Сицилия. Кастельмола. Детям до 16-ти…

Жизнь в Кастельмоле тишайшая. Подремывают в густой тени разленившиеся коты, тихо осыпаются лепестки разомлевших от зноя цветов, ветер веет неспешно и томно. Старые синьоры, найдя тень попрохладнее, вспоминают былое и вяло спорят о чем-то своем, шустрые их жены наводят лоск и красоту на идеальных балкончиках, перекрикиваясь время от времени с соседкой — больше никаких звуков в Кастельмоле не услышать, громкая жизнь здесь не приветствуется.

Туристы приходят сюда набегами, согласно расписанию рейсового автобуса, с натужным скрежетом и визгом колес на поворотах поднимающегося на вершину горы, чтобы ровно через час забрать нагулявшихся и насмотревшихся всякого-разного назад, в Таормину.

Самые спортивные, а может и самые безрассудные, приходят в Кастельмолу пешком, преодолев почти два километра ступенек и дороги круто вверх, но я подумала, что этот подвиг не для меня. Вершину горы Тауро я решила покорять на общественном транспорте, кружась по горному серпантину и вкушая все прелести таких дорог — от зависания над пропастью на крутом повороте, до нависшей скалы, готовой ободрать лакированный бок автобуса, рискнувшего нарушить тишину и покой этих мест. Был и еще один аргумент за подъем на транспорте, кроме одолевшей так некстати лени. Из-за приближавшегося саммита, все выезды и въезды в город были перекрыты военными и если на автобусе в город еще можно было попасть более-менее безболезненно, то пешком войти в Таормину стало практически неразрешимой проблемой. Добавьте ко всему этому жару и полное нежелание тащиться высоко в горы и вам станет понятно, что автобус оказался идеальным вариантом.

Кастельмола долго не решалась позвать к себе в гости — погода то укутает вершину Тауро густым туманом, то нагонит черных туч, то спрячет город за облака. Каждый день я посматривала, в каком настроении проснулась природа и откладывала визит, надеясь, что новый день будет лучше. Ехать в Кастельмолу, скрытую облаками, смысла нет — самый красивый вид на Таормину и окрестности открывается именно с этого городка, вот я и ждала с моря погоды. Занавес, скрывающий Тауро, распахнулся только накануне нашего отъезда и мы не мешкая поспешили в Кастельмолу…

Автобус привозит всех на пьяцца Сан-Антонио — самую большую площадь, по совместительству работающую остановкой. Понятно, что вид на море ошеломил, очаровал и шепнул на ухо: «Оставайся и любуйся!», и отрывать себя от раскинувшейся у подножия горы красоты пришлось волевым усилием — полюбоваться всем этим можно будет после, ожидая автобус обратно. Но приехавшие с нами туристы решили поступить иначе и поспешили заполнить столики в кафе с видом на море и Этну, откинув мысль побродить по Кастельмоле. Тем лучше для нас — пустой город выглядел совершенно очаровательно!

Обойти Кастельмолу можно за час, если идти медленно-медленно, иногда замирая и любуясь чем-нибудь особенно симпатичным, делая миллион кадров неожиданных тупичков, огромных горшков с диковинными цветами, любуясь поспевающими апельсинами-лимонами, заигрывая со спящими непробудно котами и удивляясь, когда узенькая улица заканчивается видом на побережье или даже закутанную в облака Этну.

Куда выведет дорога — знает только сама Кастельмола, да населяющие ее жители, пережидающие полуденную жару где-то в глубине своих домов. Голоса их я слышала, а вот самих жителей было почти не видно, зной заставил всех спрятаться.

Кастельмола немноголюдна, всего-то тысяча человек, которым откровенно нечем себя занять. Наверное, поэтому здесь так много сувенирных магазинчиков, продающих за бешеные деньги настоящие сицилийские сувениры — керамику, кружева, вышивку, украшения, вкусности и вино.

Вином здесь гордятся, считают его самым что ни есть специалитетом, цену завышают безбожно, но продегустировать дают — вдруг понравится и вы купите себе, а может и не только себе. Миндальное вино «Мандорла» — фишка Кастельмолы, говорят, что только здесь можно купить настоящее, а не подделку, которой заполнены магазины Таормины. Именно это вино (пару капель на порцию) добавляют хозяйки в печенье кантуччи, делая его вкус особенным. Спорить я не стала, но особого миндального вкуса в печенье я не услышала, видно, надо было еще и запивать мандорлой, чтоб эффект был выраженнее…

Кастельмола — музей под открытым небом. Улицы выложены вулканическим камнем, отполированным ногами многочисленных туристов. На площадях — камни разноцветные, на улицах — попроще, видно из того, что осталось.

Стены домов украшены керамическими табличками с изречениями, иногда просто смешными, а иногда и весьма двусмысленными. Незнание языка очень усложнило задачу прочитать, что же на них написано, иначе я бы застряла здесь надолго, гуляя от цитаты к цитате.

Цветы на балконах растут из горшков в виде голов. Есть и мужские, и женские. В Таормине я тоже видела их, и немало, но здесь таких украшений оказалось очень много. Некоторые головы настолько свирепы, что ночью могут испугать любого, да и женские красотой не спешат потрясти. Головы эти меня так заинтриговали, что решила я разузнать, почему только головы и где остальные части тела. Версий оказалось несколько…

Первая. Чтобы враг понял, как ему будут не рады и увидел воочию свою участь, сицилийцы выставляли на своих балконах отрубленные головы сарацинов. Враг, осознав реальность потери своей головы, в испуге отступал, что жителям Сицилии и надо было в конечном итоге. Версия жуткая, а с учетом царящей здесь жары, то еще и с очень нехорошим душком. Мне она не понравилась…

Вторая версия, романтическая. Прекрасная дева любила цветы и выращивала их на своем балконе — больше здесь и выращивать-то негде. На Сицилии тогда правили мавры, мужчины видные, горячие, пылкие, влюбчивые. Одному из них и приглянулась красавица. Не откладывая дело в долгий ящик, мавр признался в чувствах, вышиб дверь в доме, доказал девушке на практике, как сильна его любовь, а потом, приводя свой костюм в порядок, заметил между делом, что вообще-то он давно и счастливо женат и все, что было между ними сейчас, на самом деле ничего не значит. Девушка была не робкого десятка, коварства ей создатель отсыпал ровно столько же, сколько любви и, стиснув зубы покрепче, девица изобразила понимание момента, правда, только до наступления темноты, когда уставший от ее пылкости мавр уснул. Вжик ножиком по горлу — и голова коварного обольстителя стала украшением ее цветущего балкона, к тому же на естественном удобрении цветы росли очень красивыми и яркими, всем на зависть. Соседи, увидев новое в дизайне балконов, потеряли покой и сон, мечтая получить эдакое чудо и себе, а потом, от безысходности, начали лепить головы из глины, расписывая их под настоящие мавританские. Думаю, горшки пришлось изобретать из-за категорического нежелания мавров отдавать свои собственные головы под декоративные украшения — видно, им была чужда эстетическая сторона жизни обыкновенных сицилийцев.

Вторая версия тоже с сильным душком, но тут хотя бы есть любовь и коварство, а они привлекают всех и во все времена. И гуляя под балконами Кастельмолы, я время от времени принюхивалась к ароматам цветов, ну и шею втягивала в плечи, а то мало ли, что там думают поливающие цветы владельцы балконов…

Неспешно познавая Кастельмолу, мы и сами не заметили, как улицы вывели нас на еще одну площадь города — пьяца Дуомо, где мирно и дружно соседствовали две главные достопримечательности города, по сути своей являющиеся абсолютными противоположностями и имеющими право на мирное сосуществование только в Италии.

Главный собор Кастельмолы, или Дуомо, освящен в честь Святого Николая Барийского. Выглядит собор молодо и скромно, хотя есть в нем фрагменты, датируемые аж 16 веком, но послеобеденная сиеста захлопнула его двери перед самым нашим носом, так и не позволив увидеть, что там внутри. Даже ударов колокола я не дождалась, видимо, тоже сиеста и все такое…

И нам не оставалось ничего другого, как познакомиться со второй туристической достопримечательностью Кастельмолы, куда вход детям до 16-ти заказан, баром «Турриси» (потом не говорите, что я не предупредила!).

Бар назван в честь своего создателя, Сальвадора Турриси, знатного винодела, мечтавшего вывести свой бизнес на более прибыльный уровень и ничего не имевший против популярности среди туристов, которых в середине прошлого века было откровенно мало в его маленьком городишке. Мысль, как привлечь посетителей в свой бар, не давала ему покоя, пока он не нашел простое решение — посвятить свое заведение символу плодородия, известному на Сицилии еще и как средству от сглаза. Так в витрине бара «Турриси» появился первый деревянный детородный орган. И понеслось…

Сейчас бар — самое популярное место в Кастельмоле у туристов (все поисковики выдают сначала бар, а потом уже, гораздо неохотнее, остальные достопримечательности). Прибывающие в Кастельмолу интересуются у водителя автобуса, в какую сторону им направиться, в качестве пароля произнося всего одно слово: «Турриси» и водители радостно машут рукой в нужном направлении.

Внутри бара обстановочка специфичная, не для впечатлительных и ранимых, хотя лично я не нашла ничего непристойного — символы всегда изображают гипертрофированно, чтобы угодить капризным богам и потрафить своенравной удаче. Так и здесь — размер имеет значение.

Все, что можно изваять в виде мужского достоинства или как-то стилизовать под него, есть в этом баре. Начиная от ручки, открывающей дверь, и заканчивая книжкой с меню. Туалет тоже посетите — своеобразное место, что уж там…

Кофе подают без стилизации, мороженое тоже, обыденными шариками. А вот местное вино мандорла разлито в соответствующие бутылки, тут не придраться.

Ребята-официанты с пониманием относятся к тому, что туристы бродят по бару с фотоаппаратом наперевес, поднимаются на все четыре этажа и увозят с собой кучу фотографий — реклама никому не помешает.

Повторюсь еще раз, в этом баре лично меня ничто не покоробило и не возмутило, история знает и не такие символы, правда, на плохо уцелевших стенах Помпей тщательно прорисованные фаллосы никого не защитили и не спасли от гнева Везувия, так что я теперь с недоверием отношусь к легендам и символам. Ну и фотографии я постаралась отобрать поприличнее и поскромнее, вдруг сайт читают пуритане…

А тем, кто решил, что в баре я напрасно потратила время, возражу — вид с балкончика четвертого этажа открывается очень красивый: Дуомо, узкие улочки, гора на горизонте, редкие туристы, неспешно бредущие по улицам, балкончики с головастыми горшками, зонтики ресторанчиков, побережье, пестрые крыши, отполированная ногами площадь — разве этого мало???

Заблудиться в Кастельмоле сложно, все улицы сначала приведут к Дуомо, а потом выведут на пьяцца Сан-Антонио, откуда и начиналась прогулка по городу.

Здесь можно подняться на самую высокую точку городка — к развалинам замка. Только прежде чем ставить рекорды на жаре, выясните, открыт замок сегодня или вас встретят запертые ворота. На площади обычно сидят патриархи Кастельмолы, которые знают все и обо всем, они-то и сказали нам, что сегодня посмотреть на город с высоты не получится.

Замок, если верить табличке, построен в 10 веке, но насколько эта информация достоверна, я не знаю. За замком заканчивается сама Кастельмола, да и достопримечательности на этом иссякают, увы.

Остается только полюбоваться сверху заливом Наксос, Таорминой, найти свой отель на этой ожившей карте побережья, посмотреть, как затейливо вьется дорога, соединяющая берег и Кастельмолу и обойти все развалины, открытые для осмотра и тщательно поддерживаемые в этом разваленном виде.

А поскольку я поднималась сюда исключительно с целью посмотреть на полюбившиеся мне места с самой высокой точки горы Тауро, этим и занялась, коротая время в ожидании автобуса.

И знаете, почему-то я позавидовала жителям этого маленького и малоизвестного городка, каждый день любующимся Этной и морем, слушающим тишину, нарушаемую лишь звуками колокола на колокольне Дуомо, пьющими свой утренний кофе с кантуччи и выпивающими на ужин рюмочку мандорлы, выращивающими лимоны и опунции для вкусного и ароматного варенья и слыхом не слыхивавшими, что такое суета и сутолока больших городов.

Автобус на площадь приехал как-то неожиданно быстро, привезя новую партию жаждавших зрелищ туристов и забрав тех, кто эту жажду сполна утолил. С каждым новым поворотом дороги умиротворение Кастельмолы таяло в душе, уступая место впечатлениям шумной и многолюдной Таормины. Бравые военные на въезде в город передернули затворы, пересчитали прибывших и окончательно прогнали тишину и негу из восприимчивых туристических душ.

И в этот миг я поняла, почему в Кастельмоле живут самые счастливые люди…

Немножко советов в конце:

Ехать в Кастельмолу лучше во второй половине дня, с утра много туристических групп, очень портящих тихое очарование городка.

Автобус отправляется от автовокзала Таормины в 55 минут каждого часа. Первый — в 9.55, последний — в 20.55.

Автобус из Кастельмолы отправляется в 25 минут каждого часа. Первый — в 6.55, потом в 9.25 и так далее, последний — в 21.25.

Цена вопроса: 1.50 евро в оба конца.

На всякий случай, уточняйте график движения автобусов на автостанции, все в этом мире меняется и движение автобусов тоже.

На сам городок надо отводить от силы час, если решите посидеть в баре или ресторанчике, то можно и два часа, больше — нет смысла, Кастельмола очень компактна.

Если идти пешком — 2 км вверх и вверх, по жаре (обратно пешком добираться проще не будет, я спрашивала). Автобусная дорога занимает около 10 км, под кондиционером и с прекрасными видами на побережье, время в пути зависит от трафика, но довозят обычно очень быстро.

Сувениры лучше не покупать — очень высокие цены.

Теги: Самостоятельные путешествия