Перхентианы и Реданг

Мы стоим посреди улицы, куда дальше идти — вообще непонятно.

Пытаюсь обращаться к местным — никто по-английски не говорит, даже тук-тукеры, которые, несомненно, готовы нас везти, но не понимают, куда. Все мои «бордер!», «Малэйжа!», «визаран!» и прочие попытки объясниться успеха не имеют.

В итоге добыл навигатор — интернет не пашет, карты района нет. Буквально по глобусному масштабу и крутящейся стрелке понимаю, что Малайзия где-то там. Ну и ладно, багажа у нас собой — два маленьких рюкзачка, потопали. И ничего, минут через десять впереди показался мост, а на нем явное госучреждение с тайскими флагами — точно, смотри, это ж граница!

В эту ночь решили самураи перейти границу у реки:)

Апокабар, малайзийцы!

От границы часа полтора ехали автобусом в сторону города Кота Бару, там час ждали, когда откроются обменники — местной валюты у нас еще не было. Потом сели на очередной автобус, добрались до пристани, оттуда сумасшедший, прыгающий по волнам катер, доставил нас до островов. В итоге, общее время перемещения составило часов двадцать, немало так. Так что мы сегодня слегка еще не в себе, жена вообще уснула, а я сижу, пью ледяной кофе и выкладываю картинки.

На автостанции в Кота-Бару: кунг-фу, стиль автобуса

Подплываем к Перхентианам

Перхентиан Кечил, меньший из двух.

Пока жена спала, я сидел спокойно на крылечке своей хижины, сколоченной из неструганых досок и бамбуковых веток, никого не трогал. И вдруг по тропинке из леса выходит человек. В светлой отглаженной рубашке. В брюках со стрелками. В черных лаковых туфлях!

Среди местных диких джунглей без электричества и дорог это выглядело мягко говоря, странно.
Подходит это чудо ко мне и спрашивает на хорошем английском:
— Простите, а вы в шахматы не играете?
Если бы я стоял — я бы сел:)
— Да знаете, — говорю, — уже лет десять не играл.
— Ну давайте сыграем, а то мне тут не с кем.
Неудивительно, думаю — остров для дикарей-бэкпекеров, снорклеров и дайверов, какие тут шахматы…
Подходим к его домику, он лезет в чемодан и добывает оттуда не какой-нибудь там походный набор, а классическую деревянную доску с красивыми фигурами. «Маньяк» — думаю. Сели играть. Честно признаться, играл я очень опасливо, потому что выглядел мужик по меньшей мере гроссмейстером инкогнито.
Но ничего, не посрамил советской школы, Россия — Австрия — 2:0.
Больше он ко мне не подходил, обиделся, наверное;)

Не зря же мы поселились на западном пляже — теперь вот можно ужинать под красивый закат.

Единственно, в чем состоит неудобство Перхентианских островов — это в обеспечении электроэнергией. Над островом торчат ветряки электростанций, но по случаю низкого сезона не работают. В итоге, электричество на острове есть только по ночам, где-то с семи вечера. Ну и розетки местные требуют хитрого обращения, ибо трехконтактные: чтобы воткнуть зарядку нужно сначала ткнуть чем-нибудь острым в третью дырку и разблокировать две основных.
Хотя, конечно, это все мелочи жизни.

Мы сегодня перебрались на Long Beach, в более комфортное жилье — отель D’Rock Garden Resort. Домик над морем, с отличным видом, с панорамными окнами, но правда очень маленький. Ну и закатов мы теперь лишены, ибо сторона рассветная. Зато ночью там светит ослепительная Луна… Ну и сам пляж — потрясающий. Чем-то он мне напоминает Таиланд несколько лет назад, когда туда еще не возили толпами туристов. Длинный пологий берег, прозрачные волны, мерно накатывающие на белый песок, и на километр вокруг — три-четыре человека.
Красота, в общем, зависнем тут на пару недель, наверное.

Картинки буквами

Прибой слышен постоянно, причем не ритмичным накатывающимся шумом, а акустическим фоном, с иногда лишь выделяющимися всплесками, когда особо высокая волна с силой бьет в прибрежные камни.

Двое сидят на стволе поваленной пальмы и молча смотрят в море. Его рука на ее плече, подушечкой большого пальца он ласково гладит выступающие позвонки на ее шее. С маски для подводного плавания на песок капает вода.

Луна светит так ярко, что мы отбрасываем на тропинку резкие тени. Фонарей нет, но они и не нужны, мир вокруг светел, ярок… но при этом полностью лишен цвета. Черно-белые джунгли, черно-белое море, горы, небо, и мы сами такие же — черно-белые и контрастные, как в старом кино.

Полукруглая бухта, окаймленная скалами, заполнена нежно-зеленым колеблющимся морем. Волны длинные, от края до края, приближаясь к берегу покрываются тонкой каймой белой пены, закручиваются прозрачными трубками и катятся плавно, медленно, не обрушиваясь на пологий пляж, а словно впитываясь в песок.

Семейство здоровенных варанов, каждый больше метра длиной, греются на солнце. Вдруг один задирает голову, начинает качать вправо-влево кончиком хвоста, потом колебания переходят на тело, на лапы, и вот он уже бежит вперевалку, ныряя в заросли между камнями.

Если заплыть за линию прибоя — вода там становится похожей на мармелад. Гладкая, прозрачная, медленно перекатывается, посверкивая гранями, кажется, что поверхность ее должна быть упругой и неподатливой — положишь руку, а она прогнется, но не пустит.

Вечером весь остров собирается почему-то в одном кафе на соседнем пляже. В остальных заведениях пустовато, а тут постоянный аншлаг, хотя и цены тут такие же, и кормят примерно так же. Мангал с раскаленными углями, рядом — столик с разноцветной свежепойманной рыбой, блестящими крабами, шершавыми ракушками, лупоглазыми креветками, все это лежит на сверкающих кристалликах льда, переливается и пахнет.

Пальмы похожи на большие зеленые одуванчики. Стоят круглые, взъерошенные, машут беспорядочно листьями на ветру. Весь берег ими утыкан, вразнобой и невпопад, под разными углами.

Море накатывает, извилистой линией разглаживает песок и уходит, оставляя после себя блестящее зеркало, в котором синим светом отражается небо. Но вода впитывается, зеркало быстро тускнеет, становится белым в цвет песка. А через секунду новая волна, новое зеркало, снова отражение синего, и снова тает, и так без конца…

На Перхентианах сейчас переходный сезон. С одной стороны, погода уже отличная, муссонов и дождей нет, солнце светит, рыбы плавают. С другой — большинство заведений либо закрыты наглухо, либо только-только готовятся к открытию — слышен стук молотков, народ грузит цемент мешками, трактора возят доски, шифер и мешки с продуктами.
Зато в уже открытых отельчиках — скидки по случаю низкого сезона. Скажем, наша комнатка в D’Rock Garden Resort по прейскуранту стоит 80 рингит в сутки, а мы снимаем ее за 40.
То же самое касается и всех остальных отелей, магазинов со всякими очками, шляпами и масками для плавания, а также дайвинговых и снорклинговых туров.

Полнодневный тур на снорклинг по 5–6 точкам стоит тут 30 рингит — примерно в два раза ниже цен в Таиланде.
Но на самом острове, конечно, делать особо нечего. Номинально он больше, чем тот же Ко Липе, где мы были в прошлом году, но по факту здесь только два-три пляжа, соединенных тропинками, штук 10 ресторанчиков, столько же магазинчиков и отелей. Все это можно обойти пешком за полчаса, остальное пространство острова покрывают джунгли.
Жена купила соломенную шляпу за 150 рублей, ходит тут и говорит, что мы живем как в пансионате:)

Вчера вечерком, погуляв по пляжам, решили попробовать местное барбекю, куда зазывают все владельцы ресторанчиков по вечерам. Большой red snapper, казалось бы, стоит довольно дорого — 35 рингит. Но мы все-таки решились, заказали… и выяснилось, что это совсем не только одна рыба. Это сет на двоих, в который входит две тарелки риса, салатики, соус на выбор, две вареных картофелины, пара шпажек с сосисками, стакан компота каждому и банановый кекс на десерт.

В итоге из-за стола встали с такими набитыми животами, что с трудом доковыляли до своего отеля.
Так что ужин выходит очень даже бюджетный, вкусный и сытный — даже чересчур. Жена, как человек, перманентно садящийся на строгую диету после каждого плотного обеда, сказала, чтобы в следующий раз я ей не давал заказывать такую большую рыбу, а ограничивал ее аппетиты чем-нибудь поскромнее.

Нашли вчера отличный пляж на острове. Чуть подальше от всех обжитых мест, правда до него приходится довольно долго лезть по прибрежным камням. Зато в конце пути — приятная крохотная песчаная бухточка, с отличным снорклингом, прозрачной водой, крупными кораллами и массой разноцветных рыб.

По ночам тут безумное количество звезд. Вот странно, вроде бы в Таиланде тоже тропики, но такого изобилия там не было. А тут — то ли остров настолько дик, что совсем нет засветки от огней цивилизации, то ли просто так везет, что Луна всходит поздно, но ночное небо просто потрясает. Млечный путь виден яркой полосой через все небо, Юпитер сияет насыщенным желтым, Орион состоит не из пояса и ручек-ножек, а из множества звезд, отчетливо видны Близнецы, Большая Медведица, Персей, Кассиопея, Лев, Большой Пес… Ночью валяемся на пляже и чувствуем себя немного в планетарии.

Я понял, чем всерьез отличаются Перхентианы от Самуи. Здесь незнакомые люди при встречах на дорожках в джунглях еще улыбаются и здороваются. На Самуи — уже нет, хотя лет пять назад это было в порядке вещей. У наших туристов это как-то не принято, а на Перхентианах наших нет практически совсем, мы всего один раз русскую речь слышали, и то от приезжих на экскурсию.

Планируем дальнейшие перемещения по островам и странам. Завтра-послезавтра хотим перебраться на остров покрупнее, но в составе того же архипелага. Поживем там пару дней, поплаваем по тамошним снорклинговым точкам. Потом поедем в Куала-Лумпур, оттуда вылетим на Себу, на Филиппины. Ну, а там — куда занесет, островов там 7000 штук, выбор богатый.

С утра сегодня переехали на соседний остров — Перхентиан Бесар. Вообще говоря, считается, что тот остров, где мы жили, Перхентиан Кечил, предназначен для бэкпекеров — маленькие недорогие ресорты, дайв-центры, дешевые ресторанчики и т. д. А вот большой остров Бесар — для отдыхающих побогаче, с дорогими отелями и солидными заведениями. Дорогие ($100–200 в сутки) отели тут на самом деле есть, но мы довольно быстро нашли и скромный Paradise Resort. Домик в нем стоит 30 рингит (300 рублей) в день, выглядит скромно, но для жилья вполне достаточно.
Сам же остров нам понравился не в пример более — весь он какой-то ухоженный, еще более безлюдный, с длинными белыми пляжами, очень чистой лазурной водой и красивыми видами. А на самом приятном для купания пляже еще и Wi-Fi витает в воздухе, не требуя паролей.

Так что, не знаю, когда мы доедем до Филиппин, но есть большой шанс, что на этом острове мы задержимся дольше, чем планировали. Пока у нас тут одна проблема: обменных пунктов на острове нет, а если питаться ежедневно жареной рыбкой и прочими вкусностями, то надо где-то наменять еще денег. Курс же на самом острове очень грабительский, что вообще обычное дело для таких вот отрезанных от мира мест.
Но мы как-нибудь справимся.

Перхентиан Бесар: остров ленивого времяпрепровождения.
Тут отличный снорклинг прямо с берега, стаи рыб плавают вокруг зарослей кораллов. Белки нахальные лазают по пальмам и приходят познакомиться. Вараны тоже есть, правда меньше, чем на соседнем островке.
Отметили масленицу — съели по блину с ананасом.
В общем, почти ничего у нас не происходит, отдых и впрямь, как в пансионате.

Прошли сегодня по тропе, гордо обозначенной указателями «Jungle trekking — 45 min». Привела она нас на противоположную сторону острова, правда шли мы через горы всего минут двадцать. Решили, что на картах указано время в пути туда-обратно.

Над головами тут регулярно проносятся «Фантомы» малайзийских ВВС. Выглядит красиво, поскольку идут они на малой высоте, парами, причем именно над нами делают вираж. Авиашоу такое — лежишь в воде и наблюдаешь.

Три дня не встречали тут варанов, думали, что тут их совсем нет. Ага, как же. Сегодня увидели аж двухметрового монстра, вылитый динозавр. Он нас тоже увидел и каааак ломанулся… С грохотом плюхнулся в пруд и пропал из виду.

На южном пляже — совсем мертвый сезон. Практически все заведения еще на замке, на пляже вообще никого нет, только в самом большом ресорте теплится какая-то жизнь. И то, в большинстве своем там, кажется, были малайцы.

На одном дереве живет семейство обезьян, никуда с него особенно не дергается. Сидят, смотрят грустными глазками, иногда бродят туда-сюда по веткам. Народ их активно фотографирует, но я со своим мобильником просто не добиваю, извините, так что у меня опять пиззажики.

У каждого города, у каждой местности на земле есть некий эгрегор, не всегда доступный к осознанному пониманию. Причем он либо входит в контакт с поверхностью твоей собственной души, либо нет, и сделать с этим ничего нельзя. Это как с женщиной: бывает, что вроде бы и нет в ней ничего, не красавица и не умница, а влечет тебя к ней со страшной силой, а бывает наоборот — и ноги от ушей, и про теорию струн, и вместе на лыжах, но вот не торкает, и все тут, аж самому обидно.
Кто там разберет, почему, к примеру, в Париже или в Питере я чувствую себя как дома, а из Вены или Барселоны хочется немедленно куда-нибудь уехать? Почему грязный и шумный Бангкок прекрасен и удивителен, а в чистенький, цивильный Сингапур возвращаться не хочется? А иногда бывает совсем странно, вот как здесь, на Перхентианах.
Сам Перхентианский архипелаг состоит из довольно большого количества островов, но в основном это мелкие одинокие скалы, торчащие в океане. Более-менее обжиты только два острова: Кечил и Бесар, называемые еще Small и Big, при том, что в общем, они не очень сильно отличаются по размерам. По уровню же обжитости они вообще практически близнецы — и на том, и на другом острове цивилизация жмется скромными оазисами к пляжам, соединяясь между собой даже не дорогами, а узкими горными тропами, по которым не только на машине, и на мотобайке-то не проехать, так что между пляжами и островами за 50–300 рублей туристов тут возят на моторках местные предприиимчивые жители.
Иностранцы сюда в основном заезжают начиная с марта, до того считается, что с этой стороны Малайзии — сезон муссонов, дожди, мороз и ветер. Сейчас, в конце февраля, здесь на самом деле не жарко, днем редко бывает за тридцать, а по ночам вообще 22–25 градусов выше нуля — вполне можно обходиться без кондиционера и укрываться одеялом.
Вокруг островов довольно много коралловых рифов и тропических рыб. Вчера, например, во время снорклинга наблюдал небольшую рифовую акулу, в одной из бухт живут морские черепахи, а уж всяких обычных цветастых рыбешек тут целые стаи, причем даже ездить никуда не надо, пасутся они в достаточном количестве прямо у берега, в пяти-десяти метрах.
Жилье здесь самое разноообразное — от совсем простеньких домиков по 300–500 рублей в день, до вполне цивильных отелей с бассейнами, теннисными кортами и фонтаном в лобби. Правда, даже в них стоимость номера не зашкаливает, вполне можно обойтись 100–200 долларами в сутки. То же самое касается и ресторанов — можно питаться в маленьких местных кафе по 60–80 рублей за горячее блюдо, а можно посидеть в хорошем ресторане с приличным интерьером и вышколенным персоналом, заплатив за ужин почти московскую цену.
В общем, все, что я описываю, относится к обоим островам сразу, и к малому и к большому. Они на самом деле практически одинаковые. Да что там, я со своего берега вижу пляж, на котором мы жили до этого, расстояние между островами — километра два. И при этом, если первый из них, Кечил, воспринимался мной просто как один из тропических островков, мало отличимых один от другого, то на Бесаре мне как-то настолько комфортно, что и уезжать не хочется. Никаких разумных объяснений, никаких объективных причин этому нет. Но мы поменяли еще денег и продлили свой домик в Paradise Island resort на недельку, так что Филиппины пока откладываются. Благо, время у нас есть и мы все еще успеем.

«Я не ласт» или «Финнов не обслуживаем» :)
На самом деле просто в ластах плавать у берега запрещено — чтобы не повредить кораллы.

Помнится, в детстве, когда весь мир был большим, все вокруг представало перед глазами в мельчайших подробностях. Волнистый рисунок дерева на старой мебели. Города, реки и горы на большой географической карте, висящей в комнате. Муравей, забравшийся в песочницу. Выбоины на асфальте во дворе… Все это запоминалось, вписывалось в картину мира, удивляло и радовало. С возрастом подобные вещи перестаешь замечать, они уходят куда-то под ноги, становятся грунтовкой на холсте с крупными мазками взрослых забот и впечатлений. Рисунок дерева становится старым шкафом, которому место на даче, а еще лучше — на помойке. Загадочные названия городов и стран превращаются в авиабилеты, отели, рестораны, и в деньги, накопленные на отпуск. Выбоины на асфальте — в место для парковки, ругань с соседями и споры с ЖЭКом.
И это все совершенно нормально, потому что на то и существует загрунтованный холст, чтобы наносить на него картину жизни. Но иногда бывает приятно расслабиться, перезагрузиться, и рассмотреть что-то в мельчайших подробностях, как когда-то. Хотя для этого и приходится либо специально напрягаться и осваивать технологии медитаций, либо — вот так, как мы сейчас, надолго зависнуть на одном маленьком острове, где из-за крохотного размера волей-неволей начинаешь вглядываться в подробности.

У нас тут начался горячий сезон, на пляжах стало побольше народу, а в специальном зале утром проводили тим-билдинг для сотрудников отеля, рисовали графики, рассказывали им, видимо, как заманить побольше постояльцев и как их правильно окучивать.

Соседи — пожилая пара итальянцев, вылезли с утра из домика, поставили кресло во дворе и супруга начала стричь мужа, попутно разглагольствуя как настоящий итальянский парикмахер — эмоционально размахивая руками.

Около двери в соседний домик стоят… кожаные сапоги. Кто, интересно, приехал в тропики в сапогах?

Китайцы в полном боевом облачении для снорклинга выглядят устрашающе: толпы людей в масках и одинаковых оранжевых жилетах, прямо-таки рота подводного десанта.

Тропа через джунгли выходит на полянку с какими-то заброшенными строениями и почти без пальм: полное ощущение, что ты идешь где-то по Подмосковью. Только пробегающие иногда обезьяны и ящерицы не вписываются в картину.

Вода в море удивительно прозрачна. Вчера вечером дурачились с женой на мелководье — уронили в воду ее очки от солнца. Так я с расстояния пять метров, на глубине себе по шею, при севшем уже солнце увидел их на дне.

В ресторанчике, где мы ужинаем, висит табличка «No smoking». И это хорошо — прямо перед ним на пляже стоят лежаки, выходишь покурить, ложишься и смотришь на звезды. Красиво…

Добрались по очередной козьей тропе через горы до еще одного пляжа на Бесаре. Там совсем все заброшено и пусто: в двух ресортах люди какие-то есть, а по всему остальному побережью отельчики заперты, нет даже местного персонала, и вообще ни души. Только на самом дальнем пляже сидит несколько парочек, ищущих уединения.
Зато — закат, мостики, цветочки, баллюстрады, ну чисто пансионат в Сочи или Адлере.

В ресторанчике при отеле появилась целая толпа мальчиков-официантов. То ли школьники, то ли студенты, нанятые на сезон: английского толком не знают, просят тыкать пальцем в меню, подходят по двое, один слушает, смотрит, говорит другому, тот старательно записывает. Нестандартные просьбы приводят их в ужас — в панике убегают на кухню, приводят привычных разговорчивых девушек. Но очень стараются, вежливые донельзя, очень хорошо выучили слово «окей». Чай? — окей! Рис? — окей! Салфетка? — окей-окей! Пришел к ним за пепельницей, решил сам взять со стойки, потому что такого сложного слова они никак не могли знать. Испуганно всей толпой проводили меня глазами, когда поняли, куда я и зачем — облегченно на пять голосов хором пропели «Окееееей!»

Еще когда билеты на паром покупали, подхожу к кассе: «Апокабар» — говорю, в смысле, здрасте, мне ту тикетс на остров, плиз. Девушка дает мне билетики. «Терима каси» — говорю, это «спасибо», значит, по-местному. Ой, говорит она, а вы откуда приехали? Из России — отвечаю. Ух ты, а вы так по-малайски хорошо говорите!

Жена старательно учит английский, помогаю ей по мере сил. Со словарным запасом у нее, вроде, нормально, с грамматикой тоже, а вот произношение — просто беда. Мучил ее сегодня, заставляя повторять «over there». Довел до того, что сначала у нее вышло «other where», а потом вообще извилину замкнуло на первом слоге. Смотрит на меня пристальным сосредоточенным взглядом и говорит: «О-во-во-во…"
Урок на этом кончился, ибо ржали оба до слез, как кони.

Напугал сегодня русского туриста. Шел себе человек мирно, проходил мимо меня — я ему кивнул и улыбнулся, принято тут так, люди здороваются друг с другом. Ну, он мне тоже улыбается, а я ему и говорю: «Привет!» Он аж подпрыгнул. Остановился, выпучил глаза, «Привет!» — говорит, потом кааак заржет в голос, и дальше пошел. В то, что я говорящий, он, по-моему, так и не поверил, решил, что других слов я не знаю — посадили местные тут какого-то с приветом, вот он им во всех и кидается.

Самая активная девушка у нас на ресепшене спросила меня, как будет «Thank you» по-русски.
— Э-э-э… — говорю, — «Спасибо».
— О! — отвечает она, — Сенкью вам, сэр! — и уходит, бормоча под нос: «эспасибо, эспасибо».
Так что, если окажетесь на Перхентианах — не удивляйтесь;)

Завтра перебираемся на остров Реданг, это в 20 милях к юго-востоку. Не то, чтобы нам тут надоело, но до самолета на Филиппины есть еще три дня, почему бы не доехать до чего-то еще.
Хотя говорят, что он мало чем от Перхентиан отличается.

День сегодня выдался суматошный и хлопотный. В семь утра — подъем, в 7:45 — лодка с Перхентиан Бесар до Куала Бесут. Там скооперировались с двумя француженками, взяли за 80 рингит такси до Куала Терренгану. Очень разговорчивый попался таксист, всю дорогу нам рассказывал о Малайзии. Ну и с француженками весело поболтали, они знали по-русски слово «Да», зато я сходу выдал им «Же не манж па сис жур», чем вызвал у них, кажется, легкое сотрясение мозга. Представляете, да, иностранец на твоем языке знает единственную длинную фразу, и эта фраза: «Я не ел шесть дней»? Что он, черт возьми, у тебя в стране делал?
В Куала Терренгану сидели в кафешке, они очень радовались, что мы у них первые русские посетители и рвались общаться. Добрались до пирса, тут оказалась очень забавная система размещения. На острове Реданг все отели — all inclusive, тур покупается прямо на пирсе. Средненький отель на три дня с трансфером, питанием и двумя бесплатными снорклинг-трипами в день обошелся нам в 550 рингит на двоих. Очень разумная цена, надо признать, если учесть, что просто билет на лодку до Реданга стоит 55 рингит на человека в один конец.
Там же, на пирсе, познакомились с девушкой из Донецка, которая работает на острове с туристами в отеле… «Тарас» На самом деле, это «русалка» по-малайзиски, но для украинской девушки, на мой взгляд — очень правильное место работы.
Сам же остров — прекрасен: длинный широкий пляж с удивительно белым и мелким песком, красивое чистое море, горы, скалы, островки… В общем, отдохнем — доберусь до обработки фотографий, все покажу. Но не раньше, чем завтра — устали за день.

Куала Терренгану — городок небольшой, очень напоминает архитектурой Джорджтаун на Пенанге. Такие же жмущиеся к морю улочки, китайский квартал с кучей лавочек и кафешек, тротуары с галереями, дающими спасительную тень, и силуэты небоскребов на горизонте. Здесь есть одна известная достопримечательность — Хрустальная мечеть, большой храм из стекла и бетона. К ней специально съезжаются мусульмане со всего мира. Мы ее увидели из окна такси, проезжая по мосту над рекой, но нас как-то не очень впечатлило, поэтому специально на нее смотреть не поехали.

На Реданге нет белых.
Вообще говоря, это удивительно, до сих пор мне не доводилось бывать в таких местах. Нет, понятно, что если вы приедете, например, в Пекин — там будут сплошь китайцы вокруг. Но Реданг — курортный остров, сюда съезжаются туристы со всего мира, при этом все они в основном азиаты. Индусы, китайцы, малайцы, тайцы, филиппинцы — здесь очень много народу, ибо сезон уже начался, при этом европейцев нет практически совсем. Но наконец-то и мы с женой перестали быть необычной парой, на пляже иногда попадаются европейские девушки под ручку с малайцами или индусами, ну и мы, типа — такие же.

Малайцы удивительно доброжелательны и отзывчивы. Причем именно в этой части страны, на крупных курортных островах Лангкави и Пенанг я такого не замечал. По крайней мере, это не так бросалось в глаза после Таиланда. А тут общая атмосфера дружелюбия просто-таки витает в воздухе — все тебе стараются помочь, поговорить, что-нибудь рассказать, если ты что-то ищешь — люди бросают дела и чуть ли не доводят тебя до пункта назначения. Жена рассказывала, как она ехала на автобусе из Кота Бару, так тот был забит под завязку, и малайские бабушки в глухих паранджах чуть ли не силой усадили ее на специально освобожденное место, чтобы несчастная белая туристка не страдала, стоя под рюкзаком. И даже агент на пирсе сделал мне скидку в 500 рублей на отель просто так, хотя я с ним даже не торговался.

Малайзия — страна светская, но основная религия — ислам. Правда он тут совсем не похож на ортодоксальный ислам Саудовской Аравии или даже нашего Кавказа. Скорее он напоминает католичество в США, желательную, но необязательную религию. Ни разу не видел тут никого, совершающего намаз. Вечно полуголых европейских туристок никто не забивает камнями, да и вообще не обращают внимания, хотя все малайки ходят в хиджабах, очень разнообразных, разноцветных, со стразиками и люрексом.
Где-то я читал статистику, что Малайзия занимает первое место в мире по безопасности для одинокой европейской туристки. И находясь здесь, в это очень легко поверить.

Очень оригинально тут развозят туристов по отелям. Лодка подходит к пляжу, с нее спускаются сходни, а на берегу стоят трактора, к которым прицеплены тележки с сиденьями. Садишься — и тебя везут по пляжу до забронированного отеля. В общем, логично — дорог же нет, а по песку только на тракторе ездить нормально. Но выглядит забавно.
Завтра с утра стартуем с острова. Доплывем до Куала Терренгану, сядем там на автобус и поедем в столицу, в Куала Лумпур. Погуляем по городу, а послезавтра утром у нас уже самолет на Филиппины…

Теги: Самостоятельные путешествия