Швеция. Стокгольм: в переулках Гамла Стана

Сначала надо сориентироваться на местности. Остров Стадтсхольмен, на котором в основном и расположен Гамла Стан (название острова так и переводится «город — остров») как бы объединяет собой Балтийское море и большое и живописное озеро Меларен. Озеро находится на западной стороне острова, а мы же пойдем по морскому причалу с его восточной стороны. Нам надо выйти к Королевскому дворцу (Kungliga slotter), вроде как логично знакомится со Старым городом с дома, где живут короли.

Предупреждаю сразу, идти надо будет пешком, ибо мы обычные простолюдины, а были бы особами поважнее, то повезли бы нас к дворцу морем, на специально предусмотренной для этих целей шлюпке и встречал бы нас сам король.

Да и лошадиные шествия ради нас никто организовывать не будет, так что пешком и только пешком. Ну, или, в крайнем случае, на велосипеде, вот за этими ребятами следом.

Это не единственная плохая новость на сегодня: королевскую семью мы тоже не увидим, причём по той же самой причине — отсутствие в организме голубой крови. Король Швеции Карл Густав Фольке Хубертус он же Карл XVI с кем попало, встречаться не будет, да и в этой резиденции бывает крайне редко. Большую часть времени король проводит за городом, в Дроттингохольме, где охотится, рыбачит и занимается спортом на свежем воздухе. Живёт так, как и положено жить венценосной особе, не нам чета.

Даже не знаю, хотел бы я быть шведским королём. Тут вот какая ситуация. С одной стороны, королевская семья в Швеции любима и популярна. Периодически какая-нибудь левацкая партия выходит на выборы с лозунгом: «Долой самодержавие!», но без малейших шансов на успех. Сплочённость абсолютного большинства шведов вокруг короля основной символ единства страны.

Но, всё-таки институт королевства в Швеции сегодня, и рудимент, и атавизм (выбирайте на свой вкус) государственного прошлого. Вы только представьте себе, шведский король вообще не имеет никаких прав в управлении государством. Да что там управление, ему даже специальным законом запрещёно носить корону. Король без короны — просто издевательство какое-то над венценосной особой.

Да, он официально выполняет представительские функции, но при этом не имеет права высказываться по какому-либо политическому вопросу, даже самому безобидному. Про погоду, экологию, благотворительность или культуру, это, пожалуйста, но не более. Ещё в прошлом веке королевская семья передала государству всё своё имущество и сейчас существует за государственный счёт.

Вот так непросто живёт в Швеции королевская семья: король Карл XVI, королева Сильвия (скажу по секрету, совсем не королевских кровей), две принцессы — Виктория и Мадлена (говорят, очень милые барышни) и принц Карл-Филипп.

А вот и он, королевский домик. Читая материалы про Королевский дворец, я стал невольным свидетелем жаркого спора эстетствующих ценителей искусства. Обсуждая, неприглядную сторону шведского барокко, спорящие пытались найти ответ на следующий вопрос. На что больше похож дворец в Стокгольме — на огромный сундук, комод или массивный кабинетный стол?

Был бы я знатоком, то тоже вставил бы свои пять копеек, а так для меня эти королевские палаты просто 550 комнат на 7 этажах огромного дома с встроенной церковью в одном из его крыльев.

Эх, жаль не удалось увидеть старый дворец Tre Kronor («Три короны»). Сам виноват, долго ехал, надо было поспеть до 7 мая 1697 года. Именно в тот день старинное деревянное здание сгорело за считанные часы. Вот было испытание для 15-ти летнего ещё не коронованного Карла XII (того самого, которому позже «дали леща» под Полтавой). Только — только скончался его папа Карл XI, тело ещё не успели предать земле, и тут такой пожар. Одного папу и успели вынести, а вот государственные документы, произведения искусства, ценности, королевская библиотека сгорели безвозвратно.

Такая вот печальная история, хотя некоторые историки находят тот пожар весьма позитивным явлением, в результате, вместо старого появился современный презентабельный дворец! Не Лувр, конечно, но всё же.

Церкви Гамла Стана

Может, теперь посмотрим на культовые сооружениям Старого города? Хотя бы на самые известные, про которые знают все. А то спросят как-нибудь на досуге: — ну что стоит ли ещё старина Стурчюркан, а я и отвечу: — стоит, мол, куда ему деваться.

Вот с него и начнём, ведь это главный храм города — собор Св. Николая (он же Стурчюркан).

Идти далеко не надо, он расположился рядом с западной стороной Королевского дворца. Не там, где постоянно паркуются туристические автобусы, со стороны набережной, а напротив, где полукруглый двор, на котором проходит торжественная смена караула.

Связь собора с Королевским дворцом очевидна, именно в этом храме уже давно венчаются и коронуются все шведские монархи.

Последний случай был совсем недавно, в 2010 году. Венчалась принцесса Виктория со своим бывшим тренером по фитнесу Даниэлем Вестлингом. Та ещё скандальная история, одного порядка с бракосочетанием принцессы Дианы и принца Чарльза.

Повезло тогда парню, был простой тренер, а стал принцем Швеции и герцогом Вестерготландским. А свадьба была роскошная, на неё приехали более тысячи человек и все сплошь представители аристократических фамилий правящих домов Европы и не только. Королевский двор (в смысле родители невесты), долго не давал своего согласия на свадьбу, не нравился королю и королеве (а ведь сама до замужества простой переводчицей была) такой мезальянс. Но помогли младшие отпрыски Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Принцессе Мадлен и принцу Карлу Филиппу тоже хотелось устроить свою личную жизнь, но по закону Швеции, первым должен жениться старший королевский ребенок. Устроили детишки тогда бунт, и стал тренер принцем.

Будем считать, представление собора Св. Николая на этом завершённым. Можно было бы рассказать и про его историю и про шедевры интерьера (а они там есть и ещё какие), но не буду, каким запомнился мне собор, так пусть и будет. Ведь не путеводитель же пишу и тем более не научный трактат по шведской истории и культуре. Свои воспоминания описываю, где был, что видел, что заинтересовало.

Финская Церковь (Finska kyrkan) тоже вроде как известная, расположена рядом и с Королевским дворцом и собором Св. Николая. Но я её еле нашел.

Может это здание и старинная церковь, но на церковь совсем не похожа. Даже привычной колокольни нет, только крест в середине крыши.

Так и есть, изначально здание строилось как помещение для игры в мяч для придворных, было это ещё в 1640 году. А в 1725 году строение передали в распоряжения финской общины. Здание осветили, и оно стало первой финской церковью, рассчитанной на 400 прихожан.

Да, скромненько, однако надо понимать, что финская диаспора в Стокгольме была хоть и многочисленна, но находилась в самом низу социальной лестницы, занимаясь чёрной и неблагодарной работой.

А вот у немецких купцов Стокгольма деньги точно водились. Немецкая Церковь (Tyska Kyrkan) выглядит солидно, а её 86 метровый шпиль с драконами в качестве водостоков виден издалека.

На этом список церквей Старого города не исчерпывается, есть ещё на что посмотреть. Как минимум прогуляемся к церкви Риддарсхольмсчюркан (мне кажется, я потихоньку начинаю привыкать к этим милым шведским названиям), ведь это официальная усыпальница шведских монархов. Но сделаем это позже. А пока затеряемся в узких улочках средневекового Стокгольма, хотя бы на несколько часов.

Вне времени и вне направления

Вновь оказавшись у собора Св. Николая, постараемся определиться с направлением дальнейшего движения. Вроде как надо двигаться по городу осмысленно, по заранее продуманному маршруту, от одной достопримечательности к другой. А может махнуть рукой на указанные путеводителями дороги, пойти по лабиринту узких улиц, куда глаза глядят, ориентируясь исключительно на уличные фонари, брусчатку улиц, открытые форточки и бесконечную череду золотистых оштукатуренных стен.

А достопримечательности они и сами найдутся, да вот хоть эта раритетная телефонная будка.

По прямому назначению, она понятное дело не используется, но популярный объект для фотографирования. Я тоже выждал момент, когда будка останется одна, без японо-китайских туристов, и запечатлел ушедший символ технического прогресса на память.

Не успели мы сделать и пару шагов, как перед нами открылась Стурторьет — самая центральная площадь Старого города.

Я же говорил, достопримечательности сами найдут нас. Считается, что это самая первая площадь Стокгольма, а то и всей Швеции. Её заложили ещё в XII веке как рыночную площадь и не только. Изначально на Стурторьет размещалась городская Ратуша, в которой принимались важные указы, здесь же на площади и зачитываемые. Рядом с Ратушей был установлен позорный столб, к которому привязывали осужденных за мелкие преступления.

А ещё на Стурторьет с XIV века находится колодец с питьевой водой, позже заменённый насосом.

Говорили, что в этом колодце «лучшая питьевая вода в Европе». Не знаю, попробовать не удалось, много лет назад колодец обмельчал.

Кстати, насчёт питьевой воды. В Швеции, как и во всей Скандинавии, воду смело можно пить из-под крана, что я успешно и делал все 17 дней скандинавского вояжа. Такая вода отменного качества, что и не надо покупать прохладительные напитки (пиво к прохладительным напиткам относить не будем, а будем считать его горячительным напитком) чтобы утолить жажду. С учётом дороговизны скандинавских магазинов удалось сэкономить весьма «кругленькую» сумму денег.

Многие годы колодец служил нулевым километром, именно от него по всей Швеции разбегались мильные камни, отмерявшие расстояние до столицы. В наши дни нулевой километр перенесён на площадь Густава Адольфа.

Что касается здания Ратуши, то в XVIII веке её сменило здание биржи, которая украшает Стурторьет и в наши дни.

Только сейчас в этом здании совсем не биржа, там вовсю хозяйничает Шведская академия наук. На верхних этажах учёные мужи заседают, а на первом открыт музей Нобеля (открыт для всех желающих, если, конечно, у желающих есть деньги на входной билет).

Были в истории площади Стурторьет и кровавые времена. Помните про события известные в шведской истории как «Стокгольмская кровавая баня»? Мы вспоминали их, когда посещали церковь Катарины в Сёдермальме. Та церковь построена на месте захоронения массово казнённых шведских дворян, а убивали их именно здесь. Тогда в 1520 году по приказу датского короля Кристиана II (прозванного в Дании «Добрый», а в Швеции «Тиран») за три дня на этой площади лишили жизни 82 человека.

Потоки крови текли там, где в настоящее время народ закусывает и выпивает. Ресторанчики на площади всегда забиты публикой, и местными, и туристами. Хотя, думаю, большинство их них о кровавых событиях прошлого, связанных с этим местом не имеют ни малейшего представления. Не все же такие любознательные путешественники, любители познавательного туризма как мы с вами.

И, конечно же, площадь Стурторьет знаменита богатыми купеческими фасадами, окружающими её со всех сторон. Фасады живописные, дома с историей. Посмотрите, например, на высокий красный дом, по фасаду которого разбросаны белые камни.

Это старинный особняк советника фон Шанца, а камней ровно 82, в память о казнённых дворянах.

С площади Стурторьет отходит много живописных улочек, а мы выбрали самую живописную из них, именуемую Чёпманаган (Купеческая). Не скажу, что мы были слишком оригинальны, пошли увлечённые толпой.

Раскрою вам один секрет ориентирования на местности. Если вдруг вы заблудились и не знаете, в какую сторону идти, чтобы увидеть что-то известное и знаменитое, ищите глазами группы китайских туристов. Поодиночке они не ходят, только коллективами, ведомые своими гидами, а значит, идти они будут только проторенными туристическими маршрутами. Так вот, пристраивайтесь за такой группой и рано или поздно куда-нибудь придете. Но, предупреждаю, осечки возможны: один раз мы вместе с китайскими товарищами вышли к ресторану китайской кухни, где у них был запланирован обед.

А в этот раз повезло, следуя по улице Чёпманаган, мы вышли на площадь Чёпманторьет (Купеческую) — красивую и двухъярусную.

Туда обязательно приводят организованных туристов, при нас подвели группу российских школьников. Внимание привлекает бронзовая статуя Георгия Победоносца, это копия скульптуры, находящейся внутри собора Св. Николая, только та выполнена из дуба.

Это аллегория победы шведов над датчанами в битве при Брукенберге в 1471 году.

Вот интересно, мы думаем, что скандинавы братские народы, сейчас может так и есть. Но какая непростая история взаимоотношения этих народов в прошлом. У каждой из этих скандинавских стран есть день независимости. Шведы, например, празднуют его 6 июня, в память о событиях 1523 года, когда окончательно было сброшено датское иго, и на престол был коронован Густав I Васа. А у норвежцев день независимости 17 мая и официально этот праздник называется День освобождения от Швеции.

Там где стоит статуя Георгия Победоносца в Средневековье были городские ворота, а по нижнему уровню площади шла крепостная стена, за которой располагался рыбный рынок.

Покидаем площадь Чёпманторьет и продолжаем движение по бесконечному лабиринту улиц Гамла Стана в неизвестном направлении.

Само провидение выводит нас на неожиданно пустынную улицу Прэстагатан.

Неожиданности на этом не заканчиваются, впереди слышится приятное уху детское многоголосье.

Ого, да тут детский садик. Ничего удивительного, Гамла Стан это не только музей под открытым небом, а и ещё обычный жилой район Стокгольма. Конечно, совсем немногочисленный, как Сёдермальм или Норрмальм, но всё же 3000 жителей имеет.

Находясь на Прэстагатан надо не пропустить самую узкую улицу в городе. Вот она, поворот направо и уходящая лестница вниз.

Улочка называется Мортен — Троцигс — грэнд, её ширина всего 90 см. Нормально, если бочком, то пройдём.

Пришло время финишировать на сегодня, хорошего понемножку. Финишная ленточка повязана на площади Йернторьет (Железной).

В предыдущих рассказах, я уже упоминал эту площадь в связи со стоящим на ней памятником шведскому барду Эверту Тобу. После Стурторьет эта площадь вторая по возрасту.

Сначала её называли зерновой, но в XV веке переименовали в Железную. Сюда свозили железо, взвешивали и грузили на стоявшие поблизости корабли. В наши дни никакого железа здесь нет, зато полно туристов. Они по обыкновению выпивают и закусывают и развлекаются фотографированием с Тобом.

Бард Эверт Тоб этому только рад, ведь быть в зените славы мечта любого артиста. Мы же фотографироваться с бардом не стали, нам не до этого, нам надо прокладывать новые маршруты по шведской столице. Так что, со Стокгольмом не прощаемся, есть ещё, что рассказать. Напишем рассказ — второй, а потом уже и в Копенгаген.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия