В Гоа на всю зиму

В Гоа сложно с кем-то договариваться о встречах или совместных делах. Планы меняются на ходу — человек может проспать, уйти на йогу, уехать в Хампи, или просто накуриться и забить. И тут это никого особо не напрягает, потому что жизнь расслабленная и спокойная, не вышло сегодня — ну, значит, сделаем завтра или через недельку.
В Гоа идет постоянная ротация — кто-то приезжает и ходит еще обгоревший и воодушевленный, а кто-то уже грустно собирает чемодан и покупает сувениры. Круг знакомых постоянно меняется, но общее количество растет — уже через месяц сложно пройти по улице и ни с кем не поздороваться.

В Гоа каждый находит себе занятие по душе. Люди объединяются по интересам — рисуют, танцуют, гоняют на байках, играют на разных музыкальных инструментах от обычных гитары и флейты, до экзотических ханга и коры, учат языки, снимают кино, занимаются серфингом или кайтингом. Кто-то увлекается всерьез чем-то одним, но большинство совмещает всего по чуть-чуть, на пробу.
В Гоа очень легкодоступны наркотики разной степени тяжести. Вечером на пляже к тебе обязательно подойдет хитрый негр и спросит: «Need something?». Но, как ни странно, наркоманов, как таковых, тут мало, в основном люди поступают примерно так же, как и с увлечениями: что-то покурил, что-то съел, ощутил измененное сознание — и успокоился на достигнутом. Нет, конечно, есть и такие, кто краев не видит, но процент их крайне невелик. Ни разу не видел тут на улице кого-нибудь заметно обдолбанного, или даже сильно пьяного, хотя алкоголь тут тоже очень недорогой.
В Гоа очень много наших, по которым всерьез ударил кризис. Тех самых эскапистов, которые сдали квартиру в Москве, уехали в тепло и жили тут годами, а теперь вдруг денег хватать перестало. Уезжать не хочется, но жить как-то надо, в итоге тут постепенно образовывается своя внутренняя экосистема — ты мне готовишь, я учу тебя йоге, он нам чинит байки, а мы ему плетем дреды. В принципе, работы тут более чем достаточно, спрос на услуги высокий, и при желании — вполне можно прожить, занимаясь любимым делом. Тем более, что подпитывается эта система извне не только российскими, но и европейскими туристами, валюты которых в три раза не падали.
Гоа, конечно, никак не характеризует Индию, как страну. Это выделенное туристическое гетто с постами на границах, бдящими, чтобы разнообразные пороки европейского мира не особо вылезали за его пределы. Но жизнь тут все равно настолько отличается от привычной нам, что для большинства туристов этой степени экзотики вполне достаточно:)

К вопросу о мечте и игрушках для больших детей:)
Когда нам было по столько лет, сколько сейчас пролетают незаметно, что мы только не придумывали про будущую взрослую жизнь. Кто-то хотел быть космонавтом, кто-то шофером, девочки поголовно мечтали стать актрисами и балеринами. Но, к сожалению, в жизни в основном приходится заниматься совсем другими делами. Вряд ли кто-то мечтает в детстве о карьере бухгалтера или менеджера по продажам, а ведь их вокруг куда больше, чем актрис и космонавтов…
Однако мечты далеко не всегда остаются лишь в детстве. Вот, девушка Ира, всегда очень хотела открыть свое кафе. В Москве это сделать довольно сложно, зато здесь, в Гоа, затраты на всю мебель, оборудование и аренду составили всего лишь стоимость какой-нибудь простенькой Лады Калины. Она сама признается, что за такие деньги готова воспринимать его просто как пробу, игрушку, от которой совсем не требуется немедленно сделать хозяйку миллионершей.
И пусть даже этот ресторан едва-едва окупается, да и открыла она его всего на сезон, но человек осуществил то, о чем всегда мечтал. Смотришь на нее, и видно, что ей все это безумно нравится — мотаться за мясом в соседний городок, обсуждать меню на сегодня, придумывать методы оптимизации производства котлет и пельменей, и даже гонять ленивых индусских рабочих, ругаясь на их разгильдяйство, лень и постоянное вранье.
А это же, по большому счету, главное счастье в жизни — жить так, чтобы тебе самому нравилось:)

Индийскому помощнику Гуробу было сказано на рабочем месте не курить. И как-то заходит повариха на кухню и видит: Гуроб тесто для пельменей месит, а изо рта у него косяк торчит. Он ее замечает, быстренько косяк прячет куда-то и продолжает месить тесто, как ни в чем не бывало. Она к нему, давай искать, куда он окурок заныкал. Спрашивает, мол, где? Тот отнекивается, нету мол, я не курил. Это при том, что травой несет на всю кухню.
И тут она понимает, что он косяк прямо в тесто замесил, и там уже половина пельменей вполне наркоманская…

Внизу у ресторана стоит рекламный штендер с меню. Сосед-торговец начал возмущаться, что из-за него не видно его сувенирных слоников, мол, убирайте вашу рекламу. А штендер согласован, поставлен законно, в общем, соседу было сказано не выпендриваться. Тогда тот в отместку передвинул своих слоников так, чтобы загородить половину штендера.
И теперь часть рекламы ресторана, конечно, с одной стороны не видна, зато слоников за штендером не видно вообще никому.
«Назло любимой девушке отрежу себе нос» :)

Зашел в ресторан парень, местный производитель мороженого.
— А где Ксюша? — спрашивают его.
— Да она у меня заказала мэджик-мороженое с гашишем. Сделал, отдал ей. Сам я только венчики миксера облизал, так мне уже второй день весело. А что с Ксюшей — я не знаю…

Поставщик привез в ресторан яйца — простые куриные, но какого-то необычно большого размера. Привез, унес коробку на кухню.
А мы в это время беседуем с хозяйкой ресторана. И в какой-то момент она говорит:
— Ресторан у нас, конечно, маленький, но…
Тут из кухни выглядывает изумленная повариха:
— У него такие гигантские яйца!

Когда мы собирались в Индию, девчонки из ресторана попросили нас в Москве купить продуктов, которых нет на месте. Мы, конечно, прошлись по магазинам, собрали сумку и взяли с собой.
А летели мы пакетным туром, на три дня, с отелем, завтраком и даже обратным билетом — так получалось дешевле, чем просто регулярный билет в одну сторону.
И перед выездом мы прикалывались: а что подумают индийские таможенники? Едут двое, обратные билеты у них через три дня, а с собой сумка, в которой лежит три батона колбасы, пять буханок хлеба, три тюбика с хреном и четыре килограмма гречки.
В страну въезжают два автономных идиота!

Многие стереотипы, которых я начитался и наслушался об Индии в процессе подготовки к поездке, оказались в итоге очень субъективными. Два самых главных — окружающая повсюду грязь и ужасное движение на дорогах. Нет, конечно, для неподготовленного человека из Москвы — все верно. Мусор валяется, все сигналят, правил, как таковых, нет. Но после Таиланда, Малайзии, Камбоджи, а главное, Филиппин — все это воспринимается совершенно привычно. Движение на дорогах в каком-нибудь Думагете значительно более хаотичное, в час пик на Чавенге пробки из байкеров куда длиннее, а на улицах здесь по крайней мере не висят стационарные плакаты, призывающие сограждан не мочиться хотя бы на главной площади:)

Хотя свои особенности тут есть, конечно. Например, те же коровы, которые шляются сами по себе и гадят где попало:)
Что до суеты на дорогах, главное отличие от ЮВА — постоянное использование сигнала. Но не как попало, а в определенных случаях: при обгоне, при проезде слепого поворота, при проезде выезда на трассу и иногда при обгоне пешеходов или стоящих у обочины грузовиков и байкеров, которые могут неожиданно стартовать тебе под колеса. В общем, к этому привыкаешь быстро, и даже проникаешься необходимостью постоянно держать большой палец на кнопке гудка, так что проблем с этим не возникает.
Ну, а сами дороги тут по большей части вполне приличного качества, асфальт ровный, ширины достаточно, да и водят индусы не хуже филиппинцев.

Paradise beach — затерянный пляж на территории штата Махараштра.
По карте туда нет никакой дороги вообще, в реальности же туда ведут узенькие переплетающиеся тропки, на которых проще всего спрашивать дорогу у местных. В итоге мы приехали к каким-то соломенным бунгало, где нам махнули рукой в сторону леса и сказали: «Парадайз бич файв минутс волк туда» :)
Действительно, пляж оказался близко. Практически совершенно пустой. Без шезлонгов, ларьков, ресторанчиков и туристов. Из торговцев присутствовал один индус с мороженым на велосипеде. Следы на песке, кажется, были тоже только от его велосипеда. В километре правее какая-то жизнь еще теплилась, кажется, но мы туда не пошли — окунулись, сделали пару кадров и поехали выбираться обратно:)

Форт Тиракол (Tiracol) был построен еще в XVII веке, а в 1746 году захвачен португальцами. Находится в устье одноименной реки, на высшей точке местности. Когда-то он двенадцатью орудиями контролировал окружающую акваторию, а сейчас там внутри небольшой отель и ресторан.
Симпатичное, очень европейское место, с прекрасным видом. После целого дня на байке мы там с удовольствием посидели часик, съели пасту, выпили кофе и полюбовались окрестностями. Совсем неподалеку ходит паром, на который можно загнать байк и перебраться на другую сторону. Но его надо ждать, поэтому и на пути туда, и на пути обратно мы предпочли пользоваться мостом неподалеку:)

Мозг наш устроен забавным образом. Если когда-то в жизни тебе было хорошо, то напоминающее совпадение обстоятельств вызывает массу положительных эмоций, даже если сами обстоятельства отнюдь тому не способствуют.
В ближайший к нам относительно крупный город Мапса (Mapusa) мы поехали с девушкой Настей — ей нужен был мотошлем, которых у нас в Арамболе почему-то не продают.

Так вот, город этот вызвал у меня прямо-таки ностальгические чувства. Пыль, шум, жара, тесная толкотня на улицах и перекрестках — все это настолько живо напомнило мне филиппинский Думагете, что я почувствовал себя просто как рыба в воде. Немедленно влился в поток, толкался в пробках, сигналил, оттормаживался, подрезал, уворачивался от пешеходов, грузовиков и мотобайков, протискивался в узкие щели и резко стартовал по едва освободившемуся пространству — все навыки экстремального городского вождения вспомнились мгновенно. Настя, правда, на заднем сиденье была в легком шоке от происходящего вокруг безумия, особенно при интуитивных проездах по нерегулируемым перекресткам: «А откуда ты знаешь, что сейчас можно ехать?» :)

Шлем купили, красивый и дорогой, аж за 790 рупий. В первой лавке нам предлагали full-face за 400, но он оказался Насте сильно велик. В общем, цены на мотоэкипировку здесь очень щадящие, что неудивительно при таком спросе.
На обратном пути выехали на хайвей — впервые я тут увидел реально отличную дорогу, по которой можно долгое время ехать быстрее шестидесяти без риска снести какую-нибудь святую прогулочную корову:)
Так обрадовался, что просвистел все нужные повороты, так что на сиолимский рыбный рынок мы ехали вдоль реки деревенскими тропами. Но добрались, закупились новой партией рыбы и креветок, и по приезду устроили дома очередной праздник живота:)
Вообще, мне очень нравится ездить на местный рыбный рынок. Помимо того, что оттуда я обычно привожу что-нибудь вкусное, там еще можно наснимать кучу характерных жанровых картинок, поскольку рынок этот не совсем туристический, но и для своих. Соответственно, и обитатели там — обычные индийские бабушки, рыбаки, фермеры, которые продают и покупают для себя, а не для создания колорита.

Большинство из них, правда, не любит фотографироваться и прячется от камеры, поэтому приходится снимать вслепую «от пуза», или издалека, чтобы не привлекать лишнего внимания. С другой стороны, так даже лучше, чем если бы они меня видели и позировали. Чистая жизнь, без прикрас!

Над фортом Чапора летают орлы.
Биолог из меня, правда, аховый, так что может это вовсе и не орлы, но они по крайней мере на них похожи. Выглядит это красиво — с высокого холма видна река, сияющее под солнцем море, соседний берег с пляжами Морджим и Ашвем, ветер сдувает кепки и задирает юбки, а над толпами туристов и развалинами старых укреплений парят крупные хищники, иногда пикируя к красно-желтой выжженой земле.

Сам форт, построенный из местного красного песчаника, давно обветшал и разрушился. Остался контур стен, остатки фундаментов, пара башенок и массивный крест в центре. Но туристов все равно много, причем в основном индусы — приезжают семьями, парами и компаниями. Познакомился с молодоженами из Карнатаки, опять они удивлялись, что я русский:)

Гуляли с девушкой Ниной на закате, наблюдали жизнь вечернюю.
Пляж Арамболь — это нечто, стоящее в одном ряду со многими международными тусовочными местами. Старый Арбат в Москве, Као-Сан-роад в Бангкоке, Монмартр в Париже, Рамбла в Барселоне, набережная Кларк в Сингапуре — во всех подобных местах можно присесть с бутылкой пива на парапет и наблюдать, как мимо тебя рекой протекает весь мир. Конечно, в Арамболе специфика несколько отличается, встречаются, пожалуй, даже культурные эндемики.

Вчера, например, видел на пляже дядьку с пластиковой гофрой от раковины. Он с ней ходил, и иногда в нее дул, надувая щеки. Никаких звуков при этом из нее не извлекалось, внутри у него ничего не было, я так и не понял, что это и зачем:)

Поголовье людей с дредами здесь тоже явно повышенное, по сравнению с обычной толпой. Служители разнообразных культов встречаются на каждом шагу — бродят по пляжу, распевают гимны, бормочут что-то под нос, или просто сидят на песке с одухотворенными лицами.

Гуляют в обнимку романтические парочки, ходят, озираясь, компании индийцев, шляются туда-сюда музыканты, коровы, собаки, торговцы бусами и очень громкий продавец хачапури — настоящий грузин, местная достопримечательность.
Куча народу учится что-нибудь вращать вокруг себя — обручи, шесты, веревки с шарами, шары отдельно, а то и вообще какие-нибудь малопонятные предметы.
Попадались мне и канатоходцы, к ним я подошел, вспомнил Ко-Тао пятилетней давности, даже сорвал аплодисменты, сумев запрыгнуть на канат прямо с песка и пройдя чуть больше шагов, чем остальные.
Сразу после заката в самом людном месте начинается дрожка: собираются барабанщики, начинают отбивать ритм, под который рукомашут и дрыгоножат все желающие.
Везде занимаются йогой, самых разнообразных направлений. Глядя на одну из групп, я сначала думал, что это гимнастические тренировки какие-то, оказалось — нет, это акро-йога:)
В шахматном порядке по пляжу расставлены десятки одиноких неподвижных мальчиков и девочек в позе лотоса.
Вообще, одухотворенность и просветленность здесь в тренде. Ну как же, вокруг же Индия, а это в понимании многих почти Шамбала, прямо за углом, через торговый ряд, второй дом направо:)
В итоге, читая местную рекламу, невольно улыбаешься. Там, где в другой стране написали бы просто «Массаж», здесь обязательно будет что-то типа: «Интуитивный массаж с гармонизацией ауры и синхронизацией чакр». И так тут все — правополушарное рисование, медитативное плавание и ежедневный вынос мусора в нирвану:)
Впрочем, если это работает — я их понимаю. Целевая аудитория ищущих себя — внимает, наивно хлопая третьим глазом, а старых циников здесь исчезающе мало, нас можно в расчет не принимать, мы по-любому кассы не сделаем:)

Реди-форт, или Yashwantag форт — самый интересный из окрестных. Но при этом он и самый спрятанный, найти его сложно, даже имея подтвержденные google-координаты. Его не видно даже с 20 метров, настолько он надежно укрыт в холмах и погружен в кроны деревьев. Искали мы его долго — местные жители показывают пальцами в разные стороны, путают слова «порт» и «форт», а дорожные указатели далеко не всегда указывают, куда надо.
Зато в процессе поисков мы посмотрели даже прибрежную часть форта, которая несколько отделена от остальной и обычно не посещаема туристами.
Но в итоге все-таки нашелся правильный индус, который точно знал, что нам нужно.
Форт построен аж в XVI веке и занимает довольно большое пространство. Постройки пребывают в запустении, туристов там бродит немного, и выглядит это потрясающе. Мы такое до того встречали только в комплексе Ангкор Ват в Камбодже — деревья, проросшие сквозь стены и из стен, оплетающие старую кладку и держащие в корнях, как в лапах, темные камни.
Еще с форта открывается симпатичный вид на Paradise beach, правда, он слегка перекрыт окружающей растительностью. В общем — смотрите картинки. Они, конечно, не передают во всей полноте, особенно те ощущения, когда это неожиданно открывается перед глазами, но я старался как мог:)

Индийская деревня начинает просыпаться еще затемно, часов с пяти. Бабушки начинают шаркать шлепанцами и погромыхивать посудой во дворах, готовясь к утру. Орут первые петухи, птицы поют на разные голоса, бурундуки бегают по проводам и скребутся под крышей. Часов в шесть просыпаются остальные — дети собираются в школу, взрослые на работу, по улице проносятся первые байки. Где-то на пределе слышимости проходит служба какой-то из местных религий — это не мусульманский муэдзин, но явно какую-то молитву напевно начитывают в микрофон.

К семи из-за посветлевшего горизонта выползает розовое солнце, постепенно отступает утренняя прохлада, на стены ложатся блики и мир снова становится цветным. По дороге мужики гонят коров на пастбище, мимо проезжают разъездные торговцы — это вообще забавная местная особенность. Они все ездят на велосипедах, с коробом сзади. Торгуют кто чем — булками, молоком, какими-то вениками-тазиками и прочим хозяйственным скарбом. У каждого есть своя звуковая визитка. Один на ходу позвякивает, другой попискивает, третий постукивает, и т. д. Поэтому слышно их заранее, и любой желающий может выйти к воротам и купить, что ему надо. Ну, а у нас дома Настя спит как минимум до восьми, Ира вообще до полудня, так что я успеваю и фотографии прошедшего дня обработать, и текстик какой-никакой написать, и позавтракать, и спортом позаниматься.
Удобно, когда на сон достаточно четырех часов в сутки:)

Настя перед поездкой спрашивала осторожно, не будет ли Ира ревновать, если она с нами поедет. Мало ли, все-таки нетипично, что муж везет с собой в отпуск какую-то незнакомую жене девушку и селит ее в соседней спальне.
Но тут Настя недавно приготовила пасту с шампиньонами в сливочном соусе. Ира съела и говорит: «Настя, а ты в Москве с нами не хочешь пожить?» :)

Появляется тут регулярно один активный просветленный товарищ. Вечно всех зазывает то айюаску попробовать, то на йогу пойти, то на випассану уехать. И как-то подходит ко мне:
— Юра! А ты не хочешь на мужскую тантру сходить? Завтра утром, у нас там круто и весело, приходи! А то мне ОДНОМУ там скучно!
В общем, на тантру я не пошел.

В Индии белых туристов регулярно вербуют в Болливуд, для съемок в эпизодах индийских фильмов. И вот, понадобилось четверо детей 8–12 лет. Собрали группу, два мальчика и две девочки, поехали они работать. Сын нашей подруги Юли, Валентин — тоже поучаствовал.
Приехали в студию, и оказалось, что снимается какой-то триллер, и надо будет играть… трупы. Пацаны были счастливы — их накрасили практически в зомби, с кровоподтеками и синяками, они там живописно повалялись в кадре, получили по 5000 рупий и накупили себе всякой фигни на эти деньги — у Вальки теперь есть черная шляпа, темные очки, черные с золотом часы «Rado» и огромный кинжал — наш человек, короче:)
А вот девочки устроили истерику и сниматься отказались: они-то думали, что как минимум принцесс и фей играть будут:)

Настя бежит к воде — искупаться. В море никого нет, только какой-то одинокий индус плещется на мелководье. Я иду следом с фотоаппаратом. Индус видит одинокую Настю и начинает целенаправленно грести к ней. Потом оборачивается, видит меня, резко разворачивается и активно гребет обратно…

Жить с двумя женщинами в одном доме — дело сложное. Сток в душе забивается длинными волосами в два раза быстрее обычного, как справлялись со своей работой сантехники каких-нибудь султанов — вообще не представляю:)

Ира бегает по 5–6 километров по пляжу по утрам, потом делает гимнастику. Мы с Настей валяемся на шезлонгах, загораем и купаемся. Потом Настя уходит бродить по пляжу, прибегает Ира — вези меня душ принимать. Подхожу к официанту, скажи, мол, девушке, моей соседке, что я домой уехал.
По-моему, он меня не одобряет:)

За Настей решил поухаживать парень, недавно появившийся в нашей компании. Вечером идем с ней ужинать, он говорит: «О, я с вами!»
Ну, с нами — так с нами, пойдем. Сидим, едим, болтаем.
— Настя, а ты с кем сюда приехала? — спрашивает он.
— С Юрой! — показывает на меня Настя.
— А Ира?! — удивляется он.
— Ну да, и с Ирой. — отвечает Настя.
— Вы вместе, что ли, живете?!
— Ага.
Парень отваливается в кресле с круглыми глазами, у него разрыв шаблона. Я бы объяснил человеку, что мы просто в одном доме живем, но Насте он не особо нравится:)

Сидел на пляже с компанией, увидел девушку Иру, с которой мы познакомились на острове Шиаргао на Филиппинах в прошлом году. Привожу ее к своим — а они друг друга знают. Все-таки мало нас, путешествующих:)

Прихожу домой, а там сидит сосед, доделывает самодельную гитару. Выдолбленный из дерева корпус, кожаная дека, одна палка — два струна. Такой, этнический музыкальный инструмент для медитативных мелодий. Взял в руки, сбацал «Мурку». Сосед оценил:)

Знакомый попросил поучить его водить мотоцикл — никогда раньше не сидел на механической коробке. Вывез его на ту самую площадку, где учил девчонок управлять скутером, показал, что куда втыкать и где кого давить, он несколько раз благополучно заглох, но в итоге тронулся и поехал. И вот он наматывает круги, гордо фырча, щелкает передачами, а в это время мимо проезжает девушка на скутере. Останавливается:
— Это вы учите?
— Учу! — говорю гордо.
— А сколько стоит?
Тут я слегка опешил — черт же меня знает, сколько это стоит. А с другой стороны, незнакомого человека за просто так учить смысла нет. В общем, ничего я ей не ответил, но телефон свой дал на всякий случай.
Главное в этом деле — не увлекаться, а то вот так, блин, и остаются люди в Индии навсегда;)

В ресторанчике China Garden я обычно ужинаю — там хорошая атмосфера, вкусная еда и вид на главную улицу. Можно смотреть на тех, кто идет мимо, и это здесь довольно забавное занятие.
Идет парень в черном высоком цилиндре, зеленом глянцевом сюртуке и оранжевых шортах, на груди у него висит младенец, дергает его за густую черную бороду.
Индусы едут вдвоем на одном скутере, между ними — огромная колонна пластиковых ящиков.
Девушка в шикарном коктейльном платье, в рюшечках и люрексе, с сумочкой со стразами и в туфельках. Фланирует одиноко, выглядит странно в окружающем ее индийском пейзаже.
Парочка из восьмидесятых — высокие прически, джинсовые куртки, черные штаны, вылитая группа «Мираж» на гастролях.
С гулким рокотом проезжает парень на чоппере: лысый, голый по пояс, весь из себя брутальный. Едет крайне неуверенно, дергается, путает передачи, но вид очень гордый.
Девушка-блондинка, с розовыми дредами, розовой сумочкой, в огромных темных очках, сама вся в белом, небрежно рулит розовой «Веспой».
Наши тетушки-туристки, каждая поперек себя шире, в ситцевых платьях-халатах, идут гуськом, боязливо оглядываясь и шарахаясь от мимо проезжающих байков.
Просветленные — бородатые, волосы забраны в пучок, в полосатых балахонах, полосатых штанах, с полосатыми матерчатыми сумками, в руках — барабан, ханг, флейта или чехол с непонятной хренью внутри.
Слингомамы — лица суровы, даже когда они улыбаются, ребенок висит впереди, иногда второй висит сзади, обязательно индийская косынка на голове, обязательно длинная цветастая юбка, сумка с припасами на плече. Часто вижу таких на скутерах, они вообще ничего не боятся, даже за детей.
Индийцы-туристы, приехавшие на выходные к морю — эти ходят компаниями, ржут, пялятся на белых полуголых туристок, выглядят слегка офигевшими, но очень довольными.

А меня самого в этом ресторанчике уже запомнили, хотя не знаю, за кого принимают. Порции у них огромные, можно на двоих заказывать. Прихожу я туда всегда один, но каждый раз ко мне подсаживается какая-нибудь девушка, а то и две, все время разные, и отъедают половину. Знакомых-то много — проходила мимо, увидела, привет-привет, садись, тут много, хочешь поделюсь?
К тому же, где вы видели девушку, которая не хотела бы попробовать, что это у вас такое вкусное в тарелке? Даже если это то же самое, что было вчера:)

Мы молодцы, конечно.
План первого дня у нас был такой: автобус приедет затемно, часов в 5–6 утра, мы прямо с вещами доедем до Monkey temple, поднимемся туда, встретим рассвет, а потом поедем в отель селиться. Поскольку автобус опоздал, мы решили перенести встречу рассвета на следующее утро, а в день приезда заселиться и просто поездить по окрестностям.
Так и сделали — дороги тут пустые, пейзажи красивые, так что мы катались на мотобайках, плавали на лодках по озеру, а на закате залезли по ступенькам на какую-то высокую гору и посмотрели закат с толпой туристов.
На следующий день я поставил будильник на 5:30 утра.
Проснулся, распихал всех, заставил повылезать из домиков.

Поехали искать Monkey temple. GPS нас завел в какую-то деревню, никакого храма мы там не нашли. Начали спрашивать у местных. Они нам опять махали руками в разные стороны. Часа полтора бродили, ездили, спрашивали… пока очередной индус, посмотрев на нас удивленно, не показал нам пальцем на ту самую гору, на которой мы встречали закат:)
Оказалось, мы вчера уже были в Monkey temple, просто не догадывались об этом. Там не было ни одной надписи, подтверждающей это название! Правда, обезьяны были, но тут они вообще не редкость:)

В Хампи растут манго. Прямо у порога нашего домика стояло несколько манговых деревьев с гроздьями небольших еще зеленых плодов, а земля была усыпана опавшими.
В Хампи огромные валуны громоздятся друг на друга так, что пейзаж кажется стоп-кадром гигантского камнепада. Вот сейчас кто-то нажмет на кнопку, картинка оживет, и многотонные булыжники покатятся по склону, с грохотом и плеском обрушиваясь в зеленоватую озерную воду.

В Хампи стаи цапель срываются с деревьев, разворачиваясь в белое полупрозрачное полотнище, которое, мерцая взмахами крыльев, постепенно тает в утреннем небе, распадаясь на отдельные лоскуты.
В Хампи закатное солнце отражается в ритмичной глади рисовых полей. Едешь на байке, и оно бежит за тобой алым колобком, пропадая и появляясь.
В Хампи древние развалины храмов парят над озерами и реками, сливаясь с окружающим красно-коричневым марсианским пейзажем.

В Хампи практически никого нет на дорогах, особенно в сельской части. Асфальтовая тонкая лента петляет меж полей и стогов сена, поднимается в горы, спускается к озерам, пробегает под деревьями и выравнивается в длинную прямую вдоль канала.

В Хампи катают по озеру на круглой бамбуковой лодке за 50 рупий с человека. Смешной тазик, в который помещается до пяти человек плюс индус-гребец с одним веслом. Соответственно, плывешь, постоянно вращаясь в разные стороны — эдакая обзорная площадка на воде.
В Хампи все обязательно забираются на закате на самую высокую точку местности — Monkey temple, куда ведет длинная каменная лестница. Оттуда видны все развалины, деревни и поля, а вокруг носятся толпы обезьян.

В Хампи на другой стороне реки — руины древней столицы давно исчезнувшей империи, города Виджайянагар. Со стороны видно, насколько он был огромен и величественен. К каменной набережной спускается широкая лестница, на берегу остались колоннады строений неизвестного назначения, а наверху возвышаются огромные силуэты храмов.

Когда-нибудь на пенсии, уже полностью обленившись духовно и физически, перепробовав все доступные развлечения и перестав удивляться чему бы то ни было, я поселюсь в тихом приятном месте, похожем на Агонду.
Здесь нет фриков и акробатов, не зазывают на йогу и тантру, музыка в кафе играет на пределе слышимости, а на пляже коров больше чем людей, хотя и коров немного.
Здесь в ресторанчиках беседуют, улыбаясь друг другу, европейские пенсионеры, одинокий всадник легкой рысью пересекает пляж, и медленной стаей проплывают над пальмами белые цапли.

Хотя, когда мы выбирали дом для ночлега, нас в кафе узнала девушка: «О, привет, а я вас видела в Арамболе!» — в Агонду многие уезжают отдохнуть от суеты.
А потом мы сидели на шатком втором этаже пляжного шека, пили кофе, улыбались ветру, смотрели, как солнце прячется в воду, и разговаривали о чем-то очень важном и существенном, но мгновенно забывающемся. Лингвистическая медитация — когда слова не столько несут информацию, сколько передают эмоции и создают настроение.

Для ужина мы выбрали место, где было больше всего туристов — обычно завсегдатаи знают, куда надо ходить. Не прогадали — кормили там вкусно и быстро, что для Индии вообще редкость. Прогулялись по улочке с отелями и магазинчиками, выпили чайник масала чая, и завалились спать в гесте на углу, напротив церкви.
На следующее утро нас ждали пыльные дороги Карнатаки и цель нашего путешествия — город Гокарна…

Люди в Гокарне — пожалуй, самое интересное, что есть в этом городе. Вот, вроде бы, я бывал уже в окрестных Мапсе и Панаджи, где местных больше, чем туристов, но именно в Гокарне это особенно ощущается. Наверное, потому что местные там довольно сильно отличаются от гоанцев.

Гокарна — город высшей касты браминов, локальный центр индуистской религии. На праздник шиваратри — день рождения Шивы — там проходит красочное и шумное шествие, о котором в обычные дни напоминает огромная, припаркованная среди машин и мотобайков, колесница, которую наряжают и провозят по улицам в праздник.
В городе нельзя курить на улицах, в магазинах не продают алкоголь, а в ресторанах исключительно вегетарианское меню. Нет, конечно, для туристов сделаны послабления — выпить пива и поесть мяса можно в шеке на берегу, а на вопрос «где можно покурить?», мне было сказано, мол, кури, где сидишь, только наружу не ходи;)

Брамины одеваются в белые одежды своей касты и наносят на лица религиозную раскраску. Выглядят очень колоритно, но когда видишь такого дядю на спортбайке с мобильником — шаблоны в голове рвет не по-детски:)
Женщины одеваются в красивые цветные сари, носят на головах корзины с продуктами, останавливаются поболтать, встретив знакомых.

Дети бегают где и как попало, но иногда их строят и ведут в какой-нибудь храм, куда, кстати, иностранцам вход запрещен. То тут, то там проходят службы — бьют барабаны, носят факелы, женщины раздают цветы прохожим.
И все это происходит на очень ограниченном пространстве: по большому счету Гокарна состоит из пары небольших улочек. Нет, конечно, там есть пара дополнительных ответвлений, но на них в основном располагаются жилые дома и ничего интересного нет.
Поэтому, если не мотаться по окрестным достопримечательностям, на посещение Гокарны нужно один-два дня, не больше.
У нас так и вышло — мы приехали днем, заселились, погуляли, на следующее утро прошлись там, где еще не были, позавтракали, да и тронулись в обратный путь.

Вечером большой тусовкой отправились на концерт Blue Infiniti — зрелище было то еще.
Группа играет такой бесконечный психоделически-медитативный звукоряд, плавно перетекающий с мотива на мотив под шаманский ударный ритм, который, видимо, должен вводить слушателей в состояние полного отрешения от мира. Надо сказать, им это вполне удается — народ ведет себя на концерте очень забавно.
Усатый дядя в бордовом длинном платье с приличной скоростью вращается вокруг себя полтора часа без остановки, воздевая руки и радостно улыбаясь лампочкам. Надо сказать, мощью своего вестибулярного аппарата он впечатлил даже самых завзятых скептиков типа меня. Единственно, там по танцполу бесконтрольно бегали дети, и мне все время было страшно, что кого-то из них в какой-то момент затянет в этот вентилятор;)
Мужик в белых штанах и цветастой гавайке, расстегнутой на буйно волосатой груди. Он жгучий брюнет с густыми бакенбардами, танцует в стиле 70-х, с притопами, выглядит прямо как Джордж Харрисон в лучшие годы.
Огромный пухлый блондин, похожий на канадского лесоруба, топчется по танцполу, тряся ручищами, раскрыв рот и запрокинув голову.
Экзальтированные гоанские девочки в разнообразных нарядах тоже пытаются крутиться под музыку, но до дяди-вентилятора они, конечно, не дотягивают, ни по технике, ни по артистизму.

Парочка занимается на полу тантрой в полный контакт, накидываясь друг на друга с недюжинной эротической силой, подпрыгивая, падая и перекатываясь.
Половина зала сидит в позе лотоса, закрыв глаза и раскачиваясь в такт. На лицах у них — просветление.
Но особенно забавно выглядела интеллигентная индийская семья, неизвестно как попавшая на этот пир высокого духа. Они смотрели на все это слегка офигевшим взглядом, в котором явственно читалось: «Каков же мир этих белых людей, если они вот так отдыхают?!"
После концерта все поужинали и отправились спать.
А я понял, что сна у меня ни в одном глазу, напился кофе и еще час гонял по пустым ночным арамбольским дорогам. В итоге уснул только часа в три ночи, проснулся в семь и поехал завтракать и купаться.
Здравствуй, новый день в Индии:)

Поехали с Ниной фотографировать ее на байке в образе странствующего менестреля. План был — загнать байк на вершину холма и устроить там полный фэшн на раздевание.
На холме этом я уже был, правда, на скутере, вроде особых сложностей у меня это не вызвало, не считая того, что в одном месте пришлось заталкивать его наверх ногами.

С Роял Энфилдом все оказалось несколько сложнее.
Ногами он заталкиваться не желал — весовая категория не та. И в какой-то момент я обнаружил себя в такой ситуации: байк буксует на месте, копая яму задним колесом и вверх не едет, ибо ему слишком круто. А сзади у меня — обрывчик, небольшой, метров эдак пятнадцать, но ронять туда байк мне совсем не хочется.
В итоге я аккуратно уложил мотоцикл на землю, отошел, почесал в затылке и, поднатужившись, перекатил его в сторонку, решив на этом альпинистские упражнения прекратить;)
Отснялись, приехали смотреть, что получилось — выяснилось, что затвор в моей старенькой пятерке приказал долго жить.
Практически все кадры были с черной полосой и пятнами поперек экрана, а внутри камеры обнаружились скрученные и обломанные ламели затвора.
До кучи сегодня с утра умудрился потерять на пляже ключи от байка, но это решилось куда проще — заходом в сервис. Хозяин выдал мне немеряную связку ключей, я сходил, подобрал подходящий, подъехал обратно дать ему денег, а он не взял, мол, потерял — ну и фиг с ним:)

Недавно понял, что Индия — очень фотографичная страна. Если взять предыдущие зимовки, то из Таиланда или с Филиппин я привозил обычно 200–300 обработанных картинок. А тут у меня счетчик перевалил уже далеко за пять сотен, и останавливаться не собирается. Нет, конечно, я ни в одной стране не снимал столько девушек, как в этот раз. Но и прошло еще совсем не четыре месяца, как обычно, а всего два с половиной.
Единственное логичное объяснение, которое пока приходит мне в голову — это то, что в Индии я впервые, а Таиланд, Малайзия и Филиппины уже изъезжены вдоль и поперек. Снять какой-то новый пейзаж на том же Негросе или Самуи мне уже довольно сложно — вот и выходит меньше фотографий.
А с другой стороны, сижу я вот тут, в привычном уже Арамболе, где так же точно сфотографировал уже все, что мог. Зато девушек тут много, и все разные.
Нет, все-таки они во всем виноваты;)

Теги: Самостоятельные путешествия