Национальный парк Као Сок

14 марта 2011 12:27 Таиланд Январь 2011

8 4

В Таиланде 80 природных и 20 морских национальных парков. В предыдущие поездки в страну (2005, 2006, 2009 и 2010 годы) нам с женой удалось посетить некоторые из них. Это Хуай Нам Данг, Чианг Дао и Дои Интханон в провинции Чианг Май на Севере страны, Као Сам Рой Йот в провинции Прачуапкхирикхан на Западе, Намтак Пхлиу в провинции Чантабури на Востоке. Кроме Национальных парков, в Таиланде множество так называемых лесных парков. Нам посчастливилось посетить такие парки, как Там Пла и Там Лот в провинции Мае Хонг Сон на Севере Таиланда.

Составляя программу поездки в Таиланд в 2010–2011 году я, в том числе, запланировал посещение национального парка Као Яй, который расположен в северо-восточной области И-Сан и знаменит древним камбоджийским храмом Пимай. Этот храм является предшественником ныне всемирно известного храма Анкорват в Камбодже.

Уже перед самым отлетом в Таиланд я посмотрел на сайтах Интернета информацию по Национальному парку Као Сок, что расположен на Юге страны. Юг Таиланда меня никогда не интересовал, так как я знал, что это район для пляжных лежебок и ничего интересного здесь для меня нет. Но вот описания этого Национального парка и уникального озера Чиеу Лан меня настолько заинтриговали, что я решил, во что бы то ни стало туда съездить.

Уже в Таиланде мне пришлось несколько дней решать вопрос — что делать? Слетать на 4 дня в Непал или поехать на юг в Као Сок?

Непал — это моя многолетняя мечта. Оказалось, что из Паттайи через турфирму Karibu Thai можно взять тур в Катманду, причем в программу этого тура входит 45 минутный полет на небольшом самолетике над Гималаями. Стоимость поездки $ 1500 на одного человека с русским гидом в Катманду. Итак, или я лечу в Непал и на 4 дня оставляю жену в Паттайе (денег хватало только для поездки одного человека), или мы вместе едем на Юг. После долгих раздумий я отдал предпочтение второму варианту.

Из Паттайи ни одна фирма не делает туры не только в Као Сок, но и на остров Пхукет, который должен был стать промежуточным пунктом поездки. Расстояние от Паттайи до Пхукета составляет 800 километров. Комфортабельный автобус преодолевает это расстояние за 13 часов, самолет — за 1 час 40 минут. Билет на автобус стоит 1200 бат в оба конца, на самолете — 5000 бат в оба конца (на одного человека).

Слава Богу, что у нас в Паттайе есть друзья туроператоры. В первую очередь — это турфирма Илвес Тур, с которой мы дружим уже 6 лет. Русские, высококвалифицированные, эрудированные гиды, «продвинутый» менеджмент, несколько эксклюзивных экскурсий, которые вы не найдете ни в одной из многочисленных «русских» турфирм Паттайи.

В этом году мы познакомились еще с одной русской турфирмой Best Asia Tour (BAT). Она функционирует второй год, но уже пользуется известностью и популярностью у русских туристов. Составной частью этой компании является туристическое агентство Правед Тур. Главный менеджер агентства Галина взяла на себя оформление нашего тура на Пхукет. В программу тура входило посещение национального парка Као Сок и озера Чиеу Лан, посещение острова Джеймса Бонда и островов Пхи-Пхи в Андаманском море Индийского океана. Продолжительность тура 6 дней.

Галина заложила в программу нашего тура трансферт от Паттайи до аэропорта Дон Муанг в Бангкоке и от аэропорта в Пхукете до отеля и, соответственно, обратно Все это обошлось нам в 49 000 бат. Дороговато, конечно, но оно того стоило. За удовольствия и впечатления надо платить, тем более, что мы посмотрели уже практически все в Центральном, Восточном, Западном и Северном Таиланде.

Итак, в 6 утра мы у своего корпуса Кондо на Джомтьене ждем такси в аэропорт Дон Муанг. Это старый Бангкокский аэровокзал, который с вводом в строй аэропорта Суваннабхум, стал обслуживать в основном, внутренние рейсы. Такси идет туда дольше, чем в новый аэропорт, так как приходится проезжать насквозь через весь Бангкок.

Пройдя регистрацию, мы оказались в огромном зале, заполненном рядами кресел для отлетающих. Скромный зал ожидания без помпезности, характерной для Суваннабхума. Один буфет, где можно купить пепси и гамбургер, выложив за это не менее 150 бат,

Несколько «магазинчиков», где на вешалах размещены шмотки. Вот и весь антураж этого зала. Да, забыл упомянуть туалетные комнаты. С этими «объектами» в Таиланде везде полный порядок.

Местом нашей дислокации на Юге был выбран остров Пхукет. Отсюда мы будем выезжать на экскурсии. Этот остров, как и Самуи, является своего рода Меккой для любителей пляжного отдыха из-за своих чудесных пляжей. Мы убедились в этом, когда после размещения в гестхаузе Ката Вилла, вышли на пляж. Он расположен в 100 метрах от нашего жилища и представляет собой протяженный пляж с обязательными лежаками и зонтами, с превосходным чистым песком. Песок настолько мелкий, что скрипит под вашими ногами. Для любителей пляжного отдыха — это райское место.

Пхукет большой остров — его длина 46 км., а ширина 21 км. На острове несколько туристических районов, которые расположены в основном на западном побережье и «привязаны» к пляжам. Главные из них Катонг, Карон, Ката, Камала. Стоимость отелей колеблется в пределах $ 40–250 для трех звезд и $500 — 5500 для четырех звезд (цена номера для двух человек в сутки). Гестхаузы дешевле — порядка $ 60. Отели на Пхукете очень дорогие, как дорог и сам отдых на острове. Меня удивило, что здесь нет тук-туков, как в Паттайе. То есть они есть, но стоит проезд на таком туке 300–400 бат. Здесь гораздо дороже, по сравнению с континентальным Таиландом, питание, вещи. Туристические районы находятся на значительном расстоянии друг от друга. Когда мы на следующий день выехали на экскурсию в Као Сок, то нашему гиду понадобилось полтора часа, чтобы забрать туристов из 4-х отелей. Из нашего отеля на Ката требовалось 50 минут, чтобы доехать до бухты на восточном побережье, откуда мы отправлялись на морские экскурсии.

Есть уединенные отели, очень комфортные, но удаленные от благ цивилизации. Гид нам рассказывал об одном таком отеле. В ресторане этого отеля ужин стоил более 1000 бат на персону. Можно поужинать значительно дешевле, но для этого надо было брать тук-тук и ехать за десяток километров от отеля в «цивилизацию». С учетом дороговизны транспорта, ужин обходился еще дороже.

Меня поразил рассказ гида о беспределе в сфере оказания транспортных услуг на Пхукете. Всю сеть тук-туков и такси держит в своих руках местная мафия в лице, если я не ошибаюсь, индусов. Дело доходит до поножовщины при разборках. Бесплатные такси, которые доставляют туристов в салоны СПА, в ювелирные магазины и т. п., вынуждены делать это тайком. Если их вычислят мафиозные таксисты — порежут колеса, побьют машины. Если торгуют блинчиками из бананов в киоске, то уже второй торговец этого товара рядом не появится. В лучшем случае побьют.

На Пхукете можно взять обзорную экскурсию по острову, экскурсию на ферму жемчуга, в музей морских раковин, в сад бабочек и насекомых, во Дворец искусств, в Аквариум, в антикварный магазин Чана, в национальный Музей Тхаланга. На острове есть буддийские храмы Пхра Тхонг, Пхра Нанг Санг и Чалонг. Последний является здесь главным буддийским храмом.

Туристам предлагаются экскурсии в провинцию Суратхани, где расположен национальный парк Као Сок и озеро Чиену Лан, в провинцию Краби, в морской национальный парк Пханг Нга, к островам Пхи-Пхи, на Симиланские острова. В каких-то экскурсиях есть возможность покататься на слонах, сплавиться на бамбуковых плотах. Экскурсионный мир здесь гораздо беднее, чем в Паттайе, но зато морские экскурсии — это сказка.

В аэропорту Пхукета нас встречал русский гид, представитель компании Илвес Тур, которая имеет свой офис на Острове. Не менее часа понадобилось, чтобы мы добрались до нашего гестхауза Ката Вилла в одноименном туристском районе. Очень приличный гест со своим бассейном, с экзотической лужайкой перед ним. Немного повалялись на пляже, благо он рядом, а вечером «прошвырнулись» по первой линии. Тихий, спокойный район, много небольших магазинчиков, ресторанчиков, ярко освещенная улица. Особенно нас впечатлил ресторан, расположенный в большом искусственном гроте. Оригинальное оформление внутреннего пространства этого грота создает реальное впечатление, что вы находитесь в чудесных подземных джунглях, и в их зарослях расположены столики и лавочки для посетителей ресторана. Эффектное световое оформление грота добавляет шарма этому заведению.

о.Пхукет. Пляж Ката.

о.Пхукет. Туристский район Ката.

От нашего геста видна на высоком холме огромная белая скульптура Будды. Взяв сюда экскурсию, можно одновременно покататься на слонах и «пообщаться» с обезьянками. Туристам предлагается 4 варианта программ посещения холма Будды, стоимостью от 1100 до 1600 бат с человека.

Пошел дождь, и нам пришлось ретироваться в свой гест, тем более, что рано утром надо было выезжать на экскурсию. Кстати, здесь с завидной регулярностью шли непродолжительные дожди ночью и вечером. Что делать — это юг. Здесь иной климат по сравнению с Паттайей.

В 7 утра за нами заехал микроавтобус, и мы погрузились в него со всеми своими вещами, так как после экскурсии в Као Сок нам был забронирован другой отель на острове. Где-то через полтора часа, забрав еще шесть человек из трех отелей, мы переехали мост Сарасин, соединяющий Пхукет с материковой частью Таиланда. Началась наша двухдневная экскурсия в национальный парк Као Сок и находящееся на его территории озеро Чиену Лан.

Первой остановкой на этом пути была гора с пещерой Суван Куха и расположенным в ней пещерным храмом Ват Там в провинции Пханг Нга. Здесь находится одна из главных святынь южного Таиланда — большая статуя лежащего Будды. В пещере более десятка статуй Будды меньшего размера и в других позах, несколько буддийских алтарей. Все это, как и статуя лежащего Будды, является святыми реликвиями, что делает этот храм известным не только на юге, но и во всем Таиланде. Ват Там — один из красивейщих пещерных храмов, которые мне довелось посмотреть в стране.

Провинция Пханг Нга. Обитатели Горы обезьян.

Храм Ват Там в пещере Суван Куха.

Пещера огромных размеров освещается не только электролампами, но и за счет света, проникающего через большой пролом в своде пещеры. Она имеет карстовое происхождение, поэтому со свода пещеры свисают сталактиты причудливых форм. Прекрасное начало экскурсии! Мне довелось посмотреть в стране более 60 тайских, китайских, кхмерских храмов и каждый из них поражал своим, только ему присущим, архитектурным стилем и, как правило, богатым декором. Не явился исключением и этот храм, который оставил в душе светлое и радостное впечатление.

Одна из стен горы вертикальная, скальная, покрытая редкими деревьями и кустарниками. Когда я на нее посмотрел, то не поверил своим глазам — мне показалось, что эта огромная стена колышется и, только приглядевшись по — внимательнее, я понял, что это явление вызвано хаотическим перемещением по стене полчища обезьян. Многие из них спустились вниз на потеху туристов.

Следующая непродолжительная остановка состоялась через несколько минут. Наш гид решил показать нам еще один очень уютный скальный район с более дикими обезьянками. Вообще в Таиланде обезьяны -непременная принадлежность многих храмов и национальных парков. В стране десятки так называемых «Гор обезьян». Две из них мы и наблюдали в начале нашей экскурсии.

Национальный парк Као Сок, куда мы держим путь, является самым большим парком девственных дождевых джунглей в Таиланде и считается более древним и богатым по видам животного и растительного мира, чем Амазонские тропические леса и занимает площадь около 800 кв. километров.

Национальный парк Као Сок. Плантации масляничной пальмы.

Национальный парк Као Сок.

Пейзаж за окном микроавтобуса преображается. На горизонте появляются отдельно стоящие конусообразные горы, их становится все больше и, наконец, они образуют своего рода «частокол». На переднем же плане по обе стороны дороги идут плантации «резинового» дерева — гевейи, банановой травы и масляничной пальмы. Последние две культуры придают необыкновенно экзотический шарм пейзажу.

В какой-то момент времени справа по движению появляется высокая гора с расположенной на ее вершине статуей. Статуя хорошо видна и понятно, что она имеет огромные размеры. По всей вероятности это храм Банг Риан, а гигантская скульптура на горе не Будды, а китайской богини Милосердия и Сострадания — Гуань Инь, которая почитается в Таиландской буддистской культуре как бодхисатва Даосская. В ряде храмов Таиланда я встречал алтари богини Гуань-Инь.

Около 2 часов дня мы останавливаемся на обед в экзотическом ресторанчике среди джунглей парка. Чудесная тайская кухня этого ресторана добавила нам сил для дальнейшего путешествия. Отсюда мы направляемся пешком на берег реки Сок, где нас ожидают каноэ с опытным гребцом — тайцем. Это восхитительный часовой сплав по реке. Мы медленно плывем по реке, берега которой покрыты девственными джунглями. Ни малейшего намека на цивилизацию и удивительная тишина. Ни в каждой экскурсии Таиланда можно испытать такое чувство отрешенности от цивилизации. Я испытал это во время эксклюзивной экскурсии на реку Квай, когда мы на бамбуковых плотах сплавлялись по реке Ранти и путешествовали по совершенно диким джунглям на слонах.

Национальный парк Као Сок.

Каяки на реке Сок.

Каяки на реке сок.

Река петляла вокруг горы с отвесными скальными стенками. Наконец, путешествие закончилось и мы прибыли в наш отель Cliff & River. Он расположен на берегу реки Сок, по которой мы сплавлялись, у подножия горы, высотой не менее 1000 метров.

У нас нет времени познакомится с отелем. Мы успеваем только разместиться в своих бунгало, ибо нам надо спешить, чтобы успеть на трекинг на слонах. Но первое впечатление от отеля превосходит все ожидания, по крайней мере, для нас с женой. Мы при каждой экскурсии предпочитаем останавливаться в экзотических бунгало. Отели нам не нужны, и не из жадности, а просто потому, что жить в квартире мы можем и дома. А в Таиланд мы едем за впечатлениями и положительными эмоциями.

Мы с женой получили огромное удовольствие от прогулки на слонах по джунглям. Как и в случае сплава на каноэ, это была потрясающая прогулка по реальным джунглям. Деревни слонов, как это называют в проспектах, здесь нет. Есть некая площадка среди посадок банановой травы, куда подходят погонщики со своими слонами, и небольшой помост, с которого осуществляется «посадка» в корзину на спине слона. Пару километров слоны идут среди плантаций бананов и гевейи, затем «цивилизация» заканчивается, и слоны вступают в натуральные джунгли. Узкая и глубокая тропа, пробитая слонами, единственная «дорога» в этом обилии буйной растительности. Слоны преодолевают небольшие речки, каньоны, скальные осыпи. Иной раз кажется, что сейчас слон оступиться, и мы вместе с ним грохнемся вниз. Но слоны удивительно грамотно чувствуют тропу, и наши опасения оказываются беспочвенными. В конце тропы, где мы останавливаемся, чтобы слоны отдохнули и покупались, есть чудесный водопад, в котором можно покупаться и нам. Этот удивительный трекинг продолжается полтора часа. Полтора часа экзотики и легкого драйва.

Национальный парк Као Сок. Трекинг на слонах.

В отель мы вернулись еще засветло и окончательно убедились в том, что он прекрасен. Не своими этажами и ковровыми дорожками, лифтами и вышколенной обслугой. Нет, всего эго не было, а было три десятка простеньких экзотических бунгало, расположенных на склоне холма в три уровня, была чудесная территория с превосходным ландшафтным дизайном. Нависающая над отелем гора добавляла прелести отелю. Все было настолько чудесно и гармонично, что на ужине наша группа предложила гиду отложить поездку на озеро и провести следующий день до отъезда домой в этом отеле.

Слава Богу, гид проявил благоразумие и единственное, на что он пошел — отложил на час выезд из отеля, чтобы мы смогли подольше насладиться тишиной, покоем и подольше «покупаться» в своеобразной ауре этого места. Кстати, на территории Парка есть необычный отель, который расположен высоко над землей среди деревьев. Бунгало соединены между собой деревянными мостками. Это отель Kao Cok Tree House Resort.

Отель The Cliff & River.

Озеро Чиеу Лан находится на территории парка Као Сок, и было образовано около 20 лет назад в разломе карстовых гор как водохранилище для электростанции. После затопления на дне озера остались две деревни со школой и храмом. Естественно, жителей переселили в другие места. Глубина озера достигает 150 метров. Озеро уникально тем, что из воды понимаются ввысь до 1000 метров исполинские карстовые горы. Вертикальные скальные стены некоторых гор покрыты сталактитами причудливой формы, без труда можно увидеть многочисленные пещеры и гроты. Таких уникальных образований на Земле немного. Одно из них — залив Халонг во Вьетнаме, куда я мечтал попасть. После прогулки по озеру я понял, что во Вьетнам можно не ездить. Я здесь увидел то, что мог посмотреть там.

Национальный парк Као Сок. Озеро Чиеу Лан.

Отель на воде на озере Чиеу Лан.

Путь до пристани на берегу озера занял около часа. Здесь мы погрузились в деревянную моторную лодку, которая называется лонгтейл. Лодка принимает 10–12 человек, и они располагаются на деревянных сиденьях — по два человека на одном сиденье. Лодка довольно устойчива на воде, но, тем не менее, особо дергаться во время движения лодки не рекомендуется. Для спасения от дождя и солнца над лодкой натянут тент.

Первые 10–15 минут движения по озеру особо не впечатляли. Погода была пасмурная, а причудливые горы на горизонте были в дымке. Но вот мы подплыли к первым островам, выступающим из воды, и были очарованы этой картиной. Мы все впервые воочию увидели горы, «выходящие» из воды. Пристать к такой горе и походить по такому острову нельзя, так как из воды поднимаются вертикальные скальные стенки, и ты понимаешь, что под водой эта вертикаль продолжается еще на десятки метров вниз. Островов становилось все больше, и было непонятно, каким образом наш «капитан» ориентируется в этом островном хаосе. Кстати, на акватории озера расположено около 100 островов, а его берега представляют собой непроходимые джунгли, где обитают редкие виды обезьян, птиц и рептилий.

Мы плыли среди этих островов, любовались их красотой и понимали, в какой прекрасный и удивительный мир занесла нас наша туристическая судьба, наша жажда к познанию.

Озеро Чиеу Лан. Дорога к "Коралловой" пещере.

"Коралловая" пещера.

Лодка вышла на большое водное пространство, и острова отступили куда-то в стороны. Через полтора часа мы подплыли к небольшой пристани, откуда наш путь лежал к внутреннему озеру. Попасть к нему можно было только пешим путем по тропе среди джунглей. Не спеша, минут за 30, мы прошли от причала на озере Чиену Лан до внутреннего озера. Здесь несколько домиков на воде, в которых живут тайцы, обслуживающие туристов. Никаких следов цивилизации — нет дорог, нет автомашин, нет линий электропередач, нет ретрансляторов для мобильников. Есть только домики на воде и бамбуковые плоты, на одном из которых мы отправимся в «Коралловую» пещеру.

Озеро небольшое, и мы видим его противоположный берег, где находится пещера. Оказалось, что бамбуковый плот имеет двигатель, и путь к пещере не занимает много времени. Мы медленно плывем по совершенно спокойному озеру, в водах которого отражаются крутые берега, и если выключить двигатель, то наступит нереальная тишина. Это совершенно дикий мир, далекий от цивилизации. Среди круто уходящих в воду скал, появляется небольшая бухточка, куда и причаливает наш плот. Отсюда небольшой подъем по тропе среди скал, и перед нами дыра в скальной стене — вход в пещеру. Обязательный тайский атрибут — перед входом в пещеру небольшой Домик Духов, который оберегает посетителей пещеры от разного рода неприятностей.

Под защитой этого оберега мы храбро спускаемся в пещеру по «перилам», которые организовали для нас тайские проводники. Пещера не протяженная, но, тем не менее, без фонариков проводников не обойтись. Как и в любой карстовой пещере, здесь в изобилии сталактиты, сталагмиты, сталагматы удивительных форм. Пещера «живая», и свидетельством тому являются капели со свода пещеры. «Фишкой» пещеры является то, что многие сталактиты покрыты своего рода «мхом», который напоминает колонии мелких кораллов. Отсюда и название пещеры — «Коралловая». Это совершенно необычное явление в семействе карстовых пещер, и посмотреть на это чудо природы стоит!

Пещера имеет и второе, неофициальное, название — пещера белой змеи. Чтобы умиротворить эту змею, надо в определенном месте в пещере оставить денежку. Каждый из нас совершает эту процедуру, и мы со спокойной совестью покидаем пещеру. На обратном пути нас застал очередной непродолжительный дождь, но мы храбро шли по раскисшей дороге к своей лодке. Дождь закончился также неожиданно, как и начался.

Озеро Чиеу Лан. Отель на воде.

Обратный путь по озеру предполагал обед в отеле на воде. По сравнению с экзотическими отелями на реке Квай, этот отель поразил своей простотой (так и хочется сказать — примитивностью). Несколько десятков легких бунгало, крытых какой-то «соломой», к услугам тех, кто решит провести свой досуг в тишине и уединении и, самое главное, в окружении необыкновенно красивых гор. Здесь к услугам туристов небольшой магазин и ресторанчик. Добраться сюда можно только по воде — других путей нет.

На обед нам подали суп Том Ям Кунг, рис Кхао Сыау, блюда из курицы с овощами, салат Ям Ныа. По тайским обычаям, кушанья едят не сразу, а каждое понемногу в течение всей трапезы. Считается неприличным сьесть одно блюдо, потом другое и т. д. Кстати, супы Том Ям Кунг и Том Кха Кай, по мнению ученых, способны предотвратить развитие онкозаболеваний, так как в этих супах идеально сочетаются такие ингредиенты, как галанга, лимонный сорго, листья лайма.

После обеда нам была дана возможность около часа покататься по озеру на каноэ, после чего мы погрузились в лодку и отправились в обратный путь к пристани на озере, и далее на своем микроавтобусе на Пхукет. Двухдневная поездка по этим удивительно красивым местам закончилась, но вспоминать об этом мы будем еще долго с чувством благодарности к тем, кто доставил нам такое удовольствие.