Продолжили путешествие по чудо-острову мы уже без велосипедов. Рейс Гавана — Сантьяго-ди-Куба оказался для большинства пассажиров транзитным: почти все летели из Гаваны отдыхать в Доминикану (уж не знаю, чем собственные пляжи кубинцам не угодили). Сантьяго ди Куба соотносится с Гаваной примерно как Питер с Москвой — колыбель революции, культурная столица и вообще «душа Кубы». Тут же нас постигла первая неудача в нашем путешествии — не смогли арендовать автомобиль. Их и так-то не много на острове, а тут еще время рождественских праздников! К тому же куча американцев решили, что после смерти Фиделя самое время проведать своих кубинских родственников. Теперь это не запрещено, и с десяток самолетов из Америки ежедневно приземляются в здешних аэропортах. Так что для нас единственной альтернативой непонятному общественному транспорту стала аренда машины вместе с водителем. Хотя возможно, что для осмотра городских окрестностей это было лучшим выбором: мы увидели и старую пиратскую крепость Кастильо дель моро, и знаменитые казармы Монкады, и кладбище, на котором в день нашего приезда был захоронен прах Фиделя,
и духовный центр Кубы — собор Мадонны Каридад, Богоматери Милосердной. Вдоль дороги продают свечи и разнообразные букеты из желтых цветов — для Девы Марии. В соборе целые горы этих букетов. А также всяких других подношений, например, нобелевская медаль Габриэля Гарсиа Маркеса, медали олимпийских чемпионов, письма, макеты домов и кораблей и прочие символы сбывшихся просьб. Говорят, мать братьев Кастро тоже молилась Мадонне Каридад в этом соборе.
По центру города гуляли пешком. Очень красива центральная площадь с кафедральным собором, с колокольни которого прекрасный вид на весь город, особенно на закате. Вообще же вся центральная площадь Сеспедес — сама по себе достопримечательность. Шумная, живая, она окружена прекрасными историческими зданиями колониального стиля. Здесь же расположен дом-музей основателя города, конкистадора Диего Веласкеса, с прекрасно сохранившейся атмосферой тех времен. Ну и на этой же площади находится старинный отель Каса Гранда, где приятно посидеть на террасе. Ну, а жить, конечно же, нужно в «абитасьоне» — комнате у какой-нибудь местной сеньоры. Есть в Сантьяго-ди-Куба еще художественный музей, Музей карнавала, дом-музей Фиделя Кастро и, конечно же, музей рома.
Но интереснее всего в Сантьяго-де-Куба по вечерам в «домах музыки». На небольшой сцене оркестр играет кубинские песни — да так, что посетители недолго остаются пить свои мохито и дайкири за столиками. Обязательно присутствуют платные танцоры, задача которых — «растанцевать» посетителей, и справляются они с ней на отлично. Пластичные, словно сделанные из резины парни и пышные девушки зажигали так, как я никогда раньше не видела ни нав одной московской дискотеке. В одном таком клубе мы и протанцевали до самого отъезда на междугородном автобусе в Баракоа.
Автобус ехал почти всю ночь, а когда за окном стало светать, мы увидели картинку, которая как-то совсем не вязалась с виденными нами рекламными буклетами. Оказалось, что незадолго до нашего приезда по этой местности прошел сильнейший ураган и изменил идиллическую картину нетронутой природы до неузнаваемости! Вообще в этих труднодоступных местах оказался непростой климат; наш новый кубинский знакомый даже назвал Баракоа кубинской Сибирью. Нет, не потому, что там холодно, совсем наоборот — жарко и влажно, с грозами и ураганами. Эта местность еще до недавнего времени была отрезана от остального острова горами, и добраться в Баракоа можно было только на лодке. Сюда традиционно отправляли в ссылку неугодных властям, причем при всех режимах. И поэтому особенно удивительно, что вообще-то Баракоа — самый старый город на Кубе! Именно сюда приплыла экспедиция Колумба, и именно эти места он назвал самыми прекрасными на земле. Место, где высадилась его экспедиция, было отмечено большим деревянным крестом.
Крест, который сейчас находится на берегу бухты — новый, а тот самый исторический находится в главном соборе города. Рядом с этим собором стоит памятник первому кубинскому борцу за независимость — индейскому касику Атуэю, который пытался противостоять конкистадорам и был за это сожжен заживо в назидание местным жителям. Вообще только в этой части Кубы можно заметить какие-то индейские следы в обычаях и традициях. Здесь выращивают деревья какао, и традиционный индейский напиток «чоколатль» готовят совершенно непривычным для нас способом — с кукурузной мукой. Выращивают здесь и лучший на Кубе кофе, и манго, и кокосы. К сожалению, пронесшийся ураган почти полностью уничтожил не только урожай этого года, но и вообще местные плантации. Разрушилось много домов. Но кубинцы не унывают и гордятся тем, что из-за хорошей системы оповещения и организованной работы служб спасения этот ураган не унес на Кубе, в отличие от соседних государств, ни одной жизни. Так как после урагана весь город пребывал в состоянии ремонта и уборки, туристов здесь было немного, и мы могли выбирать практически любое жилье на берегу моря. В Баракоа (как и почти везде на Кубе) даже небольшое знание испанского позволяет существенно снизить цену проживания. По наводке нашей квартирной хозяйки отправились по берегу океана на Плайя Бланка. Мост через реку оказался разрушен все тем же ураганом, поэтому воспользовались услугами лодочника. Плайя Бланка — очень красивый маленький пляж с живописными окрестностями. Можно забраться на смотровую площадку, или Бельведер — оттуда открывается вид на город и необычную гору Юнке, можно найти карстовые пещеры и искупаться в пещерном озере, можно зайти в гости к здешним фермерам, угоститься у них местным кофе или кокосом и купить какую-нибудь безделушку на память.
Кстати, именно в Баракоа делают невероятно вкусные кубинские сладости «кукруча»: в конусе из пальмовых листьев смесь какао-масла, кокоса, ананаса, апельсиновых цукатов, меда и пряностей. Перевозке такие сладости практически не поддаются. Вообще здесь вокруг много плантаций какао и работает шоколадная фабрика, открытая еще Че Геварой. В городе есть также музей шоколада, в кафе при музее можно выпить горячего шоколада по-индейски и закусить шоколадными же сердечками. Хотели взять экскурсию в национальный парк Гумбольдта, но (опять этот чертов ураган!) пришлось удовольствоваться восхождением на гору Юнке.
Причем это восхождение, как оказалось, нельзя назвать простым и легким, особенно после дождя. И к тому же, честно сказать, эта гора гораздо красивее со стороны. А вот что красиво до замирания сердца, так это дорога от Баракоа до Сантьяго-де-Куба. Мы проехали по ней, заплатив бешеные по кубинским меркам деньги частному таксисту, договорившись об остановках на перевале, в Гуантанамо и на смотровой площадке, с которой якобы видно американскую базу (на самом деле видно в бинокль, но очень плохо). В этом же такси муж выронил телефон, и как он разыскал хозяина в Москве — это отдельная история; скажу только, что цепочка людей, вовлеченных в эту операцию, была больше пяти незнакомых человек, и каждый из них совершенно бескорыстно хотел помочь. И это, напомню, при средней зарплате кубинцев около 20 долларов.
Вообще Куба разбила мои стереотипы о несчастных жителях «заповедника коммунизма». Хочется приехать сюда по крайней мере еще разок — осталось еще много не увиденного на этом удивительном острове.
