Финляндия. Хельсинки: встречаемся на Рыночной площади

Хельсинки очень компактен, все основное, что стоит там посмотреть, находится в пешей доступности. Не прошло и полдня с момента старта нашего пешеходного турне по городу, а сколько уже увидели: и кривые модерновые улочки района Тёёлё (в котором мы имели счастье проживать), и церковь в скале, и парк Сибелиуса (украшенный застывшей музыкой и великого финского композитора, а также его головой очень аккуратно отчлененной от остального тела), и «маленький Санкт-Петербург» Сенатской площади (исполненный в стиле ампир), и самый большой в Западной Европе православный собор (Успенский Собор, если кто запамятовал его название).

Но впрочем, я про это уже рассказывал в прошлый раз, как и про то, что Хельсинки стал отправной точкой нашего погружения в Скандинавский мир, продолженного позже в Швеции, Дании и Норвегии.

Что делать, если вы оказались на Рыночной площади в Хельсинки (на финском Кауппатори, или что-то в этом роде, точность произношения не гарантирую)? Можно купить себе меховую шапку, деревянного медведя или финский нож. Мне вся эта ерунда была без надобности, но зато очень хотелось есть.

Отведать рыбки на Кауппатори будет очень даже аутентично.

Я выбрал порцию жареной ряпушки с отварным картофелем. Блюдо готовилось на моих глазах, так что расскажу, что видел, тем более, что кулинарный процесс весьма примитивен. Свежую ряпушку (это мелкая озерная рыбка, кто не знает) вроде непотрошеную и нечищеную сначала уложили в миску, потом приправили солью и черным перцем, перемешали руками (думаю, чтобы равномерно распределить специи) и обсыпали мукой. Далее на большой сковороде разогрели растительное масло и обжарили ряпушку до румяной корочки с каждой стороны, жарили недолго, не больше двух минут.

Рыбу подавали с отварным картофелем и протертой брусникой на пластиковой тарелочке (сервис минимален). Было вкусно, съел с удовольствием. Стоило это как три моих обычных обеда, а по объему, точно меньше половины того, как я привык. Вкусно, дорого, мало.

Ушел с чувством легкого недоедания (как и советуют диетологи, всё по науке).

Но впрочем, путешествуем мы ради пищи духовной, а она тут рядом, смотрим по сторонам. Прямо посреди Рыночной площади установлен гранитный обелиск Императрицы с позолоченным двуглавым орлом.

Его установили в 1835 году в честь посещения тогда ещё Гельсингфорса императором Николаем I и его супругой императрицей Александрой Фёдоровной (ещё один русский след в Хельсинки). Тут вот что удивительно, в 1917 году, в ходе борьбы за независимость, орла сбросили с постамента, но не уничтожили, а отдали на хранение в музей. Прошло время и в 1971 году двуглавого орла вернули на место, такое пожелание высказали горожане. Скорее всего, не из-за любви к Российской Империи, а ради уважения к истории своей страны и это решение, в свою очередь, достойно уважения.

За обелиском здание шведского посольства, а вдалеке живописно расположилась громадина отправляющегося в Швецию парома.

Что это за тайные знаки? Значит нам туда дорога? Значит, значит. Через два дня.

Продолжаем искать русский след в финской истории. Непосредственно на площадь выходит Президентский дворец (между прочим, здание 1818 года постройки).

Опять знакомый облик, не правда ли? Конечно, типичный образец российского классицизма. А ведь проект шведского архитектора по фамилии Гранштенд, с чего бы это? Просто этот Гранштенд в своё время был пленён, оказался в Санкт-Петербурге и вот проникся за время плена питерскими архитектурными традициями. С 1839 года в этом здании находилось резиденция императора России, а с 1919 работают президенты страны.

А сейчас небольшой тест. Назовите сходу нынешнего президента Финляндии. Слабо? Упрощаю задачу, назовите хотя бы одного из президентов этой страны (всего их было 12). Не знаю как вы, но имя человека, который сейчас руководит страной, без подсказки я не вспомнил. А ведь Сауло Нийнистё на своём посту уже лет пять. Но не на слуху эта персона, не то, что президенты России или США, без упоминания их имён не обходится ни один выпуск новостей.

Но из бывших руководителей Финляндии кое-кого вспомнил. Конечно, Карла Маннергейма, наверное, самого знаменитого человека Финляндии, и почему-то Урхо Кекконена (идёт это имя с уже далёкого советского детства, а рядом всплывает имя Леонида Ильича Брежнева и становится при этом так тепло и спокойно). А, ещё Марти Ахтисаари вспомнил, вроде он Нобелевскую премию мира в своё время получил.

На Рыночную площадь также выходит здание городской Ратуши, здание старинное, за авторством трудолюбивого Карла Энгеля.

Мы туда заходили, ведь вестибюль здания используют как галерею со свободным ходом (а где бесплатно, там и мы). Вот, например, какая оригинальная штука там установлена.

А теперь немного эротики. Посмотрим на выходящую из моря молодую обнажённую женщину. Женщина очаровательна, даром, что из бронзы, она символизирует Хельсинки и его рождение.

Вся композиция вместе называется фонтан «Хавис Аманда» («Морская нимфа»), говорят весь город в своё время (в начале ХХ века) собирал на неё деньги. А сейчас Аманда символ Хельсинки, как в Копенгагене Русалка.

Лицом Аманда смотрит на Финский залив, а вот куда «нижней частью спины» сложный вопрос.

Версий много, может в сторону мэрии (вроде тогдашний мэр скульптору Валлгрену денег не доплатил), может в сторону аптеки (говорят, аптекарь пожадничал денег, не сбрасывался), может в сторону посольства Швеции (здесь просто политика, ничего личного).

А может и в мою сторону (иначе как бы я сделал это фото), хотя лично я Аманде ничего плохого не делал, не так как некоторые: залезают на фонтан и целуют статую в губы, чтобы в любви повезло.

Вот мы и до Эспланады дошли, но на Рыночную площадь ещё вернёмся (на Суоменлинну то оттуда паром ходит) По Эспланаде можно прогуляться, в погожий день там много народу.

Эспланада это вытянутый парк или широкий бульвар, ограниченный улицами, которые так и называются «северная» и «южная эспланада». Улицы эти отягощены шикарными отелями и лучшими ресторанами. Очень пафосно, не про нашу честь. Если уж порция жареной ряпушки на пластиковой тарелке в палатке на Рыночной площади показалась дороговатой, то уж эти ресторации…

Так что, Эспланада запомнилась мне лишь памятником Иоганну Людвигу Рунебергу, он с нас за погляд денег не взял. А ведь известный поэт, «финский Пушкин».

Одно из его творений — «Наш край» — стало гимном Финляндии. Я к своему стыду с творчеством Рунеберга знаком не был. Надеюсь, вы не такие невежи и цитируете раннего Рунеберга удачно и к месту.

Кстати, сын поэта, Вальтер Рунеберг, тоже знаменитость, он скульптор, автор и этого монумента и памятнику Александру II, что на Сенатской площади.

Новый маршрут от центрального железнодорожного вокзала

Предлагаю отправиться к центральному железнодорожному вокзалу. Не то, что нам надо срочно куда-то ехать на финском поезде, просто будем строить новый маршрут по Хельсинки именно с этого места. Раз мы оказались в этом городе, прошагаем по нему полностью, живого места не оставим. Мы же любознательные туристы, неутомимые ноги и зоркие глаза.

Здание вокзала само по себе примечательное, исполнено в стиле северный модерн.

Здание терракотового цвета, а купол бронзовый, позеленевший от времени, как и все памятники вокруг. Парадный вход здания украшен четырьмя мифическими фигурами со светильниками в руках.

Какую смысловую нагрузку несут эти каменные гиганты, не знаю, может то ведомо их создателю, скульптору Викстрёму, да у него теперь и не спросишь.

Перед вокзалом, как и положено, Привокзальная площадь, там много интересного. Даже больше чем я ожидал.

Сначала начну с ожидаемого, с чудного неоренессансного фасада главной картинной галереи страны, художественного музея «Атериум».

Внутри не были, ограничились фасадом.

С другой стороны Привокзальной площади расположился Национальный театр, его здание выполнено в стиле национальный романтизм.

Что-то мне кажется, что северный модерн (он же югендстиль), неоренессанс, национальный романтизм — разные имена, одного и того же стиля. Ведь все они связаны с территорией Финляндии, имели место в первой половине XX века, да и похожи как братья — близнецы (во всяком случае, на мой дилетантский взгляд).

Пусть будет так, и чтобы не путаться в дальнейшем в названиях, буду называть его северный модерн. Но, чтобы вы не подумали, что все архитектурные стили для меня на одно лицо, заверяю вас: отличить северный модерн, от более ранних стилей (ампир и классицизм) и от более поздних (функционализм и югендштиль) уже могу. Получается, не зря я приезжал в столицу Финляндии, так глядишь, в следующий свой приезд сюда, стану матёрым специалистом по финской архитектуре.

Перед зданием театра, памятник Алексису Киви, финскому писателю. Позже узнал, что на самом деле никакой он не Киви, что настоящее имя его Стенваль, но писатель он в Финляндии вроде как известный. Главные его творения — пьесы, поэтому его, наверное, перед театром и посадили. Но и один роман Киви всё-таки осилил, «Семь братьев» называется (почитайте на досуге, расскажите потом, что там и как).

Довелось увидеть на Привокзальной площади и нечто неожиданное: а именно, то, как финны били лица финнам, причём не из-за баловства, а ради своих политических взглядов. Сразу предупреждаю, дальше будут сцены насилия, поэтому детям, беременным женщинам и нервнобольным рекомендую пропустить этот абзац.

Дело было так. Рядом с памятником Киви пикетчики разбили палатку, увешенную политическими лозунгами.

В моём вольном переводе, лозунги гласили: «Финляндия превыше всего! Не сдадимся и не станем на колени перед ЕС», думаю, общий смысл примерно таков. Политические взгляды пикетчиков понятны и становятся на территории Европы всё более популярными, вспомним хотя бы успех (в принципе это был успех) Марин Ле Пен во Франции.

Но сторонников единой Европы тоже немало и некоторые из них достаточно агрессивные. Вот как те двое, которые подбежали к палатке, стали срывать с неё лозунги, задираться.

Антиглобалисты защищались, затем перешли в контратаку, короче говоря, началась гражданская финская война.

Со стороны это выглядело комично, воины с обеих сторон действовали неумело и неуклюже. Хотелось подойти к противникам, надавать всем шелбанов, успокоить. Но делать этого мы не стали, как говорит наш президент, во внутренние дела Евросоюза мы не вмешиваемся.

Никто в сражении не пострадал, жалко только толстого очкарика в зелёной куртке: очки ему разбили.

Дальше нас ждал мрачный коктейль из скучной финской архитектуры второй половины XX и свинцового низкого неба. Погода испортилась, было хмуро, накрапывал противный совсем не весенний дождь, а вокруг возвышались серые здания из стекла и железа.

Прогулка по Алексантеринканту главной торговой улице Хельсинки энтузиазма не вызывала, ибо планов на шопинг не было никаких, как собственно и запланированных на него денег, а рассматривать однообразные здания не сильно интересное развлечение.

Но отчаиваться не будем, а будем искать что-нибудь эдакое. Да вот, например, оригинальное облицованное гранитом здание, с забавными существами, разбросанными по фасаду.

Раз фасад украшен лепниной и элементами декора значит это северный модерн, а раз так, значит здание построено в начале XX века (видите, как я лихо отгадываю архитектурные задачки).

Так и есть, это здание страхового общества «Похьёла».

Ага, тогда существа на фасаде никакие не забавные, а страшные и ужасные, ведь Похьёла это суровая северная страна из карело-финского эпоса «Калевала», из которой исходит холод, болезни и голод и в которой живут злобные медведи, тролли и гномы во главе с колдуньей Лоухи.

Что-то больно странное название для страхового общества, не правда ли?

Для закрепления материала по финским архитектурным стилям прошу вас обратить внимание на здание универмага Aleksi (кстати, и название улицы Алексантеринканту, по которой мы сейчас бродим и название этого универмага в честь русского императора Александра II), что напротив Похьёла.

Это творение финского архитектора Линдквиста, выполненное в стиле югендштиль. Здание изначально планировали использовать под офисы и торговые помещения. При строительстве использовались новейшие технологии того времени, а именно конструкции из стали и бетона, обширные стеклянные поверхности фасада в сочетании с секциями из гранита и красного кирпича.

Но украшения тоже предусмотрены, это башенки и бронзовые скульптуры перед главным входом.

Скульптуры, кстати, примечательные, от известного финского скульптора Роберта Стигела, получившего образование в Санкт-Петербурге, а также в Риме и Париже. Это полуобнаженные женщины, богини — одна охоты, другая ремёсел, вот такие вот аллегории.

На углу Алексантеринканту и проспекта Маннергейма универмаг «Стокманн».

Он огромный, занял целый квартал, как я понял, это хельсинский аналог московского ГУМа. Но, нам туда не надо, шопинг это не про нас. Бродить по улицам целыми днями, как бешеные псы, вот наш удел.

Недалеко от «Стокманна» скульптура «Три кузнеца» на одноимённой площади. С 1932 года трое бедолаг куют счастье, чтобы сделав своё дело, взять в жёны очаровательную дочь местной колдуньи.

Во всяком случае, так гласит городская легенда. Вот только одно не понятно, кузнецов трое, невеста одна, многомужества в Финляндии вроде никогда не было. Как же они её будут делить? Об этом городская легенда деликатно умалчивает.

Недалёко от железнодорожного вокзала (а мы всё это время были от него недалеко) стоит отель и торговый дом Sokos.

Его построили к олимпиаде 1952 года и это уже функционализм. Тут уж никаких сомнений, ни с северным модерном, ни с ампиром этот стиль не перепутаешь. Не знаю как вам, но мне такой стиль совсем не по душе, мне модерн подавай.

Впрочем, мы подошли к памятнику Карлу Маннергейму. Именно это место я выбрал завершающей точкой прогулки по Хельсинки, тем более, что и наша хельсинская квартира отсюда в двух шагах.

Завершающей точкой прогулки, но не рассказа, ибо более удобного случая упомянуть Маннергейма не представится, а он этого, без сомнения, достоин.

О Карле Маннергейме, офицере русской армии, ставшим маршалом и президентом Финляндии

Понятное дело, я не буду тут пересказывать биографию Маннергейма, от рождения до самой его смерти, просто несколько штрихов к портрету, чтобы понять величие этого человека.

По национальности Карл Маннергейм швед, 30 лет своей жизни посвятил русской армии (в Российской империи сформировался как личность), при этом был патриотом Финляндии и первым президентом этой страны.

Был лингвистически одарён, в совершенстве владел русским, немецким, французским и английским. А вот на родных языках — шведском и финском, говорил с трудом, такой парадокс.

Карл Маннергейм единственный человек, удостоенный высшего звания Финляндии — Маршала Финляндии. Маршал Маннергейм обладатель 123 орденов и медалей (у Брежнева — крутого орденоносца, их было меньше — 115). Его имя выгравировано в Георгиевском зале Кремля, ведь у Маннергейма был и Георгиевский крест, и все боевые награды России до 1918 года.

При этом Карл Маннергейм единственный человек в мире, который получил в ходе Первой и Второй мировых войн награды от обеих противоборствующих сторон.

А ещё Карл Маннергейм почётный член Русского Географического общества, потому что в начале XX века совершил разведывательную экспедицию в Китай и встречался там с Далай-ламой.

Во время Второй мировой войны был союзником нацисткой Германии, но отказывался подчинить финскую армию немецкому командованию и не соглашался брать под своё руководство немецкие части. В начале 1942 года, когда решалась судьба финского фронта, заявил Гитлеру: «Я не буду больше наступать».

А потом откровенно саботировал военные решения финского генерала Талвела, на которого Гитлер сделал ставку, косвенно помогая тем самым ослаблению блокады Ленинграда. Может именно поэтому, после войны, Сталин собственноручно вычеркнул имя Маннергейма из представленного ему списка финских военных преступников.

Карл Маннергейм был романтичен и даже безрассуден. В 1924 году в возрасте 57 лет, будучи врагом большевистской власти, он прибывает в Москву просить руки балерины Екатерины Гельцер. Пару венчает опальный патриарх Тихон. После венчания они посещают мавзолей, отстаивают в крещенские морозы многочасовую очередь к телу Ленина. Гельцер заболевает двусторонней пневмонией, Маннергейм не имеет возможности дожидаться её выздоровления и уезжает в Финляндию. Больше они никогда не виделись.

Ну ладно, хватит на сегодня. Чего я только не делал во время прогулки по серому Хельсинки в хмурую погоду, чтобы привлечь ваше внимание. Были: и кулинарный рецепт, и эротическая сцена, и репортаж с места боевых действий, и дилетантские рассуждения о финских стилях в архитектуре и сообщение о маршале Маннергейме. Старался, как мог.

В следующий раз предлагаю поехать на пароме в крепость Суоменлинна и на автобусе в городок Парвоо, там будет интересно.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия