Как-то прочитала, что на Шри-Ланку обычно едут люди, когда у них уже почти не осталось чистых страниц в загранпаспорте, когда посещены те страны, куда хотелось съездить очень, но остались ещё те, визит куда долгое время откладывался. Видимо, и у нас наступила такая стадия. Во все свои путешествия мы ездим только самостоятельно, услугами турфирм не пользовались, даже когда сын был маленький (он путешествует с нами везде с 4-х лет, сейчас ему 18). Как обычно, был составлен план-маршрут, куплены авиабилеты, забронированы гостиницы (предпочитая независимость во всём, стараемся по возможности бронировать не номера в отелях, а квартиры или апартаменты с кухней). Столкнувшись с недостатком практической информации для планирования самостоятельного путешествия, решила поделиться своим опытом, буду рада, если для кого-то он окажется полезным.
Мы для себя выбрали Турецкие авиалинии (через Стамбул, время стыковки около 3 часов), покупали билеты на официальном сайте, 28,5 тыс. руб. Мы много раз ими летали, и никогда не разочаровывались, а тут ещё и очень удобное время было для нас, и туда, и обратно. При покупке на оф.сайте можно выбрать меню из 4-х видов, включая вегетарианское и из морепродуктов (кормили за время полета трижды, очень понравилось). Между Стамбулом и Коломбо самолёт совершает промежуточную техническую посадку в Мале продолжительностью в 1 час (при полёте туда мы даже не покидали самолёт, но часть пассажиров сошла на Мальдивах). Прибыли в Коломбо чуть позже 17 часов местного времени (время отличается от Москвы на 1,5 часа). Электронную визу заранее мы не стали пытаться получать из-за противоречивых отзывов о трудностях с оплатой. Не пожалели. Получение визы по прибытию сводится к заполнению небольшой анкеты и оплате 40 $ с человека. Сотрудник, не глядя, прячет анкету в стол, клеит маленькую наклейку в паспорт и ставит штамп.
Ещё до выхода в зал прибытия встречаем ряд обменников, где зазывают (в т. ч. и на русском) поменять доллары на местные рупии. Курс везде одинаков, комиссии нет. По опыту могу сказать, что курс — хороший, нигде потом лучше не встретили. На момент прибытия составлял 150 рупий за 1 $, при убытии — 153. Оплата в долларах почти всегда проблематична, поэтому смело можете менять большую часть или даже всю наличность на местную валюту. Обязательно нужно сохранить справку об обмене, чтобы при вылете совершить обратный процесс, если рупии останутся. Рупии выдают крупными банкнотами — 5- и 1-тысячными, при расплате ими возникает проблема в плане отсутствия сдачи. Можно попросить при обмене дать немного мелкими купюрами.
В аэропорту нас встречал хозяин квартиры в Негомбо. Все варианты проживания мы бронировали на букинге, а потом списывались с хозяевами по электронной почте. Хозяин квартиры нам предложил трансфер из аэропорта за 10 долларов, сказав, что это — хорошая цена. Мы согласились — не хотели метаться с чемоданами в условиях наступающей темноты. Непосредственно у выхода из здания аэропорта есть несколько павильонов сотовой связи. Встречавший нас хозяин квартиры сказал, что если мы хотим подключиться к местной сотовой связи, то выгодней это сделать здесь, чем в городе. Не воспользовались, поэтому ничего сказать не могу.
План нашей трёхнедельной поездки был таков. Прибытие вечером в аэропорт и 2 ночи в Негомбо. Затем поездка по «культурному треугольнику»: Канди, Полонарува, Анурадхапура. Далее — на юг в Унаватуну, где 9 дней отдыхаем на берегу Индийского океана, и последние два дня посвящаем столице Коломбо. Посещение центральных областей, где выращивается чай, мы решили пропустить.
Негомбо в туристическом плане малоинтересен. Для пляжного отдыха на весь период — тоже, для этого есть места более привлекательные. Поэтому обычно туристы останавливаются там на 1–2 ночёвки по прибытии или перед вылетом, т.к аэропорт ближе именно к Негомбо, а не к столице Коломбо. Так же поступили и мы. Хотелось после прилёта отдохнуть и окунуться в Индийский океан.
Жили мы в Hotel Negombo.
Отзыв об апартаментах у меня есть на букинге. У нас была просторная квартира со спальней, столовой-кухней, санузлом, террасой и балконом. Это — вид с террасы:
Всё необходимое есть, хозяева радушные, океан в 3-х минутах ходьбы. Место нам очень понравилось. Совет тем, кто хочет в Негомбо покупаться: хороший пляж находится в северной части. Поэтому место для ночёвки, если интересует купание, следует выбирать именно там. Ориентиры: King Coconut Restaurant (мы жили почти напротив него), Topaz Beach 3* (чуть дальше) и от них на север примерно до Goldi Sands Hotel. Пляж представляет из себя очень широкую — 200–250 м — песчаную полосу.
Океан безбрежен,
народу совсем мало, есть оборудованная зона с лежаками, а можно и на песке расположиться, но солнце палит нещадно. Песочек мелкий, чисто. Местные предлагают катание на колоритных катамаранах, но ценой мы не интересовались.
Сначала мы расположились метрах в 100 от каменного волнореза и приходилось в течение нескольких минут ловить момент между волнами, чтобы суметь зайти в воду и поплыть. Но потом отошли в сторону от волнореза ещё метров на 150, и волны заходить в воду уже совершенно не мешали. Так что лучше располагаться ближе к середине пляжа.
Возможно нам повезло, волны были небольшие, мы вдоволь наплавались. Когда плавала, видела в воде в разных местах большое количество крупных светло-коричневых квадратов. Всё гадала, что это — пакеты, картон, пока не получила ожог на ноге от чего-то скользнувшего по коже. Оказалось, это — скаты. Впредь была осторожней, ожог ещё два дня напоминал о себе, но ничего особо страшного.
После купания решили купить местных фруктов. Хозяйка квартиры накануне объяснила, что в 5 минутах ходьбы есть большой супермаркет, но добавила, что, к сожалению, алкоголь там продают только до 20 часов, и если мы захотим выпить после 20–00, то она скажет, где его можно будет купить. Действительно, если кому интересно — алкоголь на Шри Ланке после 20 часов продаётся только в небольших лавках и всегда через решётку, в магазинах — нет. До супермаркета не дошли. Свернув в ближайший переулок, увидели скучавшего на фруктовых развалах пожилого сингальца. Он довольно сносно общался на инглише, а узнав, что мы из России, одобрительно зацокал языком. Треть из представленных у него фруктов мы не видели ранее. Названия, которые он говорил, также были незнакомы. В результате мы накупили бананов, ананасов, папайи, гуав, манго, карамбол, местных оранжевых кокосов. Также решили взять здоровую мягкую чёрную дыню, оказавшуюся гуанабаной или сметанным яблоком (идентификация была произведена уже на квартире с помощью фотографий из интернета) и пару других фруктов, названия которых выяснить так и не удалось. Заплатили за всё изобилие в виде двух больших пакетов1500 рупий (10 $). Почему-то забыли даже поторговаться. Все фрукты оказались замечательной спелости и вкуса.
Самым экзотичным фруктом оказалась гуанабана (на фото слева), которой до этого мы нигде не встречали.
А папайя понравилась настолько, что покупали её потом при любой возможности.
Фрукты на Шри-Ланке следует брать в местных лавках. В супермаркетах они дороже и похуже качеством.
Вечером поужинали в ресторане Lords Restaurant Complex. Выбрала его, следуя, как часто делаю это, отзывам на Трипадвизоре, к тому же мы жили неподалёку. Цены были вполне приемлемые, хотя и чуть-чуть выше, чем в других местах. Но по антуражу, конечно же, он вне конкуренции: фонтанчики, в полу аквариумы и бассейны с рыбками,
бесплатный для посетителей массаж-пилинг рук-ног рыбками.
Эффектная подача блюд, всё вкусное. Есть помещение с внешней стороны открытое на улицу и зал в глубине, где обедают в сопровождении концертов с «живой» музыкой. Хозяин ресторана — европеец в черном одеянии китайского покроя — периодически обходил столики, представлялся и интересовался, всё ли нравится в его заведении. Мы остались довольны.
На следующий день нас ожидал переезд в один из углов местного «культурного треугольника» — Канди. Хозяин квартиры предложил довести нас до автовокзала Негомбо за 400 рупий. Вообще-то логичнее для нас было проделать маршрут по треугольнику в обратном направлении: Негомбо-Анурадхапура-Полонарува-Канди и затем поехать загорать в Унаватуну. Но отсутствие прямого сообщения из Негомбо в Анурадхапуру остановило нас. Пересадка в Курунегале из Негомбо в Анурадхапуру из-за недостатка информации вызывала опасения. Поэтому был выбран маршрут сначала в Канди.
Вставать слишком рано нам не хотелось, и мы приехали на автовокзал к 9–30.
К нашему счастью, на стойках были обозначения направлений не только на сингальском, но и английском. На автобусах также значились конечные пункты на инглише. В двух разных местах стояли два автобуса с надписью «Канди» у номера маршрута. Один был красного цвета, т. е. самый медленный и некомфортный, второй — белый, т. е. более быстрый, но цвет номеров у обоих был красный. Водители автобусов сказали, что красный автобус поедет через 20–25 мин и путь займёт 3,5–4 часа, а белый -через 1,5 часа, но достигнет Канди через 3 часа. Мы были не совсем уверены, что правильно поняли водителей, т. к. их английский сильно «хромал», к тому же они имели слишком непривычный для нас вид из-за жевания бетеля: мутноватый взгляд и кровавая слюна, регулярно сплевывавшаяся на асфальт. Видя наше замешательство, к нам подошла женщина в форменном платье и на довольно приличном английском объяснила, что автобусы действительно идут в Канди и кроме них сегодня будет ещё один. Но все с красным номером — без кондиционера. С кондиционером был один рано утром.
Вообще, забегая вперёд, могу сказать, что путешествия по Ланке на автобусе не следует бояться. Даже на сугубо местных. Мы до поездки откровенно опасались за эту часть путешествия. Но действительность оказалась значительно лучше. Отношение местных всегда было очень доброжелательное, всегда находился кто-нибудь говорящий на английском, и они или спрашивали сами, или отводили к диспетчеру, который далее всё показывал или отводил на посадку. Минус это — отсутствие багажных отделений. На красных автобусах их нет вообще, на белых иногда бывает сзади (нам попалось только один раз). Багаж размещается рядом с водителем. В автобусе с кондишеном нам удалось покататься только по маршруту Канди-Дамбулла и на экспрессе Унаватуна-Коломбо. В остальных — окна все раскрыты, играет местная музыка, иногда курятся благовония перед изображениями Будды, кондуктор собирает деньги и выдаёт билеты. Музыка достаточно громкая. Автобусы практически не останавливаются — только притормаживают и пассажиры заскакивают и выскакивают практически на ходу. Перед остановками кондуктор высовывается из открытых дверей, что-то кричит и потом даёт отмашку водителю притормозить или же, не сбавляя хода, ехать дальше. Для нас — туристов, обременённых поклажей — делали исключения и останавливались полностью. Из-за открытых окон и сквозняка ехать даже без кондиционера вполне сносно (у нас в Саратове летом в закупоренных автобусах гораздо жарче). Вобщем, не стоит бояться поездок на местных автобусах. Если бы знали заранее, то спланировали бы свой маршрут по более оптимальному маршруту.
Оценив ситуацию, мы решили не ждать и ехать на ближайшем красном автобусе.
За билеты с нас взяли 300 рупий на двоих. Автобус ехал по всем деревням, не быстро, частенько притормаживал, но было всё вполне комфортно. Поездка воспринималась как обзорная экскурсия по глубинке. Неожиданно в какой-то деревне автобус остановился, и кондуктор сообщил, что нужно пересесть в другой автобус. Мы внутренне напряглись, ожидая проблем, но кондуктор указал нам точно такой же пустой автобус в пяти метрах. Мы пересели в него. С нами из старого автобуса последовало еще человек 6–7. Через пару минут путь продолжился.
Через 3,5 часа были в Канди. Высадили нас не на вокзале, а у часовой башни. Тут же появились тукеры. Забронированный нами дом находился не в центре. Хозяин дома сообщил нам по почте, что от вокзала можно доехать за 350 рупий. Сначала запросили 400, но после торга согласились на 350. Как мы выяснили позже, если пройти немного в сторону, то цена снижалась до 200 рупий. Правда, в дальнейшем от нашей виллы до центра Канди мы ездили на местном автобусе (билет 12 рупий), нужно просто махнуть рукой проходящему автобусу. Быстро, удобно, с ветерком и без неприятного торга с тукерами, а главное, на порядок дешевле. Исключение — часы пик, особенно вечером, тогда в автобусы лучше не соваться, они под завязку забиты местными.
Виллу Teirack Apartment мы выбрали в 10 минутах езды от центра опять же по отзывам: отдельный дом
рядом с домом радушных хозяев, тишина, в окружении природы,
красивый интерьер
и роскошные завтраки. Нам всё действительно понравилось, особенно впечатлили завтраки. По количеству еды это были полноценные обеды в ланкийском стиле, приготовленные пожилой мамой хозяина. За три дня, проведённых здесь, блюда ни разу не повторялись, всегда всего было с избытком, и мы хорошо познакомились с настоящей домашней ланкийской кухней (но с безупречной европейской сервировкой), единственное — специй для нас использовали поменьше, такого не попробуешь в общепите. Многих блюд я больше и не видела нигде потом. Воспоминания — самые приятные.
Оставшуюся после приезда часть дня мы планировали посвятить просмотру ланкийских танцев, храму зуба Будды и прогулке по центру Канди. Хозяин, спросив о наших планах, предложил вызвать знакомого тукера, который отвезёт нас на танцы, подождёт, потом отвезёт на холм к большому Будде, затем к храму зуба Будды и обратно домой. Хозяин сказал, что обычная цена за такой маршрут 800 рупий (с ожиданием), но т. к. мы его постояльцы, то для нас — 600. Мы согласились, чтобы не тратить времени на разведку обстановки, т. к. время уже приближалось к вечеру. На танцы нас повезли не в Культурный центр на озере, а в какой-то театр (типа сельского ДК) буквально в 5 минутах от нас. Заплатив по 1000 рупий за билет и получив по программке на ломаном русском языке, мы прошли в зал. Четверть мест была с табличкой «зарезервировано», но нам удалось найти и занять места с хорошим обзором. Представление понравилось. Танцоры старались.
Всё закончилось «огненным шоу» на улице — хождение по углям, глотанием огня и т. п.
Действо длилось час. Для полноты впечатления не хватало только хороших декораций на сцене. Позже мы увидели, что в Культурном центре рядом с храмом зуба Будды зал больше, ряды расположены амфитеатром, имеются красочные декорации. А цена и программа — те же. Если бы знали, посетили бы лучше Культурный центр.
После представления наш тукер отвёз нас к большому Будде. Статуя Большого Будды в Канди не представляет из себя ничего особенного.
Единственный плюс — она находится на довольно на высоком холме и оттуда можно лицезреть панораму города.
Самостоятельно подниматься несколько затруднительно, поэтому, если уж решили посетить этот объект, то стоит взять транспорт. За осмотр берут 250 рупий с человека и требуют снять обувь ещё на улице.
По поводу последнего. Не знаю какое направление буддизма практикуется на Шри-Ланке, но постоянное снимание обуви под конец отпуска уже начало сильно раздражать. Причём, обувь требуют снять ещё на улице, а не в помещении, и топать босиком или в носках прямо по земле, песку, асфальту и т. д. За всё время пребывания в разных странах Юго-Восточной Азии не помню такого больше нигде. Понимаю и принимаю, когда ты разуваешься непосредственно перед входом в храм или ашрам и, таким образом не несёшь «земную грязь и пыль» в святилище. Но когда ты этими ногами несколько десятков или даже больше метров протопал по улице и затем зашёл вовнутрь, то это уже не совсем понятно. Тем более, что частенько не разрешают взять обувь с собой в специально взятую сумку и вдобавок потом просят плату за охрану её на стойке. Причём, судя по отзывам в интернете, несмотря на эту самую охрану, известны случаи воровства.
На наш взгляд, посещение статуи большого Будды (Big Budda) можно без сожаления пропустить. Тем более, когда ограничены во времени. Статуи Будды на Шри-Лане имеются в достаточном количестве, и даже более интересные и бесплатные.
Через 10 мин мы снова сели в тук и отправились к храму зуба Будды. Уже стемнело, храм красиво подсвечивался.
Перед входом наш тукер спросил, когда мы выйдем назад. Пообещав вернуться через 20 мин, мы прошли контроль — мужчин и женщин досматривают отдельно (кстати, здесь очень строгие требования к одежде: колени должны быть закрыты, женщинам обязательна длинная юбка, у меня на этот случай с собой широкое парео, которым можно обернуться, многих туристов не пускали), и углубились внутрь территории. В сам храм мы решили не ходить из-за большой очереди и отзывов, что внутри толчея, сам зуб не показывают, да и плата приличная. На Ланке полно и других буддистских храмов. Мы погуляли и пофотографировались на территории, там оказалось несколько небольших, но интересных объектов.
Все красиво подсвечивались, в некоторых происходили религиозные действа, сопровождаемые барабанным боем и другими звуковыми эффектами. Проведя там минут 20 и решив заглянуть сюда ещё при свете дня, вернулись к тукеру. По возвращении домой нас поджидала неприятность: тукер запросил с нас не обещанные хозяином 600, а 1500 рупий, заявив, что он слишком долго нас ждал. Хотя тот же самый маршрут мы могли проделать самостоятельно, каждый раз беря нового тукера и отдав в результате меньшую сумму. Пытались спорить, но хозяина дома не было, в итоге заплатили 1500 и изумились наглости тукера, который стал предлагать свои услуги на следующий день.
Тукеры вообще обычно так и норовят развести туристов, но этот ведь был по рекомендации хозяина, и это подпортило общее впечатление. К чести хозяина, нужно сказать, что позже, после нашего сообщения об этой неприятности с тукером, при окончательном расчёте за проживание эту разницу он нам почти полностью возместил, а учитывая, что он также снабжал нас бесплатно питьевой водой, претензий к нему у нас никаких не осталось. Однако в тот вечер этот инцидент послужил причиной того, что мы решили отказаться от более ранней (ещё по почте) с хозяином договорённости по поводу организации 1-дневной поездки в Сигирию и Дамбуллу за 8000 рупий уже на машине. Ещё мы планировали из Канди съездить в Матале и Алувихару.
Предварительное изучение вопроса в интернете показывало, со слов знатоков по Шри-Ланке, что посещение Дамбуллы и Сигирии из Канди за один день общественным транспортом «теоретически возможно, но практически маловероятно, т. к. автобусы довольно рано перестают ходить». Утверждалось, что такси или арендованная машина — единственные возможные варианты. Или же можно заночевать в Дамбулле или Сигирии. Поэтому изначально мы настраивались на поездку на авто. Немного подумав, мы решили на следующий день сначала поехать в Матале и Алувихару. А Сигирию с Дамбуллой отложить на следующий день.
До автовокзала Канди доехали на местном автобусе (махнув ему рукой и сказав высунувшемуся кондуктору «бас стейшн» — два билета по 12 рупий. Автобус до Матале с помощью диспетчера нашли лёгко и отправились в путь. Центр Канди забит транспортом под завязку. Движение по центру города на транспорте — сущее мучение. Жара, пробки, выхлопные газы. Чтобы выехать из города (и потом обратно въехать), нужно около 45–50 минут. Каждый раз, преодолевая этот участок пути, мы радовались, что жили не в центре города.
По подсказке кондуктора мы вышли в Матале. Нашей целью был индуистский храм Sri Muthumariamman Temple, посвящённый Ума Парвати — жене Шивы. По описанию, храм, построенный на месте, где по легенде сама богиня являлась жителям города в образе маленького ребенка, отличает высокая, с лепниной башня, почти 33 метра высотой, на которой изображено 1000 фигур разнличых божеств. Рассчитывая, что такую высоту мы без труда найдём среди 2–3 этажных зданий, мы несколько растерялись, когда огляделись вокруг. Никаких намёков на высотный храм не было видно. Пришлось прибегать к помощи местных жителей, показывая им мелкое фото храма из интернета. Первые две попытки оказались безрезультатными. Нас с сомнением даже спросили — в Матале ли это. Третий заход был более результативен — нам помог работник одного бара. Всё оказалось очень просто. Нужно было идти по той же дороге и в ту же строну, куда поехал дальше высадивший нас автобус. Метров через триста справа мы увидели то, что искали.
Большие индуистские храмы раньше мы видели только на фото. Он оказался достаточно интересным и живописным, хотя и наш взгляд гораздо ниже 33 метров.
Входной билет для осмотра снаружи стоил 100, снаружи и внутри — 200 рупий. Но внутрь пускали только во время богослужения, т. е. утром и вечером. Пришлось довольствоваться наружным осмотром, но через решётки открытых дверей внутренности храма были прекрасно видны.
После осмотра храма мы вернулись на остановку и выяснили у водителей маршруток, что в Алувихару следует взять тук. Тук довёз нас за 5 минут и 100 рупий. По поводу монастыря Алувихара можно сказать, что как туристический объект он слабоват. По легенде, свое название храм получил по наименованию одной из 13 пещер — Алока Вихара, которую своим светом озарил сам бог Шакра, буддистский вариант бога Индры.
Билет стоит 250 рупий. На нём написано, что 250 это — наше пожертвование на храм, а не плата. Комплекс состоит из нескольких пещер
другие со сценками из буддийского ада),
каменного холма с деревом Бо на вершине. откуда открывается панорама на окрестности
и маленькой галереи со скульптурными группами, демонстрирующих мучения грешников в аду.
Место знаменито тем, что здесь был записан буддистский канон Трипитака, который раньше передавался монахами друг другу устно. Экземпляры свитков демонстрируются в музее. Осмотр всего займёт полчаса. Над монастырём в 1 км в горах сверкает большая статуя Будды. Тропинка и указатель имеются.
Вернувшись из монастыря на дорогу, через пару минут взмахом руки мы остановили автобус с надписью Канди на номере и отправились обратно. В итоге дорога на автобусе Канди-Матале-Канди обошлась нам на двоих всего в 345 рупий (138 руб!).
Остаток дня потратили на прогулку вокруг озера в центре Канди (уже при дневном свете),
посмотрели на объевшегося варана и гуляющих по берегу птиц,
увидели ланкийскую свадьбу,
посмторели на храм Зуба Будды при дневном свете,
Погуляли по центральным улицам,
посетили самый крупный супермаркет города и местную кондитерскую, где накупили целый пакет ланкийских вкусняшек. Вечером за чаем с местными вкусняшками и папайей было решено завтра ехать в Сигирию и Дамбуллу не на авто, а на автобусе.
Часть 2. В Дамбуллу и Сигирию из Канди
Теги:
Самостоятельные путешествия
