надо бегать с фотоаппаратом, спешить увидеть все и сразу, зайти во все церкви, обойти все дворцы и запечатлеть для отчета все рестораны. Даже на пляж я взяла фотоаппарат всего один раз, решив, что уехать и не снять цветущие каперсы будет как-то неправильно…

Удивительно, но я совсем не боялась забыть то, чем здесь любовалась ежедневно — розовые рассветы и Этна в шапке из свежевыпавшего снега, парусники в море и огромные корабли, покачивающиеся в бухте, буйство бугенвиллий на узких улочках и бравые военные, марширующие на фоне развалин, ленивые коты (настоящая сицилийская мафия) и смеющиеся дети, взволнованные новобрачные и счастливые пожилые пары, крепко держащиеся за руку и не скрывающие своей любви. Я просто смотрела, впитывая душой простое счастье Таормины и совсем не жалела, что красивые кадры остаются только в моей памяти…

Нежные пастельные закаты и тихо загорающиеся огни вокруг Этны, бархат южной ночи и огромная луна, малышки-звезды и ворчание моря за окном, теплые ветерок и ароматы ночных цветов — память хранит бережно и аккуратно, осознавая, как важно для меня сохранить все эти мгновения вдруг сбывшейся мечты…

«За кадром» этого отчета осталось много:

Разгадывание смешных, а иногда и очень фривольных высказываний на небольших керамических плитках, скупаемых туристами со всего мира в качестве сувениров: «Бог создал мужчину и отдохнул. Потом создал женщину и не имел покоя ни он, ни мужчины». Без знания языка это было ооочень сложно, но самые простые и забавные мы все-таки перевели, призвав на помощь интернет…

Ужины в ресторанах, гранита в огромных бокалах и итальянское мороженое — картинками я ежевечерне дразнила дочь, когда-то категорически отказавшуюся отдыхать в Таормине. Надеюсь, она поняла, как была неправа…

Цветы, что в Таормине повсюду и бабочки, пестрые и слишком шустрые…

Море и чайки, ветер и облака, блики на волнах и ящерицы на камнях…

Разве все это поместишь в рамки рассказа о Таормине? Да и надо ли?

Иногда так хочется позволить себе просто наслаждаться отпуском, солнцем и бездельем, забыв про все на свете — и за это тоже спасибо Таормине!

Мечта сбылась! Ну разве это не счастье…

PS Спасибо Иоанне Хмелевской за подаренную мечту и использованные цитаты. Зачитанный и побывавшей не у одной подруги томик до сих пор живет в моем доме. Раз в год, когда хандра хватает за горло, я достаю эту книгу и…

Теги: Самостоятельные путешествия