Дания. Пешком по Копенгагену: от Ньюхавн до Русалки

Сразу за огромной площадью Конгенс — Ньюторв (Новой Королевской), спроектированной по приказу короля Кристиана V, с конной статуей заказчика в самом её центре, рядом с дворцом Шарлоттенборг и расположилось это очень копенгагенское местечко.

Улица Ньюхавн, что называется открыточный вид, но не только Копенгагена, а может и всей Дании: яркие, всех цветов радуги, плотно прижатые друг к дружке дома, парусные старые суда на причале, велосипеды …

Ещё бы чумазого трубочиста на крыше для полноты картинки и прямиком в сказку Андерсена.

Да, собственно говоря, именно здесь датский сказочник и черпал своё вдохновение, ведь жил он как раз на этой улочке и, кстати, как мне кажется, совсем не случайно. Спору нет, Андерсен обладал писательским даром, мог красиво излагать свои истории, иначе он не был бы столь популярен и в Дании и далеко за его пределами. Но, ему, как и любому автору нужен был исходный материал, «литературное сырье» из которого и готовилась вкусная сказочная конфетка в яркой упаковке. Ему нужны были сюжетные линии, яркие характеры героев.

Андерсен решил эту проблему оригинальным образом. Вот смотрите! Что-то такое Ньюхавн времён Ганса Христиана Андерсена? Это крупный торговый порт, в который прибывало огромное количество кораблей, а с ними сотни «морских волков» с бесконечными рассказами из дальних странствий. В многочисленных тавернах Новой гавани (именно так и переводится Ньюхавн) рекой лились горячительные напитки, золотые и серебряные монеты и длинные пьяные разговоры. Понятное дело, приврут для бахвальства, но умелому литератору это как раз и нужно, он отбросить всё лишние, сможет придать нужную форму и содержание.

Может только ради этих пьяных разговоров хитрец Андерсен и обитал в этом сомнительном месте. Это сейчас здесь самый дорогой район города, купить или снять квартирку в одном из этих домов — цены не сложишь. А в те времена, Ньюхавн был обыкновенный притон, злачный район города, в котором пьянство, разврат, убийства, грабежи и обман были обыденны и постоянны. А чего там точно не было, так это размеренной благополучной жизни, тишины и спокойствия столь нужной для сочинительства добрых сказок. Вот я и вывел старину Андерсена на «чистую воду», хотя, без сомнения, он герой, легких путей не искал.

Улочка Ньюхавн знаменитая, но не длинная, примерно с километр. Именно такой длины был вырыт канал в XVII веке по приказу короля Кристиана V (того самого, что гарцует на коне на соседней площади). Ширина канала 15 метров.

Несмотря на такие скромные габариты, это водное сооружение соединило Новую Королевскую площадь с проливом Эресунн, превратив площадь в торговый порт, а район вокруг неё в то самое «злачное место»: с тавернами, борделями, криминалом и прочими «прелестями» жизни.

Впрочем, это дела давно минувших дней, сейчас нет ни торгового порта, ни борделей (хотя последнего я наверняка не знаю, не проверял).

Остались только таверны, если под ними понимать уютные уличные кафе и рестораны, заполненные посетителями в любое время дня и ночи. Говорят цены в этих ресторациях просто дикие, самые высокие во всём и так дорогущем Копенгагене, а еда с отсутствием даже намёка на кулинарный изыск.

Это и логично, клиентом здесь не дорожат, он всегда найдётся, готовый заплатить втридорога и совсем не за порцию жареной сельди, а за сам факт нахождения в этом милом местечке.

Мы прошли по Ньюхавн, туда — суда — обратно, смотрели на толпы праздно шатавшихся людей.

Остановились около Мемориального якоря, установленного в память о датских моряках, погибших в годы Второй мировой войны, отдав дань уважения их боевым заслугам.

Дойдя до моста, перекинутого через канал ещё в 1875 году, бросили ещё один взгляд на Ньюхавн и отправились дальше.

Дворцовый комплекс Амалиенборг — немного Франции в центре Копенгагена

Сразу возле устья канала расположилось массивное здание в стиле хай-тек, именно так, старина и современность соседствуют в мире.

Это здание Королевского игрового театра, чуть менее половины которого нависает над водой, а вокруг деревянные мостки. Обойдя театр, выходим на набережную Ларсенс Пладс, а там ещё немного и Амалиенборг — с 1794 года официальная резиденция датской королевской семьи. Желаете посмотреть как живут короли? Пожалуйста, вот их дом.

Территория дворцового комплекса совсем небольшая. Это четыре отдельно стоящих особняка (по фасаду друг от друга практически не отличающиеся), выходящие на небольшую площадь восьмиугольной формы с конной статуей одного из датских королей посередине и просто шикарной Мраморной церковью на заднем плане.

Каждый особняк назван в честь конкретного короля Дании, если не Кристиана, то Фредерика. Знаю, что в одном из четырёх особняков располагается музей Амалиенборга, открытый для посещения и рассказывающий историю Глюксбургов.

Музей остался вне нашего внимания, ибо история датского королевского двора нас не сильно волновала и интриговала, тут бы сначала хорошенько с историей своей страны разобраться.

На дворцовой площади мы провели не более получаса и большую часть этого времени потратили, наблюдая церемонию смены дворцового караула.

Не скажу, что передвижения королевских гвардейцев были поражающе отточены и грациозны, меня в свое время, во время службы в Советской армии, «дрессировали» куда — как серьёзнее, но всё-таки экзотика. Туристам обычно такое нравится.

Мне так кажется, что королевская лейб-гвардия созданная в качестве охранного и церемониального подразделения датской монархии, в настоящее время существует в основном для потехи туристов.

Своего рода костюмированное шоу, одели ребят в старинные мундиры: тёмно — синий китель (по торжественным дням красный), синие брюки, огромную медвежью шапку с полковой кокардой, вручили символическое оружие. Натренировали на нехитрые движения по смене караула — подходы, повороты, взмахи оружием.

Случись реальная угроза охраняемым объектам, толку от них не будет никакого, на помощь придут спецподразделения. А так для туристов развлечение неплохое, ну и, конечно, дань исторической традиции.

Мраморная церковь, Храм Александра Невского и церковь Святого Албана — не скандинавские храмы Копенгагена

Очень необычно было увидеть в стране аскетичных краснокирпичных кирх с острыми шпилями совсем не скандинавские храмы. Сразу за Амалиенборгом по соседству расположились католическая Мраморная церковь и православный храм Святого Александра Невского.

И это ещё не всё, чуть далее, на набережной мы увидим англиканскую церковь Святого Албана. Все эти храмы кажутся абсолютно чужеродными объектами для датской столицы, как — будто на время, обосновавшись в Копенгагене, прибыв сюда в гости совсем из других городов.

Монументально величественная, исполненная в стиле барокко, католическая Мраморная церковь (официальное название Фредерикскирхен или Церковь Фредерика) «приехала» сюда прямиком из Рима.

Такое утверждение вполне оправдано, ведь архитектор Николай Эйтгвед своим творением пытался повторить образ римского собора Святого Петра. Строили церковь Фредерика очень долго — ни много, ни мало, а 150 лет. Тут вот как получилось. Король Фредерик V (это он, кстати, на коне в центре дворцовой площади Амалиенборг) задумал грандиозный план создания нового района города и название ему придумал в честь себя любимого — Frederiksstaden. Начать решили с храма, и король Фредерик V заложил первый камень в её основание, произошло это в 1749 году.

Строить решили сразу богато, в качестве основного строительного материала архитектор Эйтгвед выбрал норвежский мрамор. Строительство началось, но продолжалось недолго. Сначала умирает Эйтгвед, несколько позже заказчик строительства, мрамор сильно дорожает, стройка «заморозилась» вплоть до конца 19 века, пока один датский банкир не выделил на завершение строительства нужную сумму.

Получилось роскошно, почти так, как задумывалось, правда, помимо норвежского мрамора частично при строительстве использовали и обычный известняк.

Храм освятили в 1894 году, и он стал одним их самых крупных в столице Дании, представьте, только диаметр купола больше 30 метров. Крупным и невероятно величественным, с великолепным мраморным интерьером и статуями Святых снаружи храма.

В квартале от Мраморной церкви находится ещё один, ни разу не скандинавский храм, он наш родной, православный, скромно притаился среди датских домов.

Все мы знаем про императрицу Марию Фёдоровну, урождённую принцессу Марию Софию Фредерику Дагмару, дочь датского короля Кристиана IX. Знаем, что сначала она была помолвлена с цесаревичем Николаем Александровичем, старшим сыном царя Александра II, но после неожиданной кончины суженного от менингита, принявшей предложение от его младшего брата, цесаревича Александра, будущего царя Александра III.

Именно по указанию её мужа, императора Александра III в. столице Дании и появился этот храм, выполненный в русско-византийском стиле: стены, выложенные чередующимися линиям из красного и белого кирпича, 3 позолоченных купола с крестами, 6 колоколов.

С 1881 года и по настоящее время храм является действующим. К сожалению, в момент нашего там появления двери храма были закрыты, возможно, пришли в неурочный час.

Достаточно долгую жизнь прожила Мария Фёдоровна. Она пережила и Первую мировую войну, и обе русских революции, и начало Гражданской войны, пережила своего сына, последнего русского императора Николая II и своих внуков. Говорят, что, эмигрировав в 1919 году в Данию, вплоть до самой смерти в 1928 году, императрица Мария Фёдоровна каждое воскресенье приходила в храм Александра Невского помолиться за упокой своего сына и его детей, своих внуков.

А теперь про гостью из Англии. Недалеко от католической и православной церквей расположилась неоготическая церковь Святого Албана, единственная в Дании англиканская церковь.

Дело в том, что у датского короля Кристиана IX кроме Дагмары (будущей императрицы Марии Фёдоровны) была ещё одна дочь, Александра. А вот на ней женился британский король Эдуард VII, который подобно царю Александру III, также выделил деньги на строительство церкви в Копенгагене, но уже своей, англиканской.

Эта церковь действующая, и службы в ней проводятся на английском языке.

Про цитадель

Мы оказались в районе набережной Лангелиние, которая упирается в яхтную марину и пирс. Это место знают и любят все жители Копенгагена, ибо прогуливаться там пешком или кататься на велосипеде их любимое занятие.

А также, уверяю вас, этот район датской столицы посещают и гости Копенгагена, причём все без исключения. Знаете почему? Потому что здесь «обитает» знаменитая Русалка, визитная карточка города.

Но про Русалку потом, сначала посмотрим, что ещё интересного здесь есть. Вот, например, старинная, в форме пятиконечной звезды, цитадель Кастеллет предназначавшаяся для обороны города. И хотя здесь до сих пор всем заведуют военные, в цитадель можно зайти любому желающему, и что приятно, совершенно бесплатно.

И мы зашли: посмотрели длинные казармы, бывший дом командира, плац, гарнизонную церковь, тюрьму и даже мельницу.

Про фонтан Гефион

Около церкви Святого Албана расположен фонтан «Гефион» — самый большой и возможно самый красивый в Копенгагене. В камне увековечена сцена из легенды возникновения датского государства и острова Зеландия, на котором расположен Копенгаген.

Если кратко, то было так. Шведский король Гюльви разрешил скандинавской богине Гефион взять столько земли, сколько она вспашет за одну ночь. Богиня позвала на помощь четырёх своих детей, превратила их в быков, и вместе с ними отпахала от Швеции не маленький кусочек земли, ставший островом Зеландия.

А вот теперь про Русалку, а если быть точнее, про две Русалки

Почему русалка стала символом Копенгагена непонятно. Наверное, по той же причине, что Писающий мальчик — символом Брюсселя. В городе огромное количество скульптур, на любой вкус, а толпится народ именно здесь.

Фотографируют её, фотографируются на её фоне и так уже больше ста лет. Кстати да, русалка то уже не первой свежести, 1913 года рождения. Именно тогда основатель «Карлсберга» Карл Якобсен, находясь под впечатлением от балета «Русалочка» по сюжету сказки Андерсена, попросил приму — балерину Эллен Прайс позировать для скульптуры.

И вот как то всё удачно получилось, скромная на вид барышня с рыбьим хвостом стала суперпопулярной, мировой знаменитостью.

Как это часто бывает, популярность не только приятна, но и опасна. Ужас сколько маньяков возбуждалось при виде Русалки на неадекватные поступки: голову ей как-то отпилили (так и не нашли, отлили новую), позже правую руку, потом опять голову, краской обливали, а один раз заложили взрывчатку и подорвали, чем нанесли несчастной серьёзные увечья.

И ещё одна сторона популярности: быть похожим на кумира желают многие. Сколько русалок появилось после копенгагенской по всему миру не счесть. Вот, вроде, и символ Варшавы тоже русалка.

Не будем далеко ходить, не более чем в ста метрах от знаменитой на весь мир Русалки, есть другая, совсем не знаменитая.

Стоит себе совершенно одна, ни одного китайца с фотоаппаратом рядом, а на мой мужской взгляд чудо как хороша и фигуриста. Вот такой вот парадокс и даже, не побоюсь этого слова, феномен.

Ну что. Потихоньку, незаметно мы и дошли от самой Ратушной площади до знаменитой Русалки. Вот скажите, разве можно понять город, если смотреть на него исключительно из окна туристического автобуса. Ведь совсем другое дело, если пройти по нему пешком, не правда ли? И это ещё не всё, маршрут по Копенгагену продолжается.

Фотоальбомы к рассказу

Дания. Их нравы. Парад жителей Христиании

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия