В Гаване я провела полных три дня. Не знаю, много это или мало, мне показалось как раз в самую меру. Город, безусловно, большой, разноплановый, многопластовый, с наскока его взять не получится. Поэтому я структурно разделила его на несколько частей, чтобы не разбрасываться, а подробно сосредоточиться на каждом секторе. Первый день был посвящен центральной части Гаваны, Habana Centro, второй — Старой Гаване, Habana Vieja, ну, а третий остаткам — знакомству с дальними районами города с помощью туристического автобуса и посещение старинных военных крепостей на другом берегу залива. Такая разбивка показалась мне наиболее логичной и удобной для получения целостной картинки города.
По времени я уложилась, хотя расслабленного режима у меня не вышло. Думаю, трёх-четырёх дней на столицу Кубы вполне достаточно, хотя знаю немало людей, которые провели здесь и неделю, и больше. Но мне кажется, в такой стране как Куба не стоит ограничиваться лишь Гаваной, обделяя себя другими направлениями. Ведь в кубинской провинции очень много всего интересного, да и настоящую жизнь кубинцев можно прочувствовать только там. Поэтому на Гавану я выделила только три дня и точка. Считаю, что этого вполне достаточно.
Итак, свой первый день в Гаване я начала не с традиционного маршрута по Старой Гаване, а со знакомства с парадными достопримечательностями её центральной части. В Гаване центр Centro Habana и старый центр Habana Vieja это две большие разницы. И потом я совершенно не согласна с утверждением, что всё самое красивое и достойное внимания в Гаване сосредоточено в историческом центре Habana Vieja. На мой вкус и в центральной части Centro Habana тоже очень красиво, только это совершенно иной формат, здесь в основном архитектурное разностилье начала 20 века, и соответсвенно много по-настоящему элегантных попмезных зданий.
Мой маршрут по центру Гаваны включал в себя все её главные достопримечательности первого звена — Капитолий, Большой театр, руфтопы разных центральный отелей вокруг Центрального парка, Музей Революции, Пасео дель Прадо и под завязку прогулка по Малекону на закате солнца.
Это, безусловно, парадная лакированная сторона города, его настоящее украшение, архитектурная мозаика из ар деко, неоклассики, эклектики и необарокко.
Начнём нашу прогулку с Центрального парка Гаваны Parque Central, очень элегантного пространства в лучших европейских традициях, в центре которого установлена мраморная статуя национальному герою Кубы Хосе Марти.
Вокруг Центрального парка группируются все самые красивые здания Гаваны из разряда помпезных.
Очень компактно и удобно. Отсюда и до Капитолия рукой подать, и здание Бакарди рядом, и бар Эль Флоридита буквально за углом. Самые роскошные отели Гаваны тоже здесь — Inglaterra, Parque Central, чуть подальше Saratoga.
И что особо приятно, почти во всех этих отелях есть террасы, руфтопы, с которых открываются отличные, и главное, очень разные панорамы на центр города. Так, с террасы отеля Parque Central отлично просматривается панорама всего Центрального парка,
а с крыши отеля Saratoga можно увидеть Капитолий во всей красе. Кстати, в бизнес-центре отеля Parque Central можно приобрести интернет- карточку, (один час = 4,5 кука), что я и не преминула сделать. Вот только удовольствия от интернета никакого не получила, он все время зависал и обрывался. Но это мелочи, которые не могли испортить мне настроения от прогулки.
В ансамбле Центрального парка сразу же выделяется роскошное белоснежное здание, украшенное статуями и аллегорическими скульптурами.
Это Большой театр Гаваны, El Gran Teatro de la Habana Garcia Lorca, пожалуй, самое красивое здание столицы. Роскошный дворец в стиле необарокко, появился здесь в 1915 году, изначально это был Дворец Галисийского центра.
Сегодня здесь находится сцена Национального кубинского балета Алисии Алонсо. Конечно же, я не могла пройти мимо такого роскошного театра и оправилась туда на экскурсию.
Тем более, что сделать это очень просто. Посетить театр можно с 09.00 до 17.00 часов, стоимость билета 5 кук, столько же берут за фотосъемку.
Но за привилегию увидеть роскошные мраморные интерьеры и громадный зал старейшего театра Кубы, на сцене которого в своё время выступали Карузо, Сара Бернар, Анна Павлова и другие великие артисты этих денег совсем не жалко.
Как дополнительный бонус — с балконов театра открывается отличный вид на Капитолий и парк ретромашинок!
От визита в театр осталась в полном восторге, очень рекомендую.
Напротив Большого театра — ещё одно красивое эклектичное здание дворцового типа с геометрически выверенными линиями. Это бывший Астурийский центр, где сейчас находится один из филиалов Национального Музея Изящных искусств.
Как видим, до Революции на Кубе чувствовалось сильное влияние различных регионов Испании. Только в центральном парке целых два роскошных дворца испанских обществ — Галисийский и Астурийский.
Что касается музеев в Гаване, то могу признаться, что я их не посещала, была только в Гран Театро. Мне кажется, Гавана это всё-таки не то место, где нужно делать упор на живопись, скульптуру и музеи. В этом городе для меня были совсем другие приоритеты — подсматривание за живой уличной жизнью, любование видами с крыш, просто прогулки и внешнее знакомство с главными достопримечательностями города. Если же кто-то планирует посещать разные музеи в Гаване, то тогда к моим трём дням нужно прибавить ещё хотя бы парочку.
Сразу за Астурийским центром находится супер популярное у туристов место — легендарный бар Эль Флоридита, El Floridita, обязанный своей славой Хемингуэю. Писатель, бывший завсегдатаем этого заведения, уверял, что только тут в состоянии приготовить классический мохито, делающий из него настоящего мужчину-мачо. Уж не знаю, как там было во времена Хемингуэя, но сейчас это что-то несусветное — толпы туристов, не протолкнешься, чтобы сфотографировать бронзовую статую Хэма мне пришлось долго ждать и изощряться над головами оккупировавших её туристов.
Дайкири так и не удалось там попробовать, просто жаль было терять на это время. Да и обстановка там такая шумная, душная, суетливая, что ничего уже не захочешь. Эль Флоридита меня разочаровала по всем статьям, слишком туристичное раскрученное место, явно переоцененное. Зато маленький сквер Parque Francisco de Albear y Lara, где находится этот бар совершенно очаровательный.
В центре сквера возвышается элегантная статуя инженера Франсиско дэ Алвеара и Лара, выполненная из каррарского мрамора. Персонаж это непростой, как выяснилось, это создатель гаванского акведука, за что и удостоился такой части быть увековеченным в мраморе.
Вот с Капитолием мне не повезло — внутрь попасть не удалось, он был закрыт на реставрацию, причём непонятно, на сколько и когда вообще откроется. Очень обидно, что не удалось побывать внутри, там ведь столько роскошных салонов! Но делать нечего, пришлось довольствоваться просто его видами с разных сторон. Особенно выигрышно он смотрится на фоне проносящихся мимо ретро машинок.
Или скорее это они красиво смотрятся на его фоне.
Самая главная визитная карточка Гаваны величественно доминирует в урбанистическом пейзаже центра. Красив, глаз не отвести! Почти точная копия Вашингтонского Капитолия (сама видела и тот, и другой, могу объективно сравнить), только гаванский на один метр выше, на один метр шире и на один метр длиннее. Во как, обскакали кубинцы американцев по части Капитолия!
Прямо напротив Капитолия стоит ярко-зелёный отель Саратога (Hotel Saratoga).
Очень стоит зайти внутрь и подняться на его террасу. Отсюда открываются самые лучшие виды на Капитолий, парк братства и театр Марти.
Широко рекламируемый кубинцами фонтан Индии Fuente de la India совсем мне не показался.
Хоть и каррарский мрамор, но воды в фонтане не было, а без воды любой фонтан смотрится плачевно. Хоть эта статуя и считается олицетворением Гаваны, но впечатления без воды не производит совершенно.
Вот еще интересное место рядом с Капитолием — Ворота в Китайский квартал.
Однако пройдя внутрь никакого особенного китайского колорита обнаружено не было. Одно название, что китайский квартал, не впечатлило. Здесь же рядом здание табачной фабрики Партагас. Тоже ничего особенного.
По авенида Бельхика возвращаюсь наверх, откуда я и начинала свою прогулку.
Здесь меня очень интересует Здание Бакарди (Edificio Bacardi), прекрасный образчик ар деко 1930 года рождения в форме пирамиды.
Говорят, что мрамор и гранит для облицовки его стен привозили со всех стран Европы. В то время это было самое высокое здание Кубы. Сейчас же это просто офисное здание, куда можно свободно зайти. На самом верху башни есть смотровая площадка, но мне снова не повезло, она оказалась закрыта.
Двигаемся дальше наверх. Здесь из интересного новое здание Музея Изящных искусств, Мемориал Гранма и Музей Революции. Революционная тематика, одним словом.
Особенно интересен Музей Революции (Museo de Revolucion) с его роскошным золочёным куполом.
В прошлом это Президентский Дворец и зайти внутрь мне лично было бы интересно в первую очередь по этой причине, чтобы посмотреть интерьеры дворца, тем более, что к ним приложила руку нью-йоркская Тиффани. Перед входом в музей можно увидеть фрагмент старинной крепостной стены Гаваны и танк-участник операции Фиделя Кастро в Заливе Кочинос (Свиней) в 1961 году.
Вообще в этом районе Гаваны много помпезных внушительных зданий, ярких колониальных домиков. Гулять там надо сказать одно удовольствие.
Напротив Музея Революции вижу красивую готическую структуру. Это церковь Святого Ангела Покровителя (Iglesia de San Angel Custdio). Вообще-то это конец 17 века, но церковь сильно пострадала от урагана и была практически полностью перестроена в стиле неоготики.
От старины получается ничего и не осталось. Вокруг церкви раскинулась уютная маленькая площадь, напомнившая мне мои любимые итальянские пьяцеттас. Место приятное, но, в общем-то, тоже ничего особенного.
Теперь я вернусь немного назад, чтобы пройтись по легендарному бульвару Пасео-дель-Прадо (Paseo del Prаdo) или Пасео де Марти.
Быть в Гаване и не отметиться на этом бульваре это всё равно, что побывать в Барселоне и не пройтись по Рамблас или в Париже пропустить Елисейские Поля. Поэтому вперёд, прогуляемся по этому элегантному европейскому бульвару, вход на который охраняют бронзовые львы. Сейчас это излюбленное место встреч гаванцев, а в 18 веке местная аристократия любила совершать по бульвару променады и конные прогулки. В 1772 году маркиз-де ла-Торрес создал этот бульвар для развлечений аристократов, которые в открытых каретах с удовольствием раскатывали по бульвару, и «себя показать и на других посмотреть»! А для того чтобы эти «катания» были более приятными, вдоль всего бульвара было построено 5 оркестровых беседок, откуда постоянно звучала музыка! Ну и в известном романе Грэма Грина «Наш человек в Гаване» он тоже здорово засветился. В общем, понятно, что Пасео-дель-Прадо одна из знаковых достопримечательностей Гаваны.
Проложенный в центре Гаваны в конце 18 века в архитектурном плане бульвар представляет собой дома в два-три этажа, построенные в колониальном стиле.
Влияние метрополии — Испании здесь очень чувствуется. Из интересных зданий можно отметить отель Севилья, Дом Науки, Дворец Бракосочетаний.
А сейчас мы простимся на время с парадной Гаваной и углубимся в её улочки без прикрас. Пожалуй, это самое сильное впечатление от Гаваны — контраст её парадного лакированного облика с ветхостью и разрухой. Соседствуют они так тесно, что порой даже удивительно, как такое может быть. Вот только что ты любовалась великолепными зданиями-дворцами и тут же за углом можно увидеть такое.
Говорят, в Гаване каждый день обрушивается какой-нибудь дом.
Я в это верю, глядя на подобные картинки.
И, тем не менее, на этих бедных, рассыпающихся улицах вовсю кипит жизнь и проникнуться духом настоящей Гаваны можно именно здесь. Гаванцы живут на своих улицах в прямом смысле слова, дети играют в баскетбол и футбол, старики беседуют с соседями, хозяйки покупают продукты у уличных торговцев, тут же что-то красят, ремонтируют.
Каждый занят своим повседневным делом, жизнь здесь течёт по своим канонам.
Я жила на улице Нептуно и за три дня вдоволь нагулялась по этим непарадным артериям Гаваны.
Из интересного в этой части города я бы выделила Paladar La Guarida по адресу Concordia 418. От своего дома дошла туда за 10 минут. Говорят это самый антуражный ресторан в Гаване!
Ну не знаю, мне он таким не показался. Скорее артистично обветшалый, особенно его лестница, но не более того. Говорят, его скоро будут реставрировать, ну дай бог, давно пора.
Если пройти дальше по улице Конкордия, то попадешь в одно очень интересное местечко. Это переулок Хамель Callejon Hamel, яркий образчик кубинского стритарта.
Малюсенький, всего 200 метров, с ярко разукрашенными стенами в афрокубинском стиле.
Это место рекомендуют посещать в воскресенье, когда здесь можно посмотреть зажигательное румба шоу. Я же оказалась там в будний день и никакого шоу не увидела. Вообще переулок Хамель считается популярной достопримечательностью Гаваны, и побывать там конечно нужно. Но с другой стороны, при лимите времени можно его и выпустить, не много потеряете.
А тем временем день близился к закату, и я поспешила на Малекон, всемирно известную открыточно красивую набережную Гаваны.
Вот где вовсю кипит жизнь — здесь Вам и уличные музыканты, и рыбаки с удочками, и девушки эффектные сидят, и влюбленные парочки милуются, и фотосессии всякие-разные устраивают!
Здесь хохочут и бренчат на гитаре, обнимаются и целуются, танцуют и поют!
Ну очень всё атмосферно и празднично!
Да и виды вокруг совершенно потрясающие, куда ни глянь! С одной стороны виден маяк Кастильо дель Морро, с другой — громадина FOCSA и отель Националь.
Встречаются и современные скульптуры, порой очень неожиданные и интересные.
Волны с грохотом разбиваются о стены Малекона, поднимая столпы брызг и покрывая всю мостовую белой пеной.
По этой причине ходить по малекону не очень-то удобно, всё время надо быть начеку, следить за волной, как-бы не окатила тебя с головой.
От осознания, что я иду по легендарному Малекону, главному символу Гаваны слегка закружило голову, и я чуть не пропустила волну, с грохотом разбившуюся о мостовую, еле успела отскочить в сторону. Думаю, нет ни одного туриста, который прошёл бы мимо этого места, не почтил бы его своим присутствием.
Наверное, в феврале, когда на Малеконе проходит традиционный гаванский карнавал здесь вообще феерично.
Надо сказать, что Малекон тоже поражает своей контрастностью. Застроен он очень красивыми в прошлом зданиями, многие из которых сегодня пришли в упадок, хотя кубинцы и утверждают, что здесь идёт масштабная реставрация.
Но как-то я совсем не заметила её результатов. Потрёпанные штормами пожилые домики настраивали на ностальгический лад. Да, декаданс Гаваны на Малеконе можно ощутить в полной мере! Плачевно? Несомненно! Но ведь именно в этом контрасте разрушения старых улочек и лоска элитных зданий и есть, как мне кажется, особая уникальность и прелесть Гаваны. Это город-утопия, но утопия уникальная и неповторимая. Это город, вызывающий у кого отторжение, у кого — восхищение. Но, безусловно одно, Гавана цепляет всех и каждого, вызывая в душе сильные эмоции.
Так я шла-шла, пока не дошла до самого кончика набережной — крепости Castillo San Salvador de la Punta.
Конечно, все 7 км Малекона я не осилила, но, тем не менее, охватила приличный его кусок, получив от этой прогулки немалое удовольствие и зарядившись позитивом. На этом я поставила точку в своём первом туристическом дне в Гаване. Пора отправляться на заслуженный отдых, ведь завтра меня ждёт знакомство с самым сердцем Старой Гаваны.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
