Земная слава не приходит просто так — Рим, Париж, Вена или Венеция вполне заслужили свое право называться туристической Меккой. Концентрация шедевров мирового художественного наследия в подобных городах такова, что туда можно отправляться в любое время и практически без сомнений — результат будет гарантирован. И я тоже люблю наведаться в эти города (в Вене еще только не успела побывать, на это — лишь вопрос времени), но ничуть не меньше я люблю открывать для себя что-нибудь совершенно неожиданное. А особенно здорово, если это новенькое так хорошо запрятано в самом центре старушки-Европы, что почему-то руки-ноги ни у кого до туда не доходят. Иными словами, перефразируя известную поговорку: «поближе положишь — подальше возьмешь».
Итак, совершенно неожиданно для себя, этой зимой я оказалась в удивительном месте. В стране, которой нет на карте мира, но у которой есть название. Ее зовут страна Эускади, а любой ее житель, вместо того, чтоб сказать: «я — испанец», или «я — француз», с чувством глубочайшего собственного достоинства скажет: «Я — баск!».
Хотя, если верить ученым, это скорее всего остального мира нет на карте басков. Потому что они появились тут раньше. Хотя вообще-то ученым, пожалуй, верить особо не стоит — они все равно ничего про басков не знают. С умным видом ругаются между собой, выдвигают гипотезы, одна интересней другой, но которые ничуть не приближают нас к истине. Так может быть, таинственная Атлантида действительно где-то рядом?
Баски — народ загадочный донельзя. Казалось бы — на карте современной Европы, заезженной до дыр и изученной со всех сторон, уже не осталось белых пятен — ан нет, вот они, родимые. Баскский язык — эускара — является изолированным языком, то есть не относящимся ни к одной из ныне существующих языковых групп, и истоки его теряются в мутном потоке времени. Равно как и все версии о том, кто есть баски и как они тут появились. Известно только, что произошло это очень-очень давно. Вы только вдумайтесь — когда на эти земли пришли римляне, баски уже существовали примерно так тридцать ТЫСЯЧ ЛЕТ. Нет, я не опечаталась, не перегрелась у монитора и не объелась белены. Корни басков действительно уходят в почву раннего Палеолита, считается, что сначала они занимали территории севернее — примерно там, где сейчас Бордо и Дордонь, а потом уже спустились южнее и облюбовали земли по обе стороны Пиренеев.
Кто-то считает, что это — автохтонные народности юга Франции и Пиренеев, но есть и сильно интересная теория, согласно которой баски пришли в южную Европу с нашего Кавказа. И даже якобы принесли с собой культуру виноделия, которой нигде еще не было и в помине, а на Кавказе уже была. Интересная версия, ничем, правда, не подтвержденная. Как, впрочем, и все остальные… поэтому все чаще и чаще, когда думаешь о басках, на ум приходят мысли именно об Атлантиде.
Стоит только произнести слово «баск» — как всем на ум сразу же приходят Бильбао и знаменитая баскская леворадикальная националистическая организация ЭТА («Euskadi Ta Askatasuna»), которая боролась за независимость баскских земель весьма кровавыми террористическими методами. К этому можно добавить еще Мориса Равеля и Васко да Гамма, который, есть такая теория, тоже был баском по происхождению… А еще знаменитую Гернику, которую стерли с лица земли нацистские бомбардировки, и не менее знаменитую Риоху.
А ведь во Франции тоже есть своя страна басков. Французская Пейбаск (Pays basque) значительно меньше своей южной половинки и по размерам, и по населению, и значительно тише — все горячие головы живут на юге, французские баски, хоть и поглядывают на них изредка с нескрываемым восхищением — какие герои, борются за независимость и справедливость! — но, тем не менее, отделяться от Франции не рвутся… Корни южно-баскского сепаратизма стоит поискать в тяжелой жизни басков по ту сторону Пиренеев — во Франции же басков никто особенно не притеснял, живут себе ребята довольно неплохо, наверное, поэтому ни в какие политические авантюры и не ввязываются.
Всю дорогу до Байонны я самым наглым образом проспала на пассажирском сиденье. Есть у меня такая дурная привычка — я вообще люблю подрыхнуть в машине, когда сама не за рулем. Очнулась где-то на подъездах к Капбретону, повертела головой по сторонам — что-то неуловимо изменилось в окружающем пейзаже. Точнее нет, очень даже уловимо… Изменилась архитектура, на смену типичным французским каменным домикам пришли типичные для басков беленые дома «а-ля шале» с ярко-красными деревянными балками — этакий баскский фахверк.
Самым первым городом для знакомства со страной басков у нас была Байонна — столица региона и просто очень старый город. У нас о Байонне известно очень мало, чего нельзя сказать об ее значительно более молодом соседе — Биаррице, который тут вообще в каких-то пяти километрах. Выезжая из Байонны в направлении Биаррица, вообще очень сложно понять, где заканчивается один город и начинается другой — потому что городов на этих пяти километрах целых три, Биарриц, Байонна и Англет. Эту плавно перетекающую друг в друга англомерацию местные зовут просто — БАБ.
Но про Биарриц будет позже, в Англете делать толком нечего, а пока что — Байонна. Честно говоря, я бы не стала однозначно рекомендовать этот город к посещению, хоть это вроде как и столица французской Пейбаск. Ни какой-то непередаваемой харизмы, ни знаковых достопримечательностей тут нету — да и саму Страну басков распознать можно только по двуязычным дорожным указателям.
Вообще, если хотите пропитаться баскским духом — не берите с нас примера, приезжайте в Байонну в августе! В те дни, когда тут проходит праздник Байонны — в самые жаркие и душные летние дни, когда на узких средневековых улочках города еще жарче от несметного количества гуляющей молодежи, разодетой в бело-красные национальные одежки и распевающей гимн Байонны.
Но я об этом знаю только по рассказам, мне же досталась Байонна зимняя и совершенно замороженная. Безлюдные улицы и площади, скучающие без посетителей кафе, и даже гордость Байонны — разноцветные фахверковые домики — словно бы убавили яркость в унисон со всей остальной природой.
Вообще Байонна, хоть и столица французской страны басков, уже скорее больше Франция, чем баскония. Город очень активно интегрировался во французскую экономическую и политическую жизнь — благодаря наличию отличного порта Байонна в английские времена процветала за счет торговли, что и дало возможность местным купцам сколотить неплохие состояния и застроить город богатыми домами и особняками. Город более двухсот лет пользовался всеми привилегиями «хартии вольности», до тех пор, пока в 1451 году не был присоединен к французским землям. Но байонцы не так чтобы много потеряли от этого — понимая стратегическую значимость города как торгового порта, плюс граница с Испанией опять же недалеко — французские власти население особо не притесняли, а даже наоборот, всячески способствовали его развитию.
Сегодня Байонна известна как французская шоколадная столица. У всех французских городов и провинций есть какая-нибудь своя специализация — вот и в Байонне это шоколад. Шоколад попал сюда в самом начале 17 века, и Байонна может смело задирать нос по этому поводу — она была первым городом во Франции, откуда и началось победное шествие этого лакомства. Случилось это потому, что Франция проявила известную лояльность к евреям, изгоняемым с насиженных мест злобствующей испанской инквизицией. В Байонне в те времена образовалась крупная еврейская диаспора… И вообще, две вещи, которые французская страна басков поимела от своих испанских соседей — это евреи и бои быков. Да-да, вы не поверите, но и во Франции, и особенно в Байонне, тоже практикуется это варварское развлечение! Более того — существует даже целая «Ассоциация французских городов корриды», которая включает в себя 49 городов! Названия большинства из них вам, скорее всего, мало чего скажут, но такие как Арль, Каркассон и Фрежюс вы, наверняка, знаете.
Но мы сейчас не о быках. Так вот, эти самые евреи, бежавшие из Испании, привезли с собой секрет изготовления шоколада — тогда еще, правда, только в виде напитка — и налаженные каналы его поставок. Сегодня горячий шоколад в Пейбаск, как и везде, делают преимущественно из какао — встретить настоящий шоколад из шоколада мне не удалось ни разу — но вот в изделиях из шоколада тут, действительно, недостатка нет! Правда, цены на баскский специалитет оказались очень даже кусачими — французско-бельгийский «Jeff de Bruges» куда дешевле, и ничуть не хуже!
Ну раз уж пошел разговор о сладостях — то рекомендую вам попробовать еще один баскский специалитет — «гато баск» (gateau basque). Это пирог с миндальным кремом, тут он продается в каждой булочной-кондитерской и бывает самых разных размеров — от совсем крошечных «Я опять на диете!» до «Эх, гулять — так гулять!» размером с приличную сковородку.
Но хватит о еде, пора и о душе подумать. И только мы, значит, натроились в этом направлении, как нас подкараулил его величество облом. Старинный кафедральный собор Байонны виден практически из любой точки города — и, конечно же, тянул нас к себе как магнитом. Первый раз, когда мы попробовали к нему подступиться, в соборе шла служба — пришлось ретироваться. Сделав кружок по городу и вернувшись, мы уткнулись носами в закрытую дверь. Вот так-то, нечего тут болтаться, собор — это не для всяких с фотоаппаратами. Вздохнув и слегка утешившись фотографированием клуатра сквозь решетчатое окно галереи, мы пошли в сторону реки.
Небольшая историческая справка. Кафедрал Байонны, посвященный, естественно, Деве Марии, начал строиться тут в двенадцатом веке на месте церкви то ли четвертого, то ли пятого века — церковь разрушали сначала норманны, а потом сарацины, так что от нее мало что осталось. Изначально собор планировался романским, но на волне всеобщего увлечения готикой он практически сразу же начал прирастать готическими элементами. Потом он, как это часто бывало в Средние века, неоднократно горел, так что ранняя готика сменилась пламенеющей. Но окончательный экстерьер, который и дошел до наших с вами дней — уже результат поздней реставрации под руководством Эмиля Босвильвальда, одного из учеников главного специалиста по французской готике, Эжена Виолле-ле-Дюка. Внутри, говорят, множество восстановленных витражей… жаль все-таки, что внутрь не попали. Ну да ладно… пошли уже к реке.
А если в городе есть река — то это большой плюс этому самому городу, на мой туристический вкус. Потому что набережные и водные просторы — это само по себе красиво, ну и логично было бы предположить, что на этих самых набережных народ выстроит жилища ну если не самые красивые — то как минимум достойные. Нас же всех тянет к воде…
Исторический центр Байонны застраивался в период с XVI по XIX века, и преимущественно это были дома богатых торговцев — город-то жил торговлей. Разнокалиберный разновысокий, слегка поплывший от времени частокол байоннских традиционных домиков с разноцветными деревянные ставнями на окнах и красными балками смотрится очень живенько. В общем и целом город, конечно, куда больше для жизни, чем для туристов — чего не скажешь о его ближайшем соседе, Биаррице.
О Биаррице почему-то если говорят, то обязательно с придыханием. Наверное, исключительно слава этого курорта как места для богатых и знаменитых делает свое мерзкое дело, не иначе… Потому что Биарриц я не поняла. Вообще… совсем. Я видела на своем веку миллион и маленькую тележку красивых и очаровательных курортных городков, которые дадут вперед сто очков этому Биаррицу. И даже у него под самым носом есть один такой… я вам его чуть попозже покажу. А тут же… ну да, хорошие широкие пляжи, но это, прямо скажем, не эксклюзив на нашей планете. Что еще? Застройка города удивительно неоднородна, с довольно симпатичным зданием «Виллы Евгении» соседствует типичная отельно-панельная архитектура конца XX века, причем в огромном количестве. Довольно непросто было выбирать ракурсы, чтоб все эти бесконечные отели и апартаменты не лезли в кадр.
Биарриц — это уже совсем не суровая страна басков, это натуральная Франция, причем в самом ее гламурном варианте. Это легко почувствовать даже зимой. Впрочем, нынешний Биарриц — это наглый пришелец на здешних землях. До XIX века, пока никто и не помышлял ни о каком водолечении, тут был всего лишь крошечный рыболовецкий поселок; его остатки, правда, тоже сильно пригламуренные и изрядно политые бриолином, можно обнаружить в Порт Вьё — зимой, понятое дело, тут все мертво, а летом тут — одни из самых дорогих ресторанов и непрекращающаяся тусовка.
Биарриц, как и вообще весь La Côte des Basques, пользуется устойчивой и заслуженной любовью у серферов — тут прекрасные волны. И, несмотря на то, что в начале января температура воды, как и температура воздуха, не поднималась выше +10, мы видели тут немало этих морских котиков в глянцевых черных гидрокостюмах. Наверное, сейчас для них — это лучшее время, ведь летом на этих пляжах, я думаю, не протолкнуться. А зимой — только они одни. Ну, почти одни…
Вообще наблюдения за иностранцами все чаще и чаще вызывают у меня размышления о том, что Дарвин явно что-то напортачил в своей теории об эволюции, и мы явно произошли от каких-то разных обезьян. Закутанные по самую макушку в какие-то невообразимые нагромождения шарфов, палантинов и снудов североевропейцы щеголяют в укороченных джинсах и кедах на босу ногу. В то время как моя мама (да и я уверена, что не только моя) всю жизнь меня учила, что ноги должны быть в тепле… Иначе — как пить дать будут проблемы примерно в том самом месте, откуда эти ноги растут! Тут же, на набережной Биаррица, я попробовала пристроиться на каменном парапете — и моментально вскочила с него с воплями, потому что — ну все равно, что на айсберг присесть. Ну елки-палки, десять градусов на улице, максимум! Поэтому в полное недоумение меня повергла дивчина, сидевшая неподалеку в позе Будды. Причем, судя по ее невозмутимому виду, сидит она так давно… и никакие проблемы, вызванные переохлаждением жизненно важных для женщин частей тела ей, видимо, неведомы.
Все достопримечательности Биаррица так или иначе связаны с его славой города-курорта — это уже упомянутая мной «Вилла Евгении», построенная Наполеоном III для совей супруги Евгении Монтихо, отель «Англетер», отель «Плаза», казино… смотреть не пошла. Да и странно это как-то, рассматривать как достопримечательности гостиницы, вы не находите? А вот на утес Святой Девы мы прогулялись, с него открывается неплохой вид на скалистое побережье Биаррица. К тому же этот ажурный металлический мостик, который ведет к утесу, был изготовлен в мастерских Гюстава Эйфеля, а мне очень нравятся его творения… есть в них что-то… звенящее и созвучное.
Но даже если с достопримечательностями туговато — в любом приличном городе всегда есть церковь. А в Биаррице даже есть церковь православная. Ее появление тут не вызывает никакого удивления, особенно учитывая то, какой любовью прониклась русская аристократия к «курорту королей». Внешне, правда, впечатления особого не производит, напоминая собой какую-то бесформенную груду серо-песочного цвета.
Куда больше меня заинтересовала другая — посвященная Святой Евгении, не обошлось и тут без жены Наполеона III… Фасад в неороманском стиле довольно любопытен — а внутри же она оказалась на удивление нарядной и гармоничной. Еще совсем немного времени прошло после Рождества — и я уже привыкла лицезреть в церквях вертепы и прочие рождественские украшения; тут же мне вдруг на мгновение показалось, что меня унесло в Рождество на каком-то тропическом острове, так обильно тут все было украшено живыми цветами.
Мы сделали еще кружок по центру Биаррица — и мне неудержимо захотелось отсюда свалить побыстрее. Так что с обязательной частью я, пожалуй, закончила. Тем более что не в поисках отблесков гламура мы сюда приехали. Глобализация делает свое мерзкое дело, и в самых громких и известных городах Страны Басков самих басков — замучаешься искать… Наверное, они, гордые и свободолюбивые, тоже стараются спрятаться подальше от стареющих леди с собачками и месье в шарфиках и круглогодичном загаре… да и право слово, что у них может быть общего?
Искать настоящую Басконию надо не тут… в продолжении будет намного красивее и значительно больше собственно басков. Обещаю!
Продолжение путешествия по Стране басков https://www.tourister.ru/responses/id_20512
