Норвегия. Про Ставангер и Берген

И это ещё не всё, в Ставангере, говорят, великолепные белоснежные песчаные пляжи имеются, вот уж крушение всех стереотипов о суровом норвежском климате, а юг, он, оказывается и в Норвегии, юг.

Про то, что Ставангер «нефтяная столица» Норвегии мне было известно. Благополучные времена начались в 1969 году, когда в Северном море у берегов Ставангера нашли нефть, запасы говорят настолько значительные, что хватит обслужить все топливные потребности Норвегии в течение 400 лет. Благодаря нефти Норвегия превратилась из обычной аграрной страны в нефтяную империю с высочайшим уровнем жизни, в котором нет места бедности и безработицы. Население Норвегии чуть больше 5 миллионов, а объемы экспорта нефти и газа значительные, обеспечивающие стране третье место в мире по уровню ВВП на душу населения (выше только Люксембург и Швейцария).

Ну ладно, хватит про экономику, лучше погуляем по городу, пока не стало совсем темно.

Гулять мы будем в старой части города, называемой Страен. Это отреставрированные домики, в количестве 173-х штук, они смотрят на мощеные улочки белыми фасадами.

Дома старые, но не такая уж седая старина, построены в конце XVIII начале XIX веков. Более ранние строения сгубили многочисленные пожары. Гуляем по пустынным переулкам, размышляем, кто жил здесь в давние времена?

Моряки, ремесленники, рабочие? Наверное, жили не богато. Это сейчас здесь кричащее благополучие, но так было не всегда. Именно из этих мест началась печально знаменитая норвежская эмиграция, когда летом 1825 года из Ставангера отплыл корабль «Restauration», на борту которого находилось первых 52 норвежских эмигранта.

А, знаете, сколько их было потом? За столетие в США переехало почти 800 тысяч норвежцев, больше было только из Ирландии.

Старый город Ставангера смотрится очень аутентично, несомненно, эта главная достопримечательность города. А ведь просто случай, что это «деревянное сердце» Ставангера дожило до наших дней.

После Второй мировой войны городские власти разработали план развития города, согласно которому все деревянные дома должны были быть уничтожены, а взамен построены новые, современные, из стекла и бетона. Но старину спасли неравнодушные горожане, сохранили, и теперь содержать в идеальном состоянии.

Многие города гордятся своим деревянным зодчеством, но не многие из них могут похвастаться таким идеальным состоянием старых деревянных домов.

Когда-то бедняцкие кварталы, ныне этот район престижное жилье для обеспеченных людей, которых мы, кстати, так и не увидели.

Люди, ау, где вы? Только восемь часов вечера.

Чтобы всё-таки увидеть людей решили пойти на озеро Бреиаватнет, оно украшает собой самый центр города.

Там люди, и правда, были — дети.

Такие настоящие норвежцы, коренные ставангерчане, они пасли на озере лебедей. В Скандинавии всё больше и больше эмигрантов. Местные жители кода-то уехали, взамен приехали другие из дальних краёв, великое переселение народов.

Впрочем, кроме африканских детей опять никого. Тёплый весенний вечер, казалось бы, так и манит на свежий воздух, а народ сидит по домам или даже не знаю где они все.

Ну что же, проведём время в компании бронзовых статуй, надо же хоть с кем — то общаться.

Вот и всё. Таким я запомнил Ставангер, город в котором у меня было всего несколько вечерних часов.

Из Ставангера в Берген на пароме

Из Ставангера в Берген мы добирались на пароме компании Fjodrline. Отправление в 7 утра, прибытие часов через пять, примерно в полдень. Вообще хороший вариант, удобный, очень доступный по цене. Только надо иметь в виду, что причал, с которого отправляется этот паром, находится достаточно далеко от центра Ставангера.

Мы это обнаружили уже там, на месте. Сообразили, конечно, с вечера уточнили расписание автобуса, на котором можно туда подъехать, правда, останавливается он километра за два до причала. Когда ты крепенький мужчина с небольшим багажом, это ерунда, утренняя зарядка. А для семьи с детьми, отягощённой дорожным скарбом, для пожилых людей это может быть проблема: тогда или такси до причала (а в Скандинавии это роскошь) или добирайтесь в Берген на автобусе, автовокзал вроде в центре.

Спального места на пароме, понятное дело, не предоставлялось. Размещение в холлах парома, на многочисленных диванчиках и креслах, сиди, смотри в окошко, изучай проплывающую за бортом красоту.

А там и, правда, красота. Большая часть пути проходит по довольно узким проливам между прибрежными островами.

Это не просто перемещение из одного пункта в другой, это шикарная водная прогулка, уверяю вас, пять часов пролетят незаметно.

А вот, вдали, показался Берген, второй по величине город Норвегии.

Издалека видно, что погода там совсем не солнечная. Солнце видно осталось в Ставангере, а в Бергене хмуро, периодически срывается дождь.

И это для Бергена норма, имейте это в виду, в хит-параде самых дождливых населённых пунктов Европы, Берген на первых позициях. Юго-западный ветер постоянно приносит в этот район повышенную влажность, а близлежащие горы не пускают её дальше.

Но к нашему счастью, с погодой в Бергене нам повезло. В первые два часа, после нашего там появления, пролился хороший такой бергенский дождик, зато остальные наши полтора дня в Бергене погода была просто шикарной.

Ганзейский уголок Брюгген

Разместившись в малюсенькой комнатке скромного местного хостела (хотя, судя по цене, это должны были быть шикарные апартаменты) мы отправились исследовать Берген.

Начать решили со знаменитого деревянного квартала Брюгген, и это логично, без сомнения, в Бергене это самая известная достопримечательность, входящая в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Все мы знаем про Ганзейский Союз — содружество, которое в XIII — XVII веках, создали свободные немецкие города для защиты своей торговли от внешних угроз. В этих городах проживали бюргеры — свободные граждане, они не были подданными королей и феодалов, а подчинялись исключительно нормам городского права.

В некоторых европейских городах, не являющимися членами Ганзы, существовали представительства торгового союза, защищённые привилегиями от посягательства местных князей. Они были в Лондоне и Брюгге — отвечали за торговлю шерстью, в Новгороде — зона ответственности мех, зерно и древесина, и здесь, у нас, в Бергене, который отвечал за торговлю рыбой, прежде всего треской.

В жизни Бергена это были славные времена, вот вам один факт: в ганзейском Бергене проживало 10 тысяч человек и это не мало, для сравнения в Осло того времени численность населения составляла всего 2 тысячи человек.

Согласитесь, посмотреть ганзейский уголок Бергена надо было обязательно, тем более, что он находится в самом центре и выходит на набережную. Смотреть будем яркие деревянные домики, их там 61.

Примерно четверть оригинальные, прямо из 1702 года, когда они были построены, остальные восстановлены или даже возведены заново. Пожары, сырость, плесень, время — все это неблагоприятно влияло на сохранность деревянных строений. А бывали события и ужаснее. Вот, например: 20 апреля 1944 года в самом центре города был пришвартован голландский корабль «Voorbode» со 120 тоннами боеприпасов на борту. Не знаю, по какой причине, но всё это взрывается: сотни погибших, тысячи раненых, сотни разрушенных и повреждённых домов.

По сохранившимся или восстановленным домам Брюггена интересно гулять, представлять, как жили в то время ганзейские купцы. А жили скромно, между прочим.

Во-первых, тесно. Говорят их комнатки, были совсем маленькие — 2,5*1,5 — наша комната в местном хостеле, пусть не намного, но просторнее. Отапливать дома печами было настрого запрещено, вдруг пожар, вот и спали вповалку по несколько человек под одним одеялом.

Ну ладно неустроенный быт. Большей проблемой был строгий ганзейский устав. Жениться на местных барышнях было нельзя, и не только женится, а вообще контактировать хоть каким-либо образом. Почему? Чтобы не выдать посторонним коммерческие секреты. Иметь семью на родине было можно, но какой от этого толк, если не виделись с жёнами годами, оставлять место службы даже на время кратковременного отпуска, было запрещено тем же уставом. Столько лет без женщин! Вот и представьте, чем они там занимались по ночам под одним общим одеялом.

А если не согласен с нормами устава, проблем нет. Выходи из купеческой гильдии и живи, как хочешь, но уходя, не забудь отдать все нажитое торговым делом. Как вы думаете, хоть один немецкий купец способен на такое, конечно нет.

Вот и жили только работой: ловля трески, переработка, строительство, снаряжение судов, подсчёт барышей.

Смотреть на город с высоты

Всегда интересно забраться куда-нибудь высоко и смотреть оттуда на город.

Самая высокая гора Бергена называется Ульрикен, но путь туда, если идти пешком, нелёгкий и далёкий. Более комфортный вариант подняться на гору Флёйен, она гарантирует лучший вид на Берген с высоты птичьего полёта. Высота горы Флёйен 320 метров, и туда, конечно, легко подняться пешком. Но лучше на фуникулере Floibanen, потому что это чудо технической мысли, уже отметившее столетний юбилей.

Фуникулёр легко, за 8 минут преодолевает гору с уклоном в 22 градуса, на тросе в качестве противовеса ездит еще один такой же фуникулер. Фуникулер Floibanen, конечно, прежде всего, развлечение для туристов, но не только. Видели, что местные жители так же используют его как обычный городской транспорт.

Мы купили билет только наверх, и это было правильное решение, потому что почти вся гора Флёйен это городской парк с дорожками, смотровыми площадками и козлами на прогулке.

Спускаться пешком и занимательно и полезно для здоровья. Наверху горы вроде есть ресторанчик и сувенирные магазины, но идут туда не ради этого. Идут смотреть как живёт Берген.

Виды сказочные, приятно рассматривать этот город, расположенный на оконечности фьорда, в укромной котловине, окружённый со всех сторон высокими горами и открытый только с моря.

Берген: калейдоскоп впечатлений

В памяти всплывают образы города. Вот у дверей старейшего в Бергене банка сидит молодой человек.

Одетый в приличную когда-то одежду, ещё недавно бывший успешным и полным надежд, ныне он разорён. Банк забрал за долги всё его имущество и все его надежды. А может, всё было совсем не так, это моя версия.

Помню памятник норвежскому поэту и драматургу Генриху Ибсену, большое бесформенное тело, увенчанное ибсеновской головой.

Совсем рядом расположился знаменитый бергенский скрипач Оле Булл, он и его музыка, в центре небольшой площади, названной в его честь.

Этот скрипач, до сих пор невероятно популярен, его ставят в один ряд с такими великими виртуозами, как Лист и Паганини.

От площади Оле Булла непременно надо пройтись к восьмиугольному пруду Лилле-Лунгегордсван.

Комфортное место для городского отдыха: дорожки для прогулок, скамейки, цветники, игровые площадки для детей. Мы жили совсем рядом от этого места.

Упомяну и памятник морякам — украшение одной из главных площадей Бергена.

На большом каменном кубе барельефы, с сюжетами из истории мореплавания Норвегии ещё со времен викингов. Вокруг куба памятники морякам из разных эпох.

О чём ещё можно было бы поведать? Может о романской церкви Святой Марии, построенной в давние времена из нескольких разновидностей мыльного камня, или о башне Розенкраца, возведённой в средние века наместником бергенского замка Эриком Розенкрацем для защиты своей резиденции? Или о дорогущем рыбном рынке, задуманном, как мне кажется, исключительно для «относительно честного» изъятия денег из кошельков многочисленных туристов.

Нет, завершу я свой репортаж из Бергена просто прогулкой по его улочкам.

Среди них есть самая узкая (в самом широком месте только 99 см), самая короткая (на ней расположен только один дом), самая широкая (ширина 19 метров). Но их объединяет одно: все они невероятно живописны и уютны, это улицы города, любимого своими жителями.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия