Пешком по островам
В Стокгольме мы провели три полных дня. Я уже давно усвоил одну истину: чтобы хорошо узнать город, надо пройти по нему пешком. Общественный транспорт тоже приветствуется, главное чтобы было поменьше готовых решений, таких как организованные туристические группы.
Я не утверждаю, что организованные поездки, сопровождаемые профессиональными гидами это плохо. Наоборот, это удобнее, комфортнее, иногда познавательнее и не факт что сильно дороже. За тебя всё решили, всё продумали: где жить, чем питаться, что смотреть, на чём передвигаться. Приятно когда думают о твоём комфорте и безопасности. Не случайно, основная масса путешествующих выбирают именно такой формат отдыха, абсолютным идеалом которого, является пребывания на турецких курортах организованных по принципу «всё включено».
А есть туристы — мазохисты, которые норовят пойти своим путём. Им надо всё самим попробовать, «набить шишек на собственном лбу». Дорога в организованной толпе им не в радость, их принцип «мы сами с усами».
Какой я? Я разный, но с явно прослеживающейся тенденцией мазохистского познания мира. С ужасом я стал осознавать, что получаю удовольствие именно от самостоятельно организованных поездок, так сказать, на свой страх и риск. Но не в одиночку. В компании с единомышленниками исследовать мир для меня намного приятнее. Жаль, что часто найти компаньонов по странствиям бывает нелегко.
Что касается Стокгольма. Пять лет назад я уже был в этом городе, что-то типа, поездки с делегацией. В тот раз за два дня нам показали множество музеев и основные городские достопримечательности, но город я тогда не узнал, не прочувствовал. В эту поездку совсем другое дело.
Просто удивительно, как за три дня малознакомый город потихоньку становится если не родным, то хорошо знакомым. Появляются свои места, прокладываются собственные пути. Ты уже знаешь, что продукты на вечер лучше купить в супермаркете «Лидл» в двух кварталах от дома за углом, что пообедать лучше в азиатской забегаловке на такой-то улице — заплатил фиксированную сумму и ешь эти суши с креветками, пока глаза на лоб не вылезут.
Стокгольм, пройденный пешком, воспринимается совсем по-другому, чем из окна туристического автобуса. Конечно, успели не всё, но многое. Не все 14 островов, на которых раскинулась столица Швеции, освоены должным образом, до некоторых вообще не дошли.
Но то, что видели, то уже наше. Про остров Сёдермальм я написал два рассказа, этот район города изучен на оценку «отлично». Так получилось, что мы там жили, с него начали покорение Стокгольма и им же завершили.
Побродили и по Стадтсхольмену, острову — городу, на котором расположен средневековый Гамла Стан. А как же иначе, все «жирные кусочки» именно там. За исследование Стадтсхольмена (этому острову я посвятил рассказ) ставлю себе отметку «хорошо с минусом» — слишком много там всего, смотреть — не пересмотреть.
Пошли дальше, пешком по островам, благо, что они плотно «пристёгнуты» друг к другу многочисленными мостами и ветками метро.
На острове Риддархольмен
Вынырнув из переулков Гамла Стана, моментально попадаешь из Средневековья в век 21-й. Как там во французской фантастической комедии «Пришельцы» с Жаком Рено в главной роли, ошибка волшебника и ты в современном мире: автострада, поток машин.
Первым встречным в новых декорациях оказался помпезный фасад Риддархюсет.
Это здание Дворянского собрания или Рыцарского дома (если переводить дословно) одного из многочисленных дворцов этого района Стокгольма. Риддархюсет хоть и расположился на оживлённой городской автотрассе, но тоже родом из Средневековья.
От Дворянского собрания на Риддархольмен (Рыцарский остров) маняще перекинут мост.
Предлагаю пойти туда, почему — то есть ощущение, что именно там самая старая часть города. Там же находится знаменитая башня ярла Биргера, площадь, с памятником этому самому ярлу — основателю города, посредине. Оказалось, что на самом деле всё не совсем так. Сначала немного о ярле Биргере, уж очень это интересная персона.
Знаменитые персоны шведской истории. Ярл Биргер. Знаете, чем особенно интересен нам ярл Биргер (ярл — это такой ненаследственный титул, что-то вроде первого министра)? Тем, что именно ему Александр Невский своим мечом оставил отметину на лице. Дело в том, что русская историческая наука ещё со времен Карамзина считает, что именно Биргер был предводителем того самого похода на Неву 1240 года, закончившейся знаменитой Невской битвой.
Вспоминаем! Летом 1240 года ярл Биргер остановился с войском в устье Невы и послал князю Александру в Новгород наглое послание: «Если можешь, сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и пленю твою землю». Чем всё это все закончилось, мы хорошо знаем из школьной программы, дружина Александра Ярославовича наголову разбила шведов. Биргер в том бою получил ранение в лицо от копья Александра и чудом спасся бегством с остатками своего войска.
Для иллюстрации той битвы приведу работу Николая Рериха «Александр Невский поражает копьем ярла Биргера».
Шведская историческая наука факт участие ярла Биргера в походе 1240 года отрицает полностью, утверждая, что последний весь тот год не покидал Стокгольма. Их понять тоже можно, во-первых, кому приятно вспоминать о военных поражениях (тем более, что с Невской Битвы началась целая череда неудачного для шведов военного противостояния с русскими). К тому же, считают они, категорически нельзя связывать с этими поражениями такую значимую для Швеции личность, как ярл Биргер, почитаемую не только как основателя Стокгольма, но и всей Швеции. Как там было на самом деле, мы теперь не узнаем, остается только читать субъективные версии учёных — историков.
А теперь про сам Рыцарский остров. Осваивать его начали несколько позже появления Гамла Стана на острове Стадтсхольмен. Сначала этот небольшой участок суши за городской стеной называли Козлиный остров, потому как использовали его для выгула скота. А шикарные дворцы, которые сегодня выглядят уже не столь шикарными, были построены значительно позже. Таким образом, Рыцарский остров хоть и родился в Средневековье, но самой древней частью шведской столицы, понятное дело не является. К основателю Стокгольма эти места имеют косвенное отношение, памятник ярлу Биргеру появился в 1854 году, в год 600-летия основания города, а сам ярл возможно в тех местах вообще не бывал.
Остров Риддархольмен интереснее рассматривать или от Ратуши или со смотровой площадки Сёдермальма. Вблизи сложно прочувствовать лёгкость и величие этого места. К тому же, во время нашего визита на площади ярла Биргера шла реконструкция, сам памятник основателю был в строительных лесах, что осложняло процесс фотографирования.
Именно издалека лучше всего смотреть и на основную доминанту Стокгольма, исполненную из красного кирпича церковь Риддархольмсчюркан, ту самую с резным просвечивающимся шпилем.
Кроме доминирования над городским пейзажем и оригинальностью шпиля эта церковь знаменита тем, что стала официальной усыпальницей шведских монархов. Первым в этой церкви «на вечный покой» оформился король Магнус I ещё в 1290 году, а начиная с 1632 года с захоронения короля Густава II Адольфа, здесь покоятся все шведские монархи, за исключением ренегатки королевы Кристины (она, будучи католичкой, похоронена в Риме).
Мы не стали внимательно исследовать все дворцы Рыцарского острова, которые в настоящее время отданы под различные государственные учреждения и ограничились лишь их разглядыванием с высоты Сёдермальма. Раз я начал выставлять себе оценки, то за остров Риддархольмен ставлю «трояк» — а что, мало посмотреть на дворец Врангеля или кособокий розовый дворец Стенбока с высоты, надо было зайти внутрь каждого из них и «пометить» там каждый угол.
От площади ярла Биргера «рукой подать» до террасы Эверта Тоба.
Удачное место для небольшого отдыха, скажу я вам, и очень кстати. Ибо исследовать город пешком интересно, но утомительно. Вдоволь насладившись кормлением уточек, обзором высот Сёдермальма и озера Маларен, а также ласковой солнечной весенней погодой, мы пошли туда, куда сходятся все городские туристические маршруты — к городской Ратуше.
На острове Кунгсхольмен
Все туристы в обязательном порядке бывают на острове Кунгсхольмен, все 100 процентов, уверяю вас. Но, только на небольшом его пятачке, или, лучше сказать, кончике, поблизости от Гамла Стана. Там находится краснокирпичная Ратуша, открытая в 1923 году в день какого-то юбилея важной для Швеции битвы (точно не Невской или под Полтавой).
Сейчас, после всего скандинавского вояжа я знаю, что у стокгольмской Ратуши есть родные сёстры — это находящаяся совсем рядом, на острове Сёдермальм, церковь Хёгалидсчюркан (я про неё рассказывал, у неё две башни) и Ратуша в Копенгагене, которую я увидел через день. Очень все эти три строения похожи, такие массивные, солидные, выполненные из тёмно-красного кирпича.
Внутрь Ратуши не попали. Как я понял это можно сделать, только с экскурсией, заказываемой заранее. Возможно ли, было купить билет и на месте, точно не скажу. Невероятные полчища туристов, постоянно подвозимых к Ратуше на автобусах отбивали всякое желание интересоваться этим вопросом. Там даже в мужской туалет очередь выстроилась, представляю, какая она будет для входа в Золотой зал украшенный мозаикой «Меларенская дева». Нет, это испытание не для нас.
Но не надо печалиться, платная экскурсия не единственная возможность попасть внутрь самого известного в Стокгольме здания. Как минимум, есть ещё два способа. Первый: быть приглашённым на ежегодный нобелевский банкет (ждём 10 декабря) в Голубой зал ратуши, второй: забронировать в этом месте церемонию бракосочетания (вроде и иностранцам можно). Для меня подходит только первый вариант, ибо женат уже четверть века как. А вы выбирайте свой, что вам ближе.
Прилегающая к Ратуше территория и её фасад были богато украшены различными архитектурными деталями: есть там и незамысловатый орнамент, и огромные скульптуры. Не буду пробовать разобраться со всем символизмом этой архитектуры, продолжу лишь тему ярла Биргера.
С торца здания Ратуши установлен его надгробный памятник (кенотаф по научному).
Никаких останков покойного, там, конечно же, нет — это символическая могила, но со смыслом. Горизонтально лежащий саркофаг ярла Биргера, ногами направлен к церкви Риддархольмен, рядом с которой мы только что были и ещё помним, что церковь эта старинная усыпальница шведских монархов. Таким образом, проводится некая параллель от ярла Биргера к последующим монархам.
Сам — то ярл Биргер королём не был, он удерживал власть в руках выборным путём, но ему удалось посадить на трон своего 11-ти летнего сына Вальдемара, став при нём регентом. Но именно усилиям Биргера созданы «клятвенные законы» — основа королевского законодательства Швеции, то есть с него и пошла история Шведского королевства.
Прочие скульптуры, стоящие на набережной описывать не буду, их обнаженные спины и ягодицы любимый фон для фотографий на тему «Я в Стокгольме».
К тому же тема обнажёнки будет особенно актуальной в рассказах про Осло, в столице Норвегии голых тел натыкано буквально на каждом углу, обойти вниманием эту скользкую тему будет невозможно.
Пришло время прощаться с Кунгсхольменом. Увы, в глубину острова мы не пойдём. Это один из самых молодых районов Стокгольма, так что ни музеев, ни особой старины там нет. Кунгсхольмен классический спальный район, наличествующий в любом более или менее крупном городе, со шведской спецификой, конечно. Подобные районы, мы видели на Сёдермальме, уютные, комфортные и современные — реальные свидетельства успеха шведского социализма.
В связи с этим, ставлю себе за Кунгсхольмен отметку «хорошо» — представление об этом районе города сложилось.
На острове Хельеандсхольмен
От Ратуши, перейдя мост Стадсхусбрун, мы отправились Центральному железнодорожному вокзалу. А это уже новый остров под названием Норрмальм. Через день нам предстояло отправляться на поезде в Копенгаген, билеты были уже куплены, но раз оказались рядом, решили зайти, осмотреться, что там и как. После вокзала, поддавшись стадному чувству, оказались на главной торговой улице Норрмальма (да может и всего города) — Дроттнингатан.
Свои впечатления об островах Норрмальм, Эстермальм, экологическом районе Стокгольма Хаммарбю Хёстад, а также про музейные острова расскажу в следующем, надеюсь, последнем рассказе из столицы Швеции. Пока не спешу. Очень мне хочется в умеренном темпе систематизировать увиденное, спокойно во всём разобраться. Так потихоньку картинка Стокгольма и сложится.
А про остров Хельеандсхольмен упомяну в этот раз, он небольшой, а если честно, вообще миниатюрный.
На остров Хельеандсхольмен, расположенный между Норрмальмом и Гамла Станом, мы попали через мост Риксбрун, прямиком с улицы Дроттнингатан.
Собственно говоря, мост Риксбрун есть продолжение главной торговой улицы города Так он задумывался ещё Карлом XII, так и был построен, правда, 200 лет спустя.
В результате долгостроя, получился симпатичный арочный мостик, а под ним шлюз, для регулирования уровни воды озера Маларен.
Переводится Хельеандсхольмен как «остров Святого Духа». В средние века в Швеции богадельни назвали дом Святого Духа, одно из них находилось здесь, отсюда и название.
Богадельни давно уже нет, а есть Риксдаг — шведский парламент.
Здание было построено в начале XX века, тогда архитектору Юханссону поставили условие, чтобы его проект не затмевал стоящий неподалёку Королевский дворец. Условие не из лёгких, ведь особой красотой по экстерьеру дворец не отличается. Здание парламента получилось скромно-функциональным, во всяком случае, так свидетельствуют специалисты. Я в шведском парламенте не заседал, и оценить его достоинства возможности не имею.
Но что точно, что здание парламента большое, почти всю территорию острова и занимает. Поставив себе за остров оценку «хорошо» я на этом завершаю прогулку пешком по островам Стокгольма, обещая продолжить её в ближайшее время.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
