Финляндия. Хельсинки: начало погружения

Начать решили с Хельсинки. Финляндия с географической точки зрения, конечно, не совсем Скандинавия, но в культурно-историческом плане, без всякого сомнения. Целых два с половиной дня было отведено, на покорение столицы Финляндии. Согласен, возможно, чересчур щедро для этого города, ведь всё самое-самое в нём находится в шаговой доступности друг от друга. Но пришлось добавить ещё один день в Хельсинки, уж очень не хотелось попасть на паром Хельсинки-Стокгольм в ночь с субботы на воскресенье, лет пят назад был такой опыт, насмотрелся я тогда на специфически отдыхающих финнов, на их массовое превращение из человекообразного состояния в свинообразное, то ещё зрелище. Возможную бедность досуга в Хельсинки задумали приукрасить поездкой в симпатичный городок Порвоо, помните старый советский фильм «За спичками», это его там снимали.

После Хельсинки запланировали три полных дня в Стокгольме, три первых майских дня. Возможно, Стокгольм самая яркая скандинавская столица. Там точно есть, что посмотреть: от средневековых улочек Гамла Стана до современных экологических кварталов Хаммарбю Хёстад. Сразу скажу, три дня на Стокгольм это минимум, но если хорошо всё спланировать, то познакомится и даже подружится с городом вполне реально. Во всяком случае, у нас это получилось.

После Стокгольма по плану были новая страна и новый город. В столицу Дании город Копенгаген решили добираться на дневном поезде, езды пять часов — сиди в уютном кресле, наблюдай за мелькающими в окошке пейзажами южной Швеции, наслаждайся. В общей сложности на Копенгаген тоже удалось отвести три полных дня. Достаточно? Для знакомства со столицей Дании однозначно да, но другой, нестоличной Дании мы не увидели. Рассматривали посещение и Оденсе и Орхуса, но пожертвовали лишними днями в Дании ради следующей страны. Извини Датское Королевство, как-нибудь в следующий раз.

А уж по Норвегии покатались от души, на эту страну мы отвели неделю. Позже я напишу об этом подробнее, а сейчас просто перечислю составляющие нашего норвежского маршрута: Осло-Ставангер-Берген-Восс-Гудваген-Флом-Мюрдаль-Осло. В эту страну я вернусь обязательно, ибо неделя в Норвегии это крайне мало. Перемещались на поездах, паромах, автобусах и конечно пешком. Возможно, стоит поменять формат следующего путешествия по Норвегии, очень хочется ударить автопробегом по этой живописной северной стране. Но пока запланировано было так, так было и реализовано.

Столица Норвегии стала финишной точкой нашего семнадцатидневного скандинавского заплыва, проведя в этом городе два дня, мы вернулись на родину.

Будем считать, что выше было вступление. Сейчас пришло время всё вспомнить, переосмыслить, систематизировать информацию. От постоянных перемещений и переездов сейчас такая каша в голове. Да и похожи друг на друга скандинавские города, и по архитектуре, и по образу жизни. Старинные узкие улочки с яркими домиками, скромные королевские дворцы с неизменными гвардейцами перед входом, уходящие в небо шпили церквей, лес яхтовых матч, тысячи велосипедов…. Как говорится, найди десять отличий. Будем искать, предлагаю составить мне компанию.

Парни из района Тёёлё или о церкви в скале

Курица не птица, Хельсинки не заграница. В столице Финляндии, наверное, не был только ленивый. Вот и я в этом городе очутился в третий раз. Зачем, спрашиваете вы. Всё дело в визе. Получить финскую визу оказалось легче, чем записаться в кабинет флюорографии городской поликлиники. Минимум документов (даже справку о доходах не потребовали), всего три дня и вот шенгенская мультивиза сроком на год приятно украшает мой паспорт. Держись старушка Европа, увидимся за этот год не раз.

Вы думаете, что я начну свой рассказ о Хельсинки с Сенатской площади. Ведь вроде логично, главная площадь и туристический центр города. А вот и нет, я начну с района Тёёлё, ох, уж эти финские названия. Это наш родной район, мы жили там, снимали уютную квартирку на три ночи. Кстати, насчёт ночлега.

Как удешевить путешествие по Скандинавии: личный опыт. Скандинавские страны очень дорогие. В Финляндии ещё относительно терпимо, а вот в Дании с Норвегией цены просто космос. Причём космические цены не соответствуют такой категории как роскошь. Все скромненько, простенько и очень дорого. А если дорого, то надо экономить. Экономить на жилье — первое, что приходит на ум. В качестве альтернативы отелям мы использовали частные квартиры, арендованные через сервис airbnb. Если сравнивать с аналогичными условиями размещения в отелях, то получалось дешевле процентов на 30–40. Но в принципе, это и понятно: частники не несут управленческих расходов, им не нужно формировать корпоративную прибыль, возможно, и налоги платить не надо. Весь доход идёт в карман прямому исполнителю-владельцу. Эффект такой экономии повышается если жить в квартире компанией или семьей и делить расходы на несколько человек. К тому же живя в частной квартире, можно существенно экономить и на питании. Там всегда есть кухня и можно что-нибудь приготовить. Это точно будет дешевле, чем питаться в скандинавских ресторациях (да ещё три раза в день).

Однако, вернёмся к Тёёлё. Этот район города очень необычен и существенно отличается от исторического центра Хельсинки, облик которого сформирован усилиями русского императора Александра I и талантом немецкого архитектора Карла Людвига Энгеля. Если в центре петербургский ампир и пересекающиеся под прямым углом улицы, то в Тёёлё господствуют идеи северного модерна и кривые линии.

В центре района значительных размеров гранитная скала, прямо внутри которой находится большая ротонда-церковь, Темппелиаукио называется. Изначально при проектировании района в этом месте планировалось возвести массивную церковь, как основную доминанту, а в итоге получилось ровно наоборот.

Прямо в скальном монолите, по проекту братьев Суомалайнен, в 1969 году вырубили «пещерный храм». Получилось современно и оригинально, стены церкви — открытая и необработанная скальная поверхность, а внутреннее перекрытие отделано медной проволокой.

Этот лютеранский храм, находился совсем рядом с нашим домом, можно сказать стена к стене, и мы периодически заходили туда. Там прекрасная акустика, чему мы были живыми свидетелями, внимая органной музыке и шумной возне китайских туристов. От храма Темппелиаукио в радиальные стороны разбегаются улочки. Они как бы раскручиваются, а может, загибаются, сразу и не поймёшь, но прямыми их точно не назовёшь.

Эти кривые улицы заполнены монументальной застройкой, некоторые дома на вид классически буржуазные, но особо примечательны те, что выполнены из красного тёмного кирпича с белыми решётчатыми рамами. Этот район Хельсинки не отличишь от Копенгагена, и нет никакого намёка на Санкт-Петербург.

От церкви в скале по бульвару Мешелининкату отправились в парк имени Сибелиуса.

Считается, что это самая удалённая достопримечательность Хельсинки, но всё равно, идти не более 15 минут. Парк живописный, на берегу моря, здесь много туристов.

Но туристам нужен не парк, а голова Сибелиуса. Даже не думал, что этот финский композитор, так популярен во всём мире, а особенно в Китае. Удивительно, что столько людей желает попасть сюда, чтобы почтить память Сибелиуса.

Пишу эти строки и параллельно прослушиваю его «Грустный вальс», так сказать, приобщаюсь. Ведь я тоже там был и видел его музыку. Именно видел, считается, что 600 полых труб, как бы символизируют застывшую музыку Сибелиуса, так задумал автор, скульптор Эйл Хилтунен создавая своё творение.

Чтобы ни у кого не было сомнений, что это именно музыка Сибелиуса, а не орган или финский лес, автор позже расположил рядом голову самого известного финского композитора.

«Маленький Санкт-Петербург» в центре Хельсинки

Ладно, хватит исследовать окраины финской столицы, пойдём как все нормальные туристы в исторический центр города на Сенаатинтори или на Сенатскую площадь, что более привычно для нашего русского уха. А вот здесь никакой не Копенгаген, здесь самый настоящий Санкт- Петербург.

Славные страницы финской истории. В 1809 году закончилась очередная русско-шведская война, как потом выяснилось последняя (да сколько можно по башке получать, — сказали сами себе шведы), был подписан Фридрихсгамский мирный договор. Согласно этому договору, вся Финляндия,включая Аландские острова, отходила к России. Было образовано Великое княжество Финляндское со своей конституцией, но в качестве составной и неотъемлемой части Российской империи.

Российские власти перенесли столицу Финляндии из Турку в маленький Гельсингфорс (нынешний Хельсинки) и стали новую столицу активно застраивать (Александр I лично в 1817 году одобрил генеральный план застройки). Разбили Сенатскую площадь с Кафедральным собором и необходимыми столице административными зданиями, всё было исполнено в стиле ампир. Вот и получился маленький Санкт-Петербург.

Взять тот же Кафедральный собор, он очень похож на питерский Исаакиевский собор, что и задумывалось.

И тут и там, по фасаду здания статуи 12 апостолов, соблюдена традиция российского пятиглавия церквей. Сейчас это лютеранский собор, поэтому он внутри достаточно аскетичен и строг, но снаружи по православному роскошен. Великолепная широкая лестница «у ног» собора добавляет ему величия, как впрочем, и всей площади в целом.

Но самый главный русский след в Хельсинки, это, конечно, памятник российскому императору Александру II, стоит себе такой в центре столицы (считай, что в центре страны), с традиционной чайкой на голове, а вокруг бронзовые композиции «Труд», «Закон», «Мир» и «Свет».

До сих пор, помнят и уважают в Финляндии этого императора, который не на словах, а на деле проводил политику автономии Великого княжества Финляндского, что способствовало развитию финской культуры и самосознания. Александр II в. памяти финнов останется как добрый царь, не то, что Николай II, последнего они запомнили как злого царя, за его политику насильственной русификации. Против этой политики финские активисты устраивали пикеты на Сенатской площади, а отчаявшись, пошли на крайние меры: застрелили генерал-губернатора Финляндии Николая Бобрикова. Вот так, не злите понапрасну горячих финских парней, в гневе они ужасны.

Давайте поднимемся по лестнице к Кафедральному собору, рассмотрим внимательно Сенатскую площадь с высоты полёта чаек.

По правую руку здание Государственного Совета, во времена Великого княжества в этом здании заседал Сенат, а сейчас финское правительство во главе с премьер-министром страны.

По левую руку похожее здание, что тут удивительного архитектор то один — Карл Энгель, это главный корпус Хельсинского университета. Когда-то он назывался Императорский Александринский университет — да, наши предки наследили, так наследили.

Рядом с ним Национальная библиотека Финляндии. Прямо по курсу ряд симпатичных жёлтых домов с лепниной на фасаде, в одном из них жил купец Киселёв, богатей был, сахаром занимался.

В центре площади рядом с памятником русскому царю всегда много туристов, сюда обязательно подвезут организованные группы, дадут минут двадцать свободного времени, можно успеть сделать фото себя на фоне, галочку поставить. Вот очередную группу из Поднебесной подвезли, детишки, такие маленькие, а уже китайцы.

Есть ещё на Сенатской площади и примыкающей к ней улице Алексантериканту немало зданий достойных внимания, выполненные в стиле ампир. Про каждое не расскажешь, ведь главное дух города передать, понять как он жил и как развивался. Поэтому предлагаю двигаться дальше, найдём за площадью пешеходную улочку Софиаканту, она уютная и короткая, двигаясь по ней, быстро выйдем к Рыночной площади и гавани.

Тут мне надо как-то заканчивать этот опус, чтобы он не получился слишком уж затянутым, поэтому Рыночную площадь оставим на потом. А сейчас быстрым шагом по набережной Похьёйсранта, извините нас финнов за неблагозвучные названия, называйте эту набережную просто Северна двинемся к православному Успенскому Собору, его купол виден издалека, он легко узнаваем, ошибиться не возможно.

Вот про него расскажу и сделаю перерыв.

Самый большой храм Западной Европы

Православный храм находится на острове Катаянокка, его построили на вершине небольшой скалы в середине 19-го века. Храм наш, православный, соответственно и архитектор тоже наш, надеюсь, православный — Александр Горностаев его звали.

Он исполнен из красного кирпича из разобранной русской крепости на Аландских островах, разрушенный англичанами во время Крымской войны. В храме 13 куполов, которые символизируют Иисуса Христа и 12 апостолов.

С Северной набережной на остров Катаянокка можно попасть по одному из двух мостов, поднявшись немного вверх, зайдем в храм. Внутри традиционный византийский стиль, фотографировать не стал, было много людей, как-то неудобно.

Выйдя из храма, рекомендую постоять, подышать, полюбоваться открывающимися видами.

До строительства Успенского собора, остров Катаянокка был городской окраиной, где жили бедняки. Сейчас здесь современный район, выполненный в стиле северного модерна, уже столь знакомого нам. Мы прошлись по острову в поисках терминала, откуда отправляются паромы в Швецию и Эстонию. Наш паром будет через два дня, но так, чтобы точно знать место, заодно посмотрели, что там есть интересного (бывшие морские казармы, например, за авторством плодовитого Энгеля. Потом вернулись на Рыночную площадь, оттуда я и начну свой следующий репортаж. Хорошо?

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия