«То, что ты просишь, ты обязательно получишь!» — уверяли меня многочисленные и разнообразные боги Юго-Восточной Азии, сопровождавшие мой прошлогодний отпуск. Боги благосклонно улыбались, смотрели добрыми глазами и настоятельно рекомендовали отбросить ненужную скромность и просить о вожделенном, несбываемом, долгожданном и потаенном, гарантируя «сбычу мечт».
И я просила, облекая желаемое в минимум слов и придавая скромной просьбе максимум смысла. Просила я о давно вымечтанном и отчаянно желанном путешествии на Мальту, увидеть которую у меня не получалось по самой прозаической причине — мой муж категорически не хотел эту самую Мальту видеть. Кто знал, что азиатские боги настолько могущественны и умеют исполнять даже самое неисполняемое! Знала бы я тогда, насколько они всесильны, список моих мечт был бы гораздо обширнее…
О своем сговоре с высшими силами я молчала до поры, до времени, озвучив заветную мысль только в тот день и час, когда настало время решать вопрос с новым отпуском и выслушав идеи мужа, выдала свою — бюджетную, не шибко далекую в плане перелета и полную перспектив открытий чудных.
Не скажу, что Мальта так сразу ворвалась в нашу жизнь, скорее наоборот. Я тащила ее, упираясь руками и ногами, муж вяло отбрыкивался, настойчиво интересуясь, что я забыла на своей Мальте. Ну откуда я знала, что я там забыла, если на Мальте я еще ни разу не была? Зато сейчас я точно знаю, как много всего я могла бы перечислить, отвечая на этот каверзный вопрос. Короче, уговаривала я, уговаривала, пока муж не уговорился, потом потихонечку заинтересовался, а потом и загорелся идеей посмотреть-таки Мальту. Пожалуй, с этого все и началось…
Вопросы перелета, отелей и виз приходилось решать одновременно, втискивая путешествие в не самый длинный отпуск и, самое главное, подгоняя его под дату нашей свадьбы, которую мне очень хотелось отметить именно в Валлетте.
Лететь на Мальту логичнее всего Air Malta, не заморачиваясь с пересадками и не усложняя себе жизнь. Мальтийцы летают из Москвы два раза в неделю и нам надо было вписываться в предлагаемые ими даты. Перелет туда мы худо-бедно утрясли, дорога обратно никак не хотела стыковаться с нашими планами.
Виза тоже заставила пошевелить извилинами — мальтийскую в Воронеже не делали, а ради дактилоскопии тащиться в Москву у нас не было ни времени, ни особого желания. К этому времени Мальта так прочно сплелась с предстоящим отпуском, что ни о чем другом думать даже не хотелось.
А не соединить ли нам Мальту еще с чем-нибудь — подумалось вдруг. На Мальте мы от души побегаем по достопримечательностям, а «где-нибудь» упадем на песочек у кромки моря и будем наслаждаться бездельем, солнцем и абсолютной свободой! — здравая мысль пришла в две головы одновременно, заставив пристально изучить карту и прикинуть, куда с Мальты лететь ближе всего. Самой близкой соседкой оказалась Сицилия, которая вроде бы и Италия, с одной стороны (к тому же на итальянскую визу у нас дактилоскопию как раз делали), а с другой — совершенно особенная и неповторимая, невиданная нами и от этого еще более привлекательная. И самое главное — в Сицилии есть Таормина, а для меня этот город значил очень и очень много и даже мог посоревноваться с Мальтой в вожделенности мечтаний. Таормина и решила все наши сомнения — визу брать итальянскую, домой лететь из Италии, а с отелями не тянуть, все, поди, мечтают побывать в Таормине, еще разберут отели в видом на красавицу-Этну и как я тогда?
Обратный перелет получился на удивление удобным — из Катании в подходящую нам дату летел самолет в Москву, компании S7, который после двухчасового стыка легко и просто обещал нас отправить на все той же S7 домой, в Воронеж. Перелеты мы забронировали первыми, решив, что визу нам по-любому дадут, а уж отели мы как-нибудь да подберем под наши даты. В принципе, мы почти ни в чем не ошиблись, а если и ошибались, то так, самую малость…
Визы мы получили без проблем, как-то подозрительно лихо вписавшись в график ближайшей дактилоскопии и получив из Москвы паспорта за одну неделю, что лично я смело записала в рекорды скорости визовых служб.
С отелями возились подольше. Мы их бронировали, отменяли, меняли даты, искали местоположение поудобнее и снова меняли его, согласно изменявшимся нашим планам, захватывающим все новые города, непременно требующие «посмотреть и впечатлиться».
На Мальте было решено жить в Валлетте. Нет, это был не каприз, а взвешенное и хорошо просчитанное решение. Хотя изначально за этим решением стоял все-таки каприз. Очень хотелось гулять по рассветной Валлетте, проснувшись под звон хриплого колокола одного из многочисленных соборов. Хотелось бродить по опустевшей Валлетте, когда сумерки выползают из темных переулков, а неугомонные голуби сказав прощальное «Курлык!» устраиваются на ночлег в заброшенных домах. Хотелось провожать шумные круизные корабли, полные неугомонных туристов со всего света и наслаждаться вмиг опустевшей Валлеттой, ставшей вновь изысканной светской дамой с чинными манерами, аристократическими жестами и тихим голосом. Хотелось пожить в старинном доме с мраморными лестницами, тяжелой дверью, украшенной ручками в виде львиных морд, с ветхим балкончиком, нависающим над узкой улочкой, с потемневшими от времени потолочными балками и плитками на полу, которые и сами не помнят, сколько им минуло лет. Все это мы и нашли в Валлетте, в скромном и очень недорогом (а может это нам так улыбнулось счастье, я не проверяла) отеле, предлагавшем завтрак (на террасе с видом за Валлетту и бухту) и кровать (под старинными балками, я глазам не поверила!). И даже удары колокола, отсчитывающие четверть, половину, без четверти и ровно час, тоже имелись, их обеспечивала колокольня стоявшего неподалеку собора Кораблекрушения Святого Павла.
Вопрос шаговой доступности достопримечательностей в Валлетте вообще не особая проблема, а в нашем случае все было особенно просто и такси мы не брали ни разу.
Понятно, что ограничиваться одной Валлеттой мы не собирались, решив смотреть, так уж смотреть. Поначалу думалось передвигаться по острову на туристических автобусах, но посмотрев их маршруты, изучив остановки и график движения, идею эту мы откинули напрочь. Мальта так хорошо и так подробно связана маршрутами самых обычных автобусов, которые соединяют самые отдаленные точки острова, ездят строго по расписанию и имеют очень отзывчивых к просьбам и вопросам туристов водителей, что ни о каком другом транспорте и мечтать не нужно.
Куча времени ушло на то, чтобы привязать нужные нам города Мальты к номерам маршрутов и изучив расписание, прикинуть, как подробно и в какой последовательности мы будем бродить по острову. А поскольку все автобусные маршруты проходят через Валлетту, выбор у нас был огромный, что значительно облегчало наши путешествия и ощутимо экономило деньги.
Дороги Мальты весьма витиеваты, стремятся укачать заскучавшего во время длинного перегона туриста (ну, как длинного, в масштабе Мальты, естественно!), а к тому, что едут все, что называется «по встречке», я привыкла только к самому концу наших мальтийских каникул. Нет, рискнуть сесть за руль, конечно, можно, но автобус намного удобнее, на мой взгляд.
Пока мы утрясали организационные вопросы, в мире творилось странное: жестокий шторм разрушил арку Лазурное окно, лишив берег на острове Гозо всяческой привлекательности для туристов. Это огорчило, конечно, но природа создала, природа же и разрушила, и ей, природе, виднее! Спорить тут бесполезно…
Только я пережила разрушение арки, как проснулась Этна, решив, что пришла ее пора поплеваться огнем и дымом. Аэропорт Катании сразу предупредил, что работает он согласно капризам Этны, и ежели что, то они не виноваты. Прикинув время нашего отпуска, мы справедливо решили, что к тому времени вулкан утихомирится и оказались абсолютно правы. К нашей встрече Этна была душечкой и милочкой.
Самая большая каверза ждала нас практически перед отпуском, когда что-либо менять было поздно. На Сицилии, а точнее, в Таормине, ровно через неделю после окончания нашего отпуска, начинался саммит «Большой семерки». К тому же, из-за этого саммита, Италия вводила дополнительный паспортный контроль на своих границах для всех, прибывающих в страну. В принципе, нас это ничем не цепляло, а даже наоборот, обещало абсолютную безопасность, о которой итальянцы начали заботиться заблаговременно. Зато сразу стали понятны сложности с бронированием отеля в Таормине, когда добавленный всего один день к конце упирался в «стоп» во всех отелях города, и как мы ни крутили, как ни пытали запросами сами отели и попавший под раздачу Booking, нормального и вразумительного ответа получить так и не смогли. Плюнув на закрытые перед нами двери отелей Таормины, последние сутки мы решили провести в Катании, что сэкономило нам и деньги, и время. Вот уж воистину, иногда лучше пойти навстречу обстоятельствам…
Саммит нам почти не помешал. Хотя если бы я не знала, к чему готовятся в Таормине, я бы решила, что в стране произошел государственный переворот (не меньше!) и это вполне логично бы объясняло и обилие броневиков на улицах, и посты автоматчиков, и бдительный спецназ, и серьезные спецслужбы, и все вооруженные силы Италии, скопившиеся на узеньких улочках. К концу отпуска меня откровенно начали напрягать прогулки под дулами автоматов и даже приветливость итальянских военных, которые высоко неся марку галантности сицилийских сеньоров, непременно приветствовали улыбками, желая бархатными голосами: «Бона сэра, сеньора!», обжигали знойными взглядами поверх прицела автомата. В небе кружили вертолеты, бухту барражировали военные катера, и жителям Таормины усиленно раздавали бейджики с ID, чтобы на время саммита они даже за хлебушком особо далеко не выходили, а продавцы модного-завлекательного печалились, подсчитывая перспективные убытки и щедро раздавали скидки редким покупателям. Из Таормины мы выезжали практически последними, разделив жизнь милейшего городка на «жизнь до саммита» и «жизнь после саммита». Но кто еще может похвастаться, что видел улицы Таормины без толп народа? А я видела!
Расширившиеся границы нашего отпуска подпитали вдохновение, подкинули кучу идей и задвинули мысль о пляжном безделье в самый дальний чулан сознания, позволив накинуть несколько пунктов в мальтийские планы и не скромничать с планами познания Сицилии. Иногда появлялась здравая мысль, что реализовав все маршруты, мы рухнем замертво где-нибудь между Мальтой и Сицилией, но перспектива отлежаться денек-другой на пляже вдохновляла на новые подвиги и рисовала новые перспективы. Сразу скажу, с пляжем мы погорячились, и времени на него выкроить практически не удалось. А то, что выкроилось, было занято карабканьем по скалам с жутко неудобным фотоаппаратом на шее в поисках диковинных цветов, гнезд чаек и норок ящериц, мелких и шустрых до безобразия. Прибавьте к этому Этну, что красовалась с утра до вечера за окном номера и менялась в течении суток до неузнаваемости, дивной красоты и нежности закаты, перед которыми склоняли головы даже гордячки-пальмы, узенькие переулочки Таормины, требующие знакомства и сулящие немало открытий, заброшенный садик при отеле, перенаселенный птичками и заросший дивными цветущими кактусами, морские волны, торчащие из воды скалы, уютную бухту… Думаю, вам понятно, что мираж пляжного релакса растаял, как только мы приехали в Таормину.
Помудрив с прокладыванием маршрутов из Таормины и признав, что это получается далековато, дороговато и требует ну очень уж ранних подъемов (а завтраки на Сицилии рано не подают, дабы не потакать дурным привычкам), мы решили поделить сицилийскую часть отпуска на активную, с базой в Катании и более-менее пассивную, с базой в Таормине. Мудрая мысль решала сразу кучу проблем и устраняла массу нестыковок, которые изводили нас своей нерешаемостью.
Простенький отельчик в Катании, обещавший завтрак, кровать и бесплатный интернет, мы выбрали поближе к главной площади города, чтобы вечерами вкусить все прелести сицилийской жизни и не особо далеко топать до автобусов, исправно развозивших туристов по городам и весям. То, что отельчик ютился в старинном особняке с огромным мраморным холлом, мраморными же лестницами, древними дверями и узеньким внутренним двориком-колодцем, где балкончики скучали без своей Инезильи, не желавшей слушать серенады, а комнату венчало древнее ложе под балдахином, было настоящим сюрпризом и подарком судьбы. Каждый вечер, позвякивая связкой огромных ключей, мы поднимались по стертым временем и шагами тех, кого давно уж нет, ступеням, и мне жутко хотелось нарядиться в фамильные кружева, поглядывать из-под широко раскрытого веера и ждать, когда зазвучит ночная серенада. Не дождалась. Видно, мало времени мы выделили на Катанию, а может всему виной джинсы — кто поет серенады даме в кроссовках и джинсах, к тому же только что спустившейся с Этны и замурзанной по брови в черную вулканическую пыль?
Список наших подвигов во славу Мальты и Сицилии выглядел внушительно и умещался на солидной стопке листов, исписанных аккуратным почерком мужа. Расписание автобусов Мальты и Сицилии мы вызубрили наизусть, пока строили маршруты, правда, его пришлось корректировать согласно местным реалиям — не так, чтобы очень критически, но всегда лучше подстраховаться. К тому же, местные жители, что на Мальте, что в Сицилии, очень любят помогать туристам, погружаясь в процесс уточнения расписания с восторгом, споря до хрипоты с оппонентом и, в конце концов, забывая с чего началась дискуссия, просто упиваясь процессом. Так что спрашивать можно, если у вас есть в запасе достаточное количество времени, конечно…
Мальту мы изучили вдоль и попрек, да еще и проехались пару раз по окружной дороге по острову, чтобы уж окончательно ликвидировать неисследованные дороги. Валлетте досталось больше всего нашего времени и внимания, город совершенно покорил меня, влюбил и оставил щемящую печаль от того, что мечта сбылась, и новая встреча маловероятна, хотя я очень постараюсь увидеться со столицей Мальты еще раз. Я категорически не согласна с теми, кто считает Валлетту скучной, каменной, неинтересной. Этот живой, нежный, старинный и очень гордый город может подарить немало открытий и остаться в памяти одним из самых ярких воспоминаний. А горячее солнце Мальты будет согревать еще долго и душу, и мечты, зазывая обратно. Валлетта ранним утром, Валлетта поздним вечером, Валлетта суматошным днем — это три совершенно разных города и настоящая душа столицы Мальты раскрывается только после отхода последнего круизного лайнера и наконец-таки воцарившейся тишины. Про Валлетту я могу рассказывать долго и, может быть, когда-нибудь я решусь на этот рассказ…
Понятно, что на одной Валлетте мы останавливаться не думали.
Мы погуляли по трем городам: Витториоза, Сенглея и Коспикуа, известных еще и как Биргу, Исла, Бормла.
Была поездка в Марсашлокк с дегустацией местных морских специалитетов и обязательного осьминога, могучая фотосессия мальтийских лодочек и релакс на берегу, когда хотелось просто сидеть и смотреть, как неспешно рыбаки вытаскивают на берег свои сети, полные улова, и как уютно покачиваются лодки на ленивой волне.
Были Мдина и Рабат, города, переносящие в иное время и сами до сих пор живущие этим временем.
Моста порадовала настоящим мальтийским вечером, с дегустацией местных вин, мальтийских блюд и мальтийскими плясками в конце вечера, веселыми и зажигательными, после которых отлетевшие каблуки полетели в мусорку.
Остров Гозо и его столица Виктория заняли целый день — интересный, нескучный, осевший в памяти фотоаппаратов тоннами фотографий, разборка которых займет немало вечеров.
Мегалиты Таршьена, Хаджар-Ким и Джгантии оставили больше вопросов, чем было найдено ответов и заставили засесть за изучение темы. И чем больше я узнаю из прочитанного, тем больше новых вопросов мне хочется задать тем, кто бог весть когда все это построил.
Голубой грот, ставший мне утешением после исчезнувшего Лазурного окна, порадовал стихиями, дикостью природы и красивейшим цветом волн, упрямо пробивающими новое окно в нависающих скалах. И ведь пробьют! Жаль только, что мы не доживем до этого времени…
Флориана, Слима, Сент-Джулианс подарили неспешные вечерние прогулки. И хотя казалось, что ходить уже нет никаких сил, любознательность и жажда встречи с новым заставляла забыть об усталости и бродить, наслаждаясь тем, что я все-таки встретилась с Мальтой.
В самом конце наших мальтийских каникул, прощаясь (а может просто говоря «до свидания», я на это очень надеюсь), мы отправились на морскую прогулку, чтобы полюбоваться островом с воды. Валлетта строилась в те времена, когда гости, званные или незваные, долгожданные или нежеланные, приходили морем, а значит, самый роскошный (и самый грозный!) вид города можно увидеть только со стороны Grand Harbor. И я в который раз убедилась в гениальности тех, кто когда-то создавал великие города — Валлетта с моря выглядит совершенно особенной и неповторимой в своей сдержанной аристократической красоте и неприступности.
Улетать на Сицилию мне совсем не хотелось, думаю, вы это уже поняли сами…
А Катания готовилась к встрече, расчищая небо от туч, надраивая солнце и расцветая всеми цветами сразу, включая кактусы.
Из Катании мы смотались в Сиракузы, чтобы посмотреть в глаза Архимеду, побродить по не до конца разваленным развалинам и подышать воздухом древнейшего города, настоянном на аромате созревающих апельсинов, соленого ветра и поднятой ногами туристов пыли прошедших веков.
По дороге к Этне мы погуляли по Николози, милейшему и очень яркому городку, совершенно не производящему впечатления «ворот Этны» своей красочностью и жизнерадостностью, а потом побывали-таки на Этне, весьма своенравной и капризной красавице, которая (уж не знаю почему) прониклась к нам благосклонностью и подарила такую комфортную погоду, что не испытай я ее на своей шкуре, ни за что бы не поверила, что на Этне может быть так тепло и почти безветренно. В благодарность я стащила со склона Этны давно остывшую лаву, потому как давно и упорно тащу домой все встреченные мной в путешествиях каменюки, положив начало традиции в Версале, где выколупала пару камней из дорожки перед дворцом.
Этна покорила своими инопланетными пейзажами и позволила мне внести в свой личный список подвигов подъем на высоту почти три тысячи метров — не важно, как я поднималась, важно, что поднялась. Вулкан салютовал нам грохотом, взрывая что-то в глубине недр земли и выпуская в голубейшие небеса синий дым, заставивший замереть проводников. Правда, грохотом и дымом зрелище и ограничилось, но мне хватило и этого. То, что может вытворять психанувшая Этна, я отлично разглядела с ее высоты, и желания поучаствовать в процессе совершенно не испытала.
Ну, а потом была Таормина, город, о котором я мечтала 27 лет — тот редкий случай, когда возраст мечты я хорошо знаю, потому как он совпадает с возрастом моего единственного дитятка. Таормина была желанной, но в те времена, когда я о ней узнала, недоступной, как полет в другую галактику. А врожденное упрямство мне твердило, что рано или поздно в моей жизни будет и эта встреча. И разве вся итальянская рать могла мне помешать насладиться долгожданным свиданием из-за какого-то там саммита? Да ни за что! И гуляли мы по городу, глубоко игнорируя нацеленные автоматы. Улыбки спецназа я не игнорировала, любой женщине приятно внимание такого количества бравых и подтянутых мужчин, и я даже была готова поделиться частью этих улыбок со своими незамужними знакомыми, куда мне одной столько!
Таормина меня не разочаровала: военные обеспечивали безопасность и гарантировали пустые улицы (фотографии затылков, плотно заполнивших улицы, я насмотрелась при подготовке путешествия и страшно печалилась этому моменту), развалины тоже имелись в наличии, храмы разрешали подглядывать за настоящими сицилийскими свадьбами, ресторанчики заманивали итальянскими вкусностями, которым нет равных нигде в мире, цветы цвели и падали к ногам, лимоны и апельсины свисали с деревьев и все это было так хорошо, что иногда хотелось ущипнуть себя, чтобы поверить в то, что все это не сон.
Из Таормины мы съездили в Кастельмолу, дождавшись, когда гора, на которой ютится городишко, очистится от зацепившейся тучи, закрывающей вид на побережье, ради которого народ и совершает это путешествие. Кастельмола порадовала видом на Таормину и напоила кофе в широко известном туристам баре, обильно и с фантазией украшенном символами плодородия.
А вот в Мессину мы так и не попали. Начавшаяся из-за саммита неразбериха с рейсами и все больше усиливающаяся проверка всех, въезжающих в Таормину, лишили нас шанса увидеть и тот город своими глазами…
Не знаю, как облечь в слова все обуревавшие меня чувства и как этими словами выразить мою любовь к Таормине. Здесь хотелось просто отдыхать, ни о чем не думать, получать удовольствие от каждого нового дня, любоваться красотой этого весьма небольшого городка и смотреть на все не через видоискатель фотоаппарата, а глазами, душой и сердцем. Таормина осталась в памяти ароматом цветов, пением птиц, звоном колоколов, песнями уличных оркестров, вкусом лимончеллы, пышной пенкой капучино, ледяной прохладой самого вкусного в мире мороженого и состоянием нескончаемого счастья, когда сбываются мечты.
Наверное, я попробую бурю эмоций как-то уложить в строгие абзацы рассказов, но получится ли, я пока не знаю…
Надо как-то выкроить время и засесть за разбор фотографий, которых опять оказалось как-то слишком уж много, хотя в этом путешествии я больше смотрела, чем фотографировала. Надо перебрать билетики с ценой за осмотр основных достопримечательностей — новые путешествия вытеснят из памяти эти мелочи, вспоминать потом будет бесполезно. Надо как-то записать то, что заполнило душу и отчаянно просится на бумагу. Да много чего надо сделать, прежде чем Мальта и Таормина станут настоящим, полноценным воспоминанием. Пока они еще слишком юны в моей памяти, чтобы залечь в ее архивах…
Ну и в самом конце сухие цифры, для тех, кому это интересно.
Перелет: Москва — Мальта — Катания — Москва — Воронеж.
Москва — Мальта — Катания — на мальтийских авиалиниях. Самолетики не самые новые, пессимист их назвал бы потрепанными, я же решила, что они просто очень хорошо обкатанные. Кормили только на рейсе из Москвы, правда очень скромно — тоненький бутерброд и бутылочка воды. Рейс в Катанию обошелся вообще без излишеств, правда и летели всего-ничего, минут сорок.
Усиленный таможенный осмотр ограничился проверкой виз в паспортах, даже не создав очередь.
Перелёт Катания — Москва — Воронеж — на нашем S7. Самолеты новехонькие, что называется, муха не ползала, расстояния между рядами воистину царские, колени не упираются, столики еще не поломаны, карманы не оторваны. Кормили, словно все с голодного плена летели, сок-вода-кофе без ограничений. Правда, оба самолета опоздали с вылетом минут на сорок. Поскольку оба рейса были «с разворотом», то есть, прилетел-выгрузился-загрузился-улетел, то и опоздание с прилетом потащило за собой опоздание с вылетом. Стык в столице был минимальный и мы еле-еле успели к воронежскому рейсу. А уже в Воронеже узнали, что в отличие от нас, наши чемоданы на рейс не успели. Само по себе, событие это радости не доставило, а осознание того, что в одном из потерянных чемоданов скучает сумка, купленная за неприличные деньги в подарок сестре, у которой день рождения через два дня после нашего возвращения, и вовсе меня повергло в глубокую печаль. Проторчав в аэропорту, пока заполнялись бумаги на розыск чемоданов (вот когда я себя похвалили, что все багажные квитанции выкидываю дома, когда все перелеты остаются позади!), домой мы укатили очень налегке, если не считать грузом печаль от расставания с родными чемоданами.
Служба розыска чемоданов в нашем аэропорту уверила нас, что все фигня, чемоданы полетают немножко и вернутся: «Вы ж не Аэрофлотом летели, там пропадет с концами!», ага, утешили, спасибо…
Дома мы связались с представительством компании S7 в Домодедово, продиктовали номера багажных квитанций, и через пару дней преприятнейший молодой человек доставил наши чемоданы к порогу, опломбированные, обклеенные горой квитанций, целые, невредимые и с подарочной сумкой внутри. Даже бутылки с лимончеллой не разбились!
Получается, что к S7 у меня никаких претензий нет, кроме потерянных нервов и новых благородных седин, появившихся за время ожидания чемоданов.
Отели все мы бронировали через Booking, к нему тоже нет претензий, равно как и к отелям — мы получили именно то, на что рассчитывали.
Мальта — 6 ночей. За шесть полных дней мы посмотрели Валлетту, Флориану, Мдину, Рабат, Мосту, Марсашлокк, Таршьен, Слиму, Сент-Джулианс, Нашшар, Витториозу, Сенглею, Коспикуа и остров Гозо с его столицей Викторией.
Катания — 3 ночи. Посмотрели сам город, съездили в Сиракузы, увидели Николози и поднялись на Этну.
Таормина — 5 ночей. Побывали в Кастельмоле, Джардини Наксос, ну и сама Таормина, конечно же.
Катания — 1 ночь перед вылетом в Москву.
Мальта:
- На автобусные билеты в Мальте потратили 21 евро на человека, взяв проездной на семь дней с неограниченным числом поездок. Точно еще не считали, но последние пару-тройку дней по Мальте мы катались бесплатно (просто посчитали число поездок, перемножили на цену билета, вышло очень выгодно). Такси мы не брали ни разу.
- Паром в «Три города» — 3 евро с человека, туда и обратно.
- Паром из Слимы в Валлетту — 1,5 евро с человека.
- Полтора часа прогулки вокруг Валлетты на кораблике с экскурсией на английском языке — 16 евро с человека.
- Паром на остров Гозо — 4,65 евро с человека, туда и обратно. Автобус у нас был оплачен недельным проездным, действующим и на острове тоже.
- Из аэропорта — в аэропорт мы добирались на автобусе.
Сицилия:
- Аэропорт Катания — отель (автобус) — 4 евро с человека.
- Катания — Сиракузы — Катания (автобус) — 9.60 евро с человека. По Сиракузам можно ходить пешком, можно доехать от Ортиджи до Неополиса за автобусике за 1 евро с человека.
- Катания — Этна — Катания (автобус) — 6.60 евро с человека, подъем на фуникулере — 30 евро с человека, машина к кратеру плюс обязательный сопровождающий — 33 евро с человека. Если физическая форма позволяет, расходы с фуникулером и машиной можно минусовать и подниматься на высоту почти 3000 метров пешком.
- Катания — Таормина (автобус) — 4.90 евро с человека и столько же заплатили за возвращение в Катанию в конце отпуска.
- Если в аэропорт Катании хочется доехать на такси, можно договориться за 10 евро, что не сильно дороже двух билетов на автобусе, а если вас трое, то получается чистая экономия.
Расходы на еду я не пишу, у каждого свое представление об ужине, кто-то не мыслит жизни без регулярных обедов и наш завтрак-ужин не может быть правильным ориентиром в плане цен. Завтраки были включены в каждом отеле, в мальтийском круглосуточно поили вкусным капучино, причем бесплатно, воду тоже обновляли. На Сицилии вообще, из каждого крана течет вкусная вода, так что на воду мы почти не тратились.
- Порция мороженого (2 шарика на ваш вкус) — 2.50 евро на Мальте, 2 евро в Катании, 2.50 в Таормине.
- Большая пицца от 6.50 до 15 евро, одной на двоих более, чем хватало.
- Брускетта — около 3.50 евро в Сицилии, на Мальте подают бесплатно, в качестве комплимента.
- Региональное вино (мы пьем исключительно белое) — от 6 до 8 евро за бокал на Мальте, от 4 до 8 евро за бокал в Сицилии.
- Сицилийские десерты — цены зависят от именитости кафе и от размера самой вкусняшки, в среднем от 1.5 до 3.5 евро.
На Мальте чаевые официантам не включены в счет и, как я заметила, не особо приняты местным населением.
В Сицилии чаевые включены в счет, называются «коперто» и составляют от 2 до 3 евро с человека. Берутся только в ресторанах и только по вечерам.
На этом я, пожалуй, закончу, чтобы не мешать в одну кучу Мальту и Сицилию, впечатления и советы, бессметное и насущное.
Подробности, я надеюсь, будут, как только работа позволит выкроить на них время.
И знаете, мне очень хочется вернуться на Мальту…
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия
