Из Камагуэя мой путь лежал дальше на восток страны. Даже самой не верилось, неужели сегодня я окажусь в самом колоритном, аутентичном и ярком городе Кубы — Сантьяго-де-Куба. Нет ничего невозможного. Семь часов на автобусе Виасуль, и вот я уже выхожу из здания автовокзала Сантьяго, где меня сразу же атакуют напористые таксисты. Уже наметанным глазом выбрала из них самого приличного, который и довёз меня до моей кассы за четыре кука. Таксист по имени Хосе оказался очень приятным, скромным, добросовестным и главное обязательным кубинцем. Ангажировала его потом на две поездки по окрестностям и осталась довольна по всем статьям.
А пока меня встречает радушная хозяйка Мерседес, ведёт в уютную комнатку за 25 кук
и кормит бесплатным приветственным ланчем. Рис, фасоль, курица — не бог весть что, но с дороги в самый раз. Особо рассиживаться здесь мне некогда, в Сантьяго у меня всего два дня, а успеть хочется всё и сразу. Поэтому наскоро перекусив, я тут же ринулась на встречу с легендарным городом кубинского Востока.
Сантьяго — город не простой, с богатой историей и полный контрастов.
Кубинцы при каждом удобном случае говорят «Кто не знает Сантьяго, тот не знает Кубы». В правильности этого изречения я имела удовольствие самолично убедиться. Достаточно сказать, что в прошлом Сантьяго был столицей Кубы, а сегодня это второй по величине и по количеству населения город страны. По сути это вторая культурная столица Кубы, наверное, как у нас Питер.
Да ещё и революционный дух здесь здорово ощущается.
Именно в Сантьяго победила Кубинская Революция, именно здесь Фидель провозгласил её победу, поэтому этот город с полным правом окрестили Колыбелью Революции. Знаменитые казармы Монкада, которые когда-то пытался взять штурмом Фидель тоже здесь. Но туда я пойду позже. В самый же первый день мне хотелось посмотреть самый центр и составить общее представление о городе.
Сантьяго с его сильнейшей энергетикой обрушивается на неподготовленного туриста с первых же шагов по нему.
Темпераментный, шумный, броский — истинный карибский город, поначалу сбивающий с толку и даже обескураживающий. Огромный контраст и с Гаваной, и с Триниадом! Здесь всё через край, и звуки, и музыка, и транспорт, и люди.
Сразу бросается в глаза, что на улице практически нет белых лиц, в Сантьяго живут в основном негры и мулаты.
Народ здесь крайне темпераментный, заводной, напористый, даже наглый. Поначалу я даже опешила от чрезмерного внимания к моей персоне, постоянные посвистывания, причмокивания и покрикивания вслед там в порядке вещей. Ничего удивительного. Сантьяго считается развратным городом, столицей секс-услуг, которые предлагают в основном мужчины женщинам-туристкам. Избежать там непристойных предложений одинокой даме никак не получится. Но я смотрела на это просто, лишь отмахивалась и качала головой — «Нет, нет, спасибо, не нужно, не интересует». К чести местных мачо, они это сразу понимают и ретируются. В общем, всё оказалось не так страшно, агрессии в их поведении нет и в помине.
Гораздо больший дискомфорт я испытывала там от жары и влажности. Надо сказать, что в Сантьяго намного жарче, чем в других районах Кубы. Если в Гаване, Виньялесе и Тринидаде в середине марта стояла очень комфортная погода в районе 23–25 градусов, то здесь температура зашкаливала хорошо за тридцать, да ещё и влажность очень сильная. Волосы тут же прилипли к голове, а с глаз потекла тушь. В дальнейшем я там не красилась, ни к чему это в Сантьяго, лишнее.
Сантьяго знаменит ещё своим красочным карнавалом. На карнавал в феврале я уже опоздала, но это не беда. Ведь в самом центре города есть Музей Карнавала (Museo de Carnaval), где каждый день в четыре часа проходят карнавальные выступления.
Туда то я и отправилась первым делом за порцией музыкальных впечатлений. Афро шоу очень понравилось — яркие костюмы, зажигательные танцы, ритмичная музыка!
Великолепное фееричное фольклорное действо, отражающее древние традиции, синкретизм и слияние разных культур, рас и религий. La Conga, так называется подобные музыкальные выступления в афро духе.
Сам по себе музей довольно скромный, смотреть там особо нечего, главное, ради чего туда стоит идти это афро-шоу.
Не понравилось, что везде на Кубе и в Сантьяго особенно берут дополнительную мзду за право фотосъёмки. Так, билет в музей стоил всего два кука, но за съёмку слупили ещё пять.
Ну ладно, шоу посмотреть успела, теперь я могу спокойно погулять по самому центру и всё как следует там обследовать.
Самое сердце города — парк Сеспедес, Parque Cespedes, в прошлом Оружейная площадь.
Доминирует в ансамбле площади огромный Кафедральный собор.
Перестроенный конечно, и не один раз, от 16 века там мало чего осталось. То пираты его грабили, то землетрясения разрушали, вот и перестраивали собор, латали каждый раз на новый лад. В результате последней версии получилась неоклассика от 1922 года. Внутри на удивление очень торжественно, и главное много света.
Соборы на Кубе особо меня не привлекали, это явно не то место, где надо делать на них акцент, но этот собор неожиданно очень понравился.
По периметру площадь окружает множество старинных колониальных зданий — Дом-музей Диего Веласкеса, отель Casa Granda, Дом правительства.
С балкона Дома Правительства 1 января 1959 году Фидель и провозгласил о победе в стране революции. Знаковое место получается, символ кубинской революции.
Меня же гораздо больше интересовал соседний музей Диего Веласкеса. Museo de Ambiente Historico, так называется полностью этот музей. Считается, что это самое старинное сохранившееся здание во всей Америке, построенное между 1516 и 1530 годами.
Дом принадлежал знаменитому испанскому конкистадору, губернатору Кубы и основателю Сантьяго Диего Веласкесу (не путать со знаменитым испанским художником!). Стопроцентный стиль мориско с закрытыми резными балконами, патио, массивной мебелью.
Внутри очень интересно, множество экспозиций с предметами интерьеров разных эпох, от 16 до 19 века.
Особенно хорош андалузский патио в обрамлении чудесного внутреннего резного балкона по всему периметру.
Да и виды на площадь с собором оттуда преотличные.
Вообще, очень интересная эта фигура, Диего Веласкес. Выходец из богатой испанской семьи, тем не менее, ввязался в авантюру Колумба, участвовал вместе с Кортесом в его второй экспедиции. Судьба явно к нему благоволила, за короткое время он сумел подняться до небывалых высот, став губернатором всей Кубы. Несмотря на интриги своего заклятого противника Кортеса, Веласкес оставался на своём посту до самой смерти. Зная немного его биографию очень интересно было побывать в доме, где он жил и увидеть обстановку той далёкой эпохи. Без натяжек очень достойный музей! И здесь снова столкнулась с накрутками по-кубински! За вход в музей берут всего два кука, но если хочешь снимать, плати ещё пять! Форменное безобразие!
С другой стороны площади стоит белоснежное нарядное здание. Это знаменитый отель Casa Granda, которому недавно исполнилось сто лет.
Считается лучшим отелем в городе, но главная его аттракция находится на верхней террасе.
Отличная смотровая площадка и бар с живой музыкой. Приходить сюда лучше всего на закате, я так и сделала. В общем, терраса этого отеля считается непременным маст-си в Сантьяго. Что и говорить, приятное местечко, где можно посидеть за столиком с прекрасным видом на город,
потягивая мохито под звуки зажигательных кубинских мелодий.
К тому же отсюда просматривается не только самый центр, но и отдалённые районы на холмах.
Ну всё просто очень понравилось!
Что-то я слишком долго задержалась на площади Сеспедес, пора уже двигаться дальше. Далее по плану у меня был Балкон Веласкеса, буквально в двух шагах от неё, на углу улиц Масо и Корона.
Тоже из разряда маст-си в Сантьяго. Построенный в 1539 году, балкон служил отличной смотровой площадкой, чтобы наблюдать за кораблями в порту. Каких-то сногсшибательных видов здесь не увидеть, но панорама приятная, особенно вид на спускающиеся к воде черепичные крыши домов.
Здесь меня взял в оборот местный служитель, которому пришлось заплатить один кук за право полюбоваться видом с балкона. Мулат узрел во мне лёгкую добычу и тут же стал предлагать необыкновенный ром, который продает тут поблизости его друг. «Пошли, тут прямо рядом, за углом», настойчиво уговаривал он меня. Но ром меня совершенно не интересовал, пришлось вежливо его отшить.
С Балкона Веласкеса я отправилась к другой достопримечательности Сантьяго — Лестнице Падре Пико. Эта знаменитая лестница находится на пересечении улиц Оспиталь и Санта-Рита.
По сути это самая настоящая улица-лестница из 52 ступенек, имеющая статус символа и визитной карточки Сантьяго. Чего здесь на её ступеньках только не происходило в разные времена — и убивали, и отпевали, и сражались. С богатой историей лестница, отметиться на ней, конечно же, нужно. Вообще, таких улиц-лестниц в Сантьяго немало, но эта самая репрезентативная. Город расположен на холмах, поэтому такие лестницы здесь и появились в большом количестве.
Поднявшись по лестнице, я оказалась совсем в другом Сантьяго. Парадные особняки уступили место простым обшарпанным домикам, роскошные улицы превратились в узкие переулки.
Ну и что, такое тоже нужно увидеть. Это другая сторона города, его непарадный лик. А посмотреть, как живут простые люди в провинции всегда интересно.
Повстречала там компанию местных мальчишек, играющих в бейсбол.
Подарила им ручки и карандаши, ребятня была счастлива. Правильно сделала, что взяла с собой подарки, в провинции им были очень рады.
Заглянула в музыкальный бар La Casa de las Tradiciones.
Колоритное заведение, хозяин пригласил на вечернее представление. Но представления там начинаются обычно в девять вечера, а желания идти сюда вечером в темноте у меня не возникло. Ходить по такому району в темноте всё-таки как-то тревожно и стрёмно. Воздержалась.
Из красивого в этом районе только Музей Подполья, Museo de Clandestinidad, стоящее на вершине холма.
Его уж точно не пропустишь, ярко-желтое колониальное здание с эффектным опоясывающим балконом-галереей. В прошлом полицейский участок при режиме Батисты, здорово пострадавший во время революционных боёв в семидесятые годы дом был полностью реконструирован и превращён в музей. В этот музей я не пошла, здраво рассудив, что, если в Сантьяго заходить во все музеи, то там и недели не хватит.
Недолго думая вернулась из этого народного верхнего района вниз в самый центр.
Всё-таки здесь гораздо симпатичнее и как-то спокойнее. В центре меня интересовали три парадные улицы Сако, Агилера и Эредиа. Очень приятно по ним пройтись, полюбоваться помпезными зданиями.
Сразу понимаешь, какой высокий статус носил в прошлом Сантьяго, какие большие деньги здесь крутились. Богатые плантаторы и ромовые миллионеры не скупились в своё время на показную роскошь. Богато, парадно, помпезно! Запах былой роскоши витает здесь везде и всюду!
Кроме уже известного нам Музея карнавала на улице Эредия из интересного можно отметить Дом-музей Хосе Марии Эредиа, основоположника кубинского романтизма
и музыкальный бар Casa de la Trova, где каждый вечер в девять часов начинаются музыкальные выступления.
Плати 10 кук и слушай в своё удовольствие ритмы кубинского сона. Но я к концу своего вояжа уже наелась кубинскими мелодиями, не пошла. Да и одной там не очень уютно, тем более в Сантьяго к дамам пристают весьма активно, решила, что лучше не нарываться. Но вообще думаю, парой туда сходить очень даже приятно.
Вот еще один интересный музей — Муниципальный музей Эмилио Бакарди, который разместился в великолепном особняке дворцового типа на улице Агилера.
Эмилио Бакарди из династии ромовых производителей, известный патриот Кубы и первый мэр Сантьяго, избранный в 1901 году. В музее можно увидеть оружие, манускрипты и личные вещи кубинских национальных героев, таких как Хосе Марти, Максимо Гомес и Антонио Масео. Меня эти темы не особо интересовали, так что в музей не пошла, просто полюбовалась красивым зданием.
Напротив музея Бакарди ещё одно великолепное здание-дворец. Это Дворец Правительства Сантьяго-де-Куба, Palacio Provincial. 1926 год, эклектика в чистом виде.
И таких роскошных зданий в Сантьяго очень много, и что радует, почти все они пребывают в прекрасном состоянии.
Значит, деньги на поддержание архитектурного наследия у местного правительства всё же находятся.
Гуляя по центральным улицам получаешь сразу несколько удовольствий. Можно любоваться помпезной архитектурой начала 19 века. И тут же по-соседству старинная колониальная застройка 17–18 веков, низенькие двухэтажные домики с опоясывающими их балкончиками в андалузском стиле.
Всюду полным-полно маленьких скверов и уютных площадей. Именно уютных, камерных, без помпы и лоска.
В парке шахмат мужчины увлечённо склонились над доской, продумывая удачные ходы. Тут же рядом их друзья-советчики, настольные игры на свежем воздухе — неотъемлемая часть кубинской жизни.
А я заинтересовалась милой скульптурой рядом. Музыкант как живой, кажется вот-вот заиграет мелодичные ритмы кубинского сона.
Это дань памяти известному кубинскому музыканту и композитору, уроженцу Сантьяго Мигелю Матаморос, который считается основоположником кубинского сона.
Так незаметно я дошла до площади Долорес, Plaza de Dolores. Очень уютная небольшая площадь-парк в обрамлении колониальных домиков с балкончиками, где сейчас разместились бары и рестораны.
Вот только старинную церковь зачем-то переоборудовали в концертный зал, нам конечно к такому не привыкать, но всё же, наводит на размышления.
Всё, больше в тот день мой организм не выдержал, запросился на покой. Добрела до своей касы на улице Хартманн, где меня уже ждал обильный ужин, который я заказала сразу по приезду. Курица, салат, рис с фасолью, суп, фрукты, и всё это за восемь кук.
Под конец моего вояжа мне уже приелась ресторанная пища, и я стала брать ужины у хозяев касс. Это оказалось чуть дешевле, чем в ресторанах, и намного вкуснее. Домашняя пища всегда лучше, с этим не поспоришь.
Познакомилась в касе с компанией весёлых немецких студенток.
Три подружки также как и я путешествовали по всей Кубе и делили все расходы на троих. Получалось очень экономично, особенно, что касалось транспорта и проживания. Ведь, к примеру, комната на троих у Мерседес стоила всего 30 куков, а я одна платила 25. Экономия очень ощутимая. По вечерам мы сидели с ними на террасе, любовались закатом и беседовали за жизнь и путешествия.
Потом к нам присоединилась и сама Мерседес, отдохнуть после тяжких трудов. Работящая такая женщина и очень весёлая, хотя в общем то кубинки все такие. С ней я смогла достаточно открыто поговорить про реалии современной жизни на Кубе. Оказалось, что большой дом, где они сдают комнаты принадлежал её брату. А брат уже давно уехал в Майами. Что интересно, он может приехать на Кубу, никаких преград ему не чинят, на его родственники поехать в Штаты не могут. Но могут ехать совершенно свободно в Европу, в Южную Америку, в Россию. Хотя денег на такие поездки ни у кого нет. Кубинцы же, которые живут в США могут свободно приезжать в гости на Кубу. Как раз в мой приезд в доме у Мерседес жила пара кубинцев из Сан-Франциско. Они приехали устраивать на учёбу своего сына, ведь образование на Кубе бесплатное и достаточно высокого уровня, котируется в США. В общем, сейчас такие вещи не возбраняются. А вот сын Мерседес работает врачом в Гаване, получает 30 долларов в месяц, жить само собой на это не может, родители ему помогают, практически полностью содержат. От сдачи жилья в аренду они получают неплохой доход, хотя и крутятся целыми днями как белки в колесе. Вот такая там жизнь, но они не унывают.
Переполненная впечатлениями и от города, и от разговоров я, наконец, отправилась спать. Ведь завтра за мной должен приехать Хосе, чтобы повозить по дальним районам и окрестностям Сантьяго, где, как выяснилось тоже очень много всяких интересных мест и местечек.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
