Вот и в этот раз мы приехали в Сочи на машине и вначале ничего плохого погода не предвещала. Прожив неделю на курорте, мы посмотрели прогноз на начавшийся июль и с ужасом увидели, что ничего хорошего ожидать не приходится — впереди сплошные дожди. В плохое обычно верить не хочется, вот и мы решили дать погоде шанс и собрались прокатиться на автомобиле за ближайшую границу — в Абхазию.
Утром мы проснулись и поняли, что наши молитвы не услышаны: за окном лил настоящий ливень. Однако, планы есть планы, и мы с надеждой на перемены покатили в сторону абхазской границы. И тут, правда, наверное наверху вошли в наше положение, слегка распогодилось, дождик вробе бы как перестал, Абхазия нам предстала во всяком случае не в дождевой завесе.
На территории Абхазии мы решили первым делом заехать на Дачу Сталина «Холодная речка» — благо она была первым интересным объектом на нашем пути. Тут как раз и солнышко выглянуло из-за просохших туч и побаловало нас своим теплом.
Дача сохранилась практически в первозданном виде и как и многим сооружениям в Абхазии, ей требуется капитальный ремонт. Говорят, что товарищ Сталин присмотрел местечко на скале прогуливаясь на морском кораблике. Резиденцию встроили в эту гору. Поскольку скалистая порода здесь достаточная хрупкая и вести взрывные работы было опасно, приняли решение о привлечении советских зеков, которые в ручную выдалбливали породу для будущего строительства.
Дача расположена на высоте трехсот метров над уровнем моря. Гора в которую втроена дача утопает в хвойном бору.
Основное здание выглядит очень скромно, интерьер тоже без изысков. Думаю наши сегодняшние правители сюда даже по нужде не завернули бы. В каждой мелочи улавливается маниакальная мания преследования и мнительность вождя. Максимально заниженные уличные светильники, освещающие землю, задуманы для маскировки государственного объекта. Зеленый цвет практически всех государственных объектов по той же причине.
Известно, что Сталин не любил ничего нового. При строительстве какого-то жилья для себя, основным требованием было, чтобы планировка, отделочные материалы и быт максимально копировали его основную кремлевскую квартиру. Все комнаты отделаны деревянными панелями не покрытыми лаком, по мнению Сталина под лаком дерево переставало дышать.
Полюбовавшись на абхазский быт Сталина, мы двинулись дальше. Следующим населённым пунктом по нашему курсу была Гагра. Город всё ещё не отошёл от последней войны, везде вокруг стояли повреждённые взрывами и неотреставрированные до сих пор дома, часто занавешанные зелёной строительной сеткой. Поражала пустота города, жители то ли попрятались от дождя, то ли без особой надобности вообще не выходят из дома, но, вроде бы в туристический сезон людей на улицах почти не было.
Наш путь лежал в Новый Афон и мы продолжали свой путь по Сухумскому шоссе. Вокруг были красивые пейзажи, населённые почти одними коровами и лошадьми.
Человеческого присутствия почти не наблюдалось. По дороге мы заехали в каком-то селе в придорожное кафе подкрепиться кофе и опять мы были единственными посетителями этого заведения: пили кофе (надо сказать отличного качества) в беседке во дворе на свежем воздухе и любовались окружающим ландшафтом.
Проезжали сделавшуюся полноводной от выпавших дождей речку, полюбовались её красотой.
И вот, наконец, Новый Афон. Погода что-то опять изменила настроение на мокрое и дождливое и под моросящим дождём мы поднялись к монастырю.
Здесь тоже всюду чувствовалось дыхание войны. Говорят, монастырь во время войны использовали под госпиталь, и, вероятно, ему тоже пришлось несладко. Колокольня в лесах, израненные войной постройки — хорошо, что люди не поленились начать возрождение монастыря.
На греческом Афоне издавна существует Русский Пантелеимоновский монастырь. У этой обители богатая история и непростая судьба: не раз монахам приходилось терпеть различные невзгоды и отражать нападения. Так, в 1874 году появилась угроза её закрытия. Греческое духовенство в те годы почему-то стремилось к полному духовному владычеству на Афоне, а русские монахи были им, по-видимому, на сем пути, как кость в горле. Коварные греки даже хотели вывезти всю братию Пантелеимоновского монастыря куда-нибудь на пустынный остров. Вот и пришлось настоятелю архимандриту Макарию обратиться за помощью к матушке России. Он просил у русского правительства дарования участка земли у Чёрного моря для новой обители. В ответ на прошение распоряжением Императора русскому Пантелеимоновскому монастырю и было выделено 327 десятин на территории Абхазии. В прибавок отдавался также разрушенный храм Симона Кананита и даровалось право на возможность рыбной ловли в реке Псыртсха. К тому же для строительных работ была выделена значительная денежная сумма. Вот так и начала зарождаться новая прекрасная обитель — Ново-Афонский Симоно-Кананитский мужской монастырь.
Почему монастырь носит имя ученика Христова Симона Кананита или Зилота (ревнителя)? По церковному преданию именно на абхазской земле этот Апостол, один из двенадцати учеников Христа, нёс Евангельскую проповедь и мученически скончался от рук римских язычников около 55 г. нашей эры. Кстати, именно на свадьбе Симона в Кане Галилейской Сыном Божьим и было совершено первое чудо — превращение воды в вино. Отсюда и приставка к имени «Кананит».
Первые русские «монахи-афониаты» прибыли к берегам Абхазии осенью 1875 года. Это были, говоря современным языком, высококвалифицированные мастера. Так, монах Иерон, который впоследствии станет настоятелем монастыря, являлся талантливым инженером и архитектором. Кстати, стоит заметить, что уже будучи наместником этого нового монастыря на Кавказе, владыка Иерон оставался в тесном общении с братией и старцами Свято-Пантелеимоновского афонского монастыря, ведя с ними частую переписку, о чём красноречиво свидетельствуют архивы.
Нам с вами сложно представить, как без современной техники только за одну зиму людям удалось произвести грандиозные подготовительные под строительство работы. Ведь для расчистки только одной площадки необходимо было в прямом смысле вырубить часть горы и вывезти огромную массу земли и камней, в то время как удобных подъездных путей к этой возвышенности не было. Приходилось также вырубать непролазные заросли, создавать дороги. Но, несмотря на все трудности, уже осенью в 1876 году появляется первый монастырский храм, освященный во имя Покрова Пресвятой Богородицы. К несчастью, вскоре эта церковь была разрушена во время русско-турецкой войны. Но отчаяния у монахов не было. Отчаяние для православных — грех! Храм восстановили за 4 месяца! И в начале зимы 1879 года в нем снова начала свершаться ежедневная литургия.
Как тут не вздохнуть и не вспомнить почти лермонтовское «богатыри не мы»?
В это же время возрождается разрушенный известняковый храм X века во имя апостола Симона Кананита, духовного просветителя Абхазии.
Быстро поднимались хозяйственные строения, появилась укреплённая пристань. Монастырь возводили, как говорится, всем честным народом. Кроме монахов, в деле участвовали русские инженеры, зодчие, купцы, промышленники, верующие всех сословий. Впереди — самое ответственное дело — создание монастырского ансамбля.
Дело было поручено знаменитому петербургскому епархиальному церковному зодчему Николаю Никитичу Никонову, который работал от начала создания архитектурного проекта до воплощения его в реальность около 15 лет. Что касается выбранного нововизантийского стиля монастыря, то на него, безусловно, повлияла духовная связь с русской Пантелеимоновской обителью на греческом Афоне. Современный архитектурный ансамбль монастыря состоит из 6 храмов: надвратного (Вознесения Господня), храма апостола Андрея Первозванного, храма в честь преподобных отцов Афонских, церквей во имя мученика Иерона и иконы Божией Матери «Избавительница». Апофеозом является Пентелеимоновский собор (здесь также созвучие с русским монастырём на греческом Афоне).
Что касается горы, на которой вознёсся монастырь, то она вполне логично и была названа Афонской.
28 сентября 1900 г. состоялось освящение главного престола соборного храма святого целителя Пантелеймона. На грандиозные торжества собралось более 20 тысяч человек. И было чему дивиться!
На малахитовом фоне Афонской горы солнце щедро озаряло золотые кресты и купола монастырских храмов. Вид открывался потрясающий! С одной стороны обитель обнимала сосновая роща, поодаль раскинулся дивный тропический сад. От моря к обители паломники шли по мощенной камнем дороге сквозь строй пирамидальных кипарисов.
Эту дорогу назвали Царской аллеей в честь шествия по ней во время церемонии освящения монастыря императорской семьи. У возрождённого храма Симона Кананита монахи устроили прекрасный водопад. И сегодня это одно из «брендовых мест» для любителей фотографироваться, ну, и, конечно, делать «селфи».
Кстати, непосредственно под водопадом был устроен так называемый «природный холодильник», располагавшийся в специально отведённых для этой цели помещениях. А рядом с 1901 года устроена настоящая гидроэлектростанция, позволявшая иметь освещение всему монастырскому комплексу.
В 1994 году монастырь был возвращён верующим, и над Новым Афоном вновь зазвучал колокольный звон. Обитель стала оживать, стали совершаться литургии. А где начинается молитва — просыпается жизнь. Сюда опять стали устремляться многочисленные паломники, туристы и путешественники. В 2008 году при поддержке правительства России проводятся масштабные работы по реконструкции этого удивительного памятника архитектуры и зодчества. В 2009 на храмах обновлены купола.
Вот уже более 120 лет на фоне горного пейзажа нас потрясает вид силуэта великолепного архитектурного комплекса.
Но в то наше посещение монастыря многие его сооружения выглядели довольно жалко. Местные ребятишки бегали здесь же, выпрашивая деньги у приезжих туристов.
Проходя поломническими тропами, встречали местных торговцев нехитрой снедью и бабушек, просящих милостыню.
И всё это на фоне ослепительной красоты окружающих гор.
После осмотра монастыря настала очередь полюбоваться афонскими пещерами. Вход в пещеры осуществляется по определённым сеансам, так как вначале туристы едут на подземном поезде, до ближайшего надо было немного подождать. В зале ожидания предлагают на продажу местные вина и продукты.
И вот они — красивые подземные залы пещер!
После посещения пещер мы собрались в обратный путь. И здесь нас ждала подстава. При въезде в Гагру нас остановили местные полицейские (или у них всё также они называются милиционерами?) и сообщили нам, что на выезде из Афона мы должны были заметить знак ограничения скорости, но скорость не снизили, а по сему должны заплатить штраф в 10000 российских рублей. Всё это было заявлено голословно, без каких-либо доказательств. Так, по-видимому, местные поступают со всеми путешественниками. В процессе разбирательств, сумма претензии снизилась до 2000, но впечатление об Абхазии было испорчено.
Преодолев границу в обратном направлении, мы вернулись к себе в номер и стали подумывать о досрочном возвращении домой, потому что прогнозы на дальнейшую погоду были сильно неблагоприятными.
