Баталья. Трубящий ангел надежды

Баталья расположена всего в 20 км от Алкобасы, и всякий турист пытается объединить в один день эти обязательные к посещению места. Советую начинать с Алкобасы, поскольку после Батальи она вас не впечатлит ни архитектурно, ни исторически.

Немного прикладной бухгалтерии: стоимость посещения монастыря в Баталье — 6 евро, если объединить Баталью с Алкобасой и Томаром, то комбинированный билет будет стоить 15 евро (все по отдельности по 6 евро).

Стоимость проезда от Алкобасы до Батальи на комфортабельном автобусе — 3. 2 евро. Автобус останавливается недалеко от стен монастыря в одноименном маленьком городишке. Дальше есть один нюанс. На автобусной остановке висит карта городка с несколькими объявлениями о расписании автобусов. И вокруг нет никаких касс или что-либо отдаленно напоминающих тикет — офис. Оказывается, эту функцию выполняет одно из многочисленных кафешек города, расположенное поблизости.

Café Frazao (на фото) — агент по продаже билетов в любом направлении. Ребята дают любую информацию по расписанию и перемещениям в окрестностях. Я сразу — же купила билет обратно в Коимбру, где гнездилась в те дни, за 13. 5 евро, это был экспресс с пересадкой в Лейрии. Если суммировать весь туристический день, то прибавив автобус Коимбра — Алкобаса за 12. 8 евро, получаем — 30 евро на дорогу Коимбра — Алкобаса — Баталья — Лейрия — Коимбра.

Довольно скучных цифр, давайте посмотрим на эту цитадель мануэлино, которая ажурной змейкой вползет в Ваше сердце и останется там на веки вечные. Всякий, планируя португальский вояж, непременно пожелает увидеть все сильные стороны этой страны. Не пропускайте Баталью, в погожий день она будет вам очень приятным сюрпризом.

Само слово «баталия» нам, русским, знакомо, и означает буквально «сражение», поэтому история возникновения этого архитектурного шедевра напрямую связана с победой в бою с кастильцами в августе 1385 года при Алжубарроте. Битва была нешуточная и, тогдашний португальский король Жуан I поклялся себе и Богу, что в случае победы построит великолепный монастырь, посвященный Деве Марии — Победительнице. Сражение чудом было выиграно, португальцы при малой численности войска отстояли свою правоту и независимость от кастильцев, и теперь надо было выбрать место для строительства нового монастыря. Трубящий ангел победы дал королю «наводку»: рядом с Алжубарроте, всего в трех километрах, находилось безлюдное место, долина реки Лена, где круглый год ярко светило солнце.

Существует легенда, что после победы король Жуан I встал на поле сражения и выпустил стрелу из лука, словно Иван — Царевич в поисках любимой. Там, где упала стрела, начали строительство монастыря. Впоследствии в его тени вырос городок, даже сегодня численностью всего 7 тысяч жителей, но место, скажу я вам, очень приятное. Плодородная долина Лены, наполненная ароматом яблонь, усаженная виноградниками, усеянная цветами, и посреди этого природного праздника — триумфальный готический красавец — монастырь Санта — Мария — да — Витория. Правда, за ним больше закрепилось другое имя — монастырь Битвы, Баталья. От светлой охры до оранжево — коричневых оттенков, монастырь кажется огромным и величественным на фоне малонаселенной равнины.

Прежде, чем идти в монастырь, я уселась в близлежащем в кафе подкрепиться.

Нерасторопные официанты, словно беременные мухи в знойный день, в какой-то прострации перемещались от стола к столу, что позволило мне достаточно долго наслаждаться окрестными картинками.

Напротив монастыря располагается приходская церковь Воздвижения Креста Господня. Мануэл Счастливый приказал построить её в 1514 году. Среди трудившихся над порталом храма был великий мастер стиля мануэлино Диого Бойтак.

Рядом памятник знаменитому Албукерке, губернатору Португальской Индии и Мозамбика, тому самому, который прислал королю Мануэлу I в. Лиссабон несчастного носорога, утонувшего позднее в водах Атлантики и увековеченного бюстом на башне Белен.

На площади перед монастырем возвышается конная скульптура самого, наверное, любимого национального героя Португалии — главнокомандующего армией, в конце жизни монаха, Нуну Алвареша Перейры.

О его непростой судьбе я писала в рассказе, посвященном монастырю ди Карму в Лиссабоне. Кармелитская обитель, как и Баталья, была основана в честь победы над кастильцами в битве при Алжубарроте. Нуну в свои 25 лет был вторым человеком после короля и возглавил тогда армию португальского королевства. Он разгромил испанцев, которыми руководил его родной брат Педру. Португальцев было всего 6 с половиной тысяч, в то время, как испанских солдат 31 тысяча. Нуну показал всю свою гениальность и смекалку, победив при таком численном перевесе противника. Его статуя украсила площадь в 1968 году, за 20 лет до того, как Баталья была внесена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Монастырь по праву считают колыбелью мануэлино, давайте посмотрим на его изящный внешний вид.

Значимость месту добавил и тот факт, что правящий король Жуан I избрал монумент для строительства в Баталье своего Пантеона. Начало воздвижения относят к 1387 году, а окончание к середине 16 века, то есть более полутора веков шла интенсивная работа, которая в итоге так и не закончилась. Почти 400 лет обитель принадлежала Ордену Доминиканцев, что способствовало процветанию и поднятия имиджа монастыря, но в 1834 году после запрета на существование религиозных орденов, Баталья пришла в упадок, перешедший в полную разруху и запущенность. То, что мы видим сегодня — это результат восстановительных работ 20 века.

Посмотрите на шикарный портал с изобилием декоративных элементов!

Не буду обременять рассказ труднопроизносимыми фамилиями, но не сказать про чудо — зодчего Дэвида Хьюгета нельзя. Считают, что он был высокообразованным англичанином и очень — преочень обогатил облик монастыря. Портал был заключен в подобие рамы, образованной пилястрами, с башенками, с ажурной балюстрадой, с великолепным готическим окном. По дугам на консолях — более 70 фигур апостолов и святых. В тимпане — Христос — Пантократор с евангелистами, выше — «Коронование Марии».

Апостолы опираются на каменные консоли, украшенные геральдическими мотивами, диковинными растениями и образами.

Все окна — тончайшая резная работа по камню.

Нечистую силу от монастыря отгоняют диковинные полулюди-полузвери, чаще всего неопределенной гендерной принадлежности.

В солнечный день можно долго разглядывать со всех сторон декоративные изыски монастыря, угадывая в знаках и фигурах то, что, по замыслу зодчего должно было символизировать победу и независимость Португалии. Но мне внутреннее содержание Батальи понравилось гораздо больше наружного.

Для удобства восприятия можно разделить внутреннее пространство монастыря на 6 основных маршрутов:

1. Церковь.

После Алкобасы она не кажется уж такой огромной, но те, кто приезжает сюда, не посетив прежде готических храмов Португалии, впечатляются размерами храма — 83 метра длины и 32 метра ширины. Жуан I очень хотел этим масштабом показать всю мощь и потенцию Ависской династии.

Великолепное дневное освещение обеспечивают витражи с изображениями сцен Благовещения и Рождества Христова, Поклонения волхвов и Бегства в Египет. Некоторые витражи датированы 1514 годом.

Главный алтарь, как и в других готических храмах, весьма аскетичен.

По бокам от алтаря — 4 часовни — Плачущей Богородицы, святого Михаила, Богородицы Розариа и святой Варвары.

2. Капелла Основателя Монастыря.

Речь идет о том самом Пантеоне, который повелел воздвигнуть король Жуан I. Монастырь по его замыслу должен был стать усыпальницей всех королей Ависской династии. Автор этого архитектурного шедевра — все тот же англичанин Дэвид Хьюгет. Включенная в общий объем здания, капелла снаружи кажется маленькой, но внутри достаточно просторно. В плане — это квадрат со стороной 20 метров, в который вписан восьмиугольник. Крытый куполом восьмигранный световой фонарь опирается на пилястры. От них отходят нервюры, образуя вверху восьмилучевую звезду.

Поднимите голову вверх — потрясающий крестовый свод, магия… Некоторые туристы изощрялись, как могли, снимая его.

Подобный излюбленный декоративный мотив мавританского искусства с успехом пользовался христианами при строительстве храмов в Португалии и Испании.

8 лет строил капеллу архитектор Хьюгет, и работы продолжались спустя год после кончины монарха. Сегодня мы можем видеть в центре капеллы могилу короля Жуана I и его жены Филиппы Ланкастер. Увенчанные коронами, они покоятся на широком ложе мраморного саркофага. Король облачен в доспехи и держит меч, королева — в парадном платье. Саркофаг стоит на шести каменных львах. На карнизе можно прочесть девиз Жуана — POR BEM («На благо») и Филиппы — JE ME PLAIT («К моей радости»). По бокам саркофага высечены латинские надписи, перечисляющие все их почести и заслуги.

В стенах капеллы расположены захоронения детей Жуана и Филиппы, четырех принцев: принца Фернанду (причислен к лику святых), принца Жуана, магистра ордена Сантьяго, принца Генриха Мореплавателя, принца Педру (графа Коимбры).

3. Королевский клуатр.

Церковь монастыря, Капелла Основателя и Королевский клуатр очень едино смотрятся в стилистическом плане, поскольку именно эти три элемента обители строил Жуан I в. 14 веке.

В начале 16 века строгий готический монастырь решили превратить в роскошно декорированный ансамбль в стиле мануэлино. Зодчий Диогу Бойтак сделал его по-настоящему королевским, особенно удачным получился сад.

Кстати, сам мастер скончался в Баталье в 1525 году. Считается, что Баталья, а точнее Королевский клуатр, — первый шедевр мануэлино, который затем распространился по стране. Ажурная аркада клуатра смотрится, как роскошная узорчатая вставка в каменный остов здания. В то время, когда распространялся этот стиль, страной правил Манул Счастливый, и это время совпало с «Золотым веком» Португалии. Страна, благодаря эпохе великих географических открытий, была очень богатой. Самая богатая монархия в мире могла себе позволить строить такие каменные ажурные дворцы и клуатры, сочетающие в себе мавританские мотивы, готику и элементы эпохи Возрождения.

Каждая арка построена на изысканном контрасте красивой крупной резьбы в верхней зоне и сквозной легкой опоры в виде четырех легких колонок, обвитых орнаментом. В резьбе арок можно увидеть множество элементов — растений, гербов, креста, медальонов, экзотических бутонов лотоса.

Вот источник Королевского клуатра, называется «Умывальная комната братьев».

В северной части клуатр сообщается с помещением, которое было спальней монахов, а потом монастырским погребом. В восточной части расположен Зал капитула, где доминиканская община собиралась для решения вопросов жизни и распорядка монастыря.

У западного крыла расположен Музей даров Неизвестному солдату, раньше эта комната была столовой, и справа на фотографии можно увидеть кафедру, откуда братья читали священные тексты во время трапезы.

4. Зал Капитула.

Я упоминала выше, что в этом зале собирались монахи доминиканского ордена для решения своих насущных житейских проблем. Для придания важности этому залу, решено было создать его в роскошном декоративном убранстве.

Самый интересный элемент зала — это крестовый свод с нервюрами.

Он проектировался без центральной опоры. И здесь уместно пересказать легенду об еще одном чудо — зодчем по имени Афонсу Домингеш. Он был первым настоящим Мастером монастыря. Бессонные ночи и постоянная работа мысли, тревоги и сомнения, присущие любому гению (только дурак никогда не сомневается) отсутствие отдыха принесли ему болезнь, в результате которой он полностью ослеп в 1402 году. Король очень быстро отправил зодчего на пенсию, а ему на смену пригласил англичанина Дэвида Хьюгета, который достроил Королевский клуатр и начал возводить Зал капитула. Но вот незадача, как только убирали опорные балки, конструкция свода падала. Хьюгет так и не решил эту головоломку. Король вынужден был обратиться к старому слепому Афонсу, попросить у него прощения и помощи. Мастер дал новые указания по строительству свода, а потом сделал неожиданное: когда убрали опорные балки, он уверенно уселся на пол под центром свода и просидел без движения 2 дня и 3 ночи. Поистине, эта работа стала венцом его профессиональной деятельности. Ведь человек сознательно пошел по такому пути: или свод окажется самим совершенством или превратится в его могилу. Свод держится и по сей день, но, зная эту историю, хотелось как-то побыстрее оттуда убраться. Но не торопитесь, здесь есть что посмотреть, например,

сохраненные с 16 века прекрасные витражи.

С 1924 года в зале находится могила Неизвестного солдата. День и ночь возле неё горит Вечный огонь и стоит почетный караул. На северной стене — Иисус Христос, словно «раненый» в бою. Он сопровождал португальских военных в битвах Первой мировой войны. При политическом нейтралитете португальцы были вынуждены воевать с Германией за независимость Англии, поскольку «дружили» с ней, и понесли достаточно большие потери на этой войне.

5. Крытая галерея Афонсу Пятого.

В конце 15 века под руководством Афонсу Пятого крытая галерея монастыря была построена.

Какое это блаженство, укрыться здесь от палящего зноя или от холодной дождливой погоды. Из Эворы был «выписан» модный архитектор Фернандо, которому принадлежала идея возведения строгой двухъярусной конструкции. К сожалению, войска Наполеона разрушили немалую часть крытой галереи, полностью она так и не была восстановлена, но то, что осталось, впечатляет. Монахи на нижнем этаже галереи имели множественные постройки: столовую, кладовые, склад дров, масла, вина, разнообразные монастырские мастерские, амбары, комнаты для гостей, школу и сеновал. На втором этаже галереи располагались библиотека, архив, лазарет, спальные комнаты. Это был целый мини-город со всеми необходимыми службами. Каждый монах знал свое дело, и, словно муравей, безостановочно трудился от зари до зари.

Посмотрите, какое великолепие осталось здесь, спустя 6 веков.

6. Незаконченные капеллы.

Та-та-та-та!!! Барабанная дробь! Мы приближаемся к самому потрясающему месту Батальи — Незаконченным капеллам. Рекомендую всегда заканчивать экскурсию такой «вишенкой на торте». По- португальски название капелл звучит, как Имперфейтуш. Кто их начал и почему не закончил? Старший сын Жуана I король Дуарти решил построить еще один траурный Пантеон для великих деятелей страны. Он приобрел земли, находящиеся за фасадом храма, назначил ответственного за строительство — все того же англичанина Дэвида Хьюгета, но тот скоропостижно скончался в 1438 году, ровно через год после начала проекта. Срочно нашли нового зодчего, Мартина Васкеса, и работы были продолжены. Но в 1533 году король Мануэль Счастливый внезапно перезапустил финансовые потоки в стране и все свои силы и средства бросил на строительство монастыря Жеронимуш в Лиссабоне. С тех пор под открытым небом так и стоят незаконченные капеллы, поражая воображение тех, кто видит стиль мануэлино впервые. Кто-то говорит, надо завершить дело, чтобы поставить жирную точку в этом долгострое, кто-то говорит, что нельзя, иначе наступит конец света… История, похожая на «детище» Гауди в Барселоне.

Пантеон представляет собой восьмиугольник, вокруг которого располагается 7 радиальных глубоких почти девятиметровых часовен. Пространство между ними занимают часовни поменьше, в плане — пятиугольники. Восемь мощных орнаментированных пилонов должны были служить опорой для гигантского купола пантеона.

Сразу скажу, что не могла оторвать глаз от главного 15 — метрового портала, который образует широкий проход из апсидной части церкви в ротонду. Как же красивы эти каменные кружева!

Много раз повторен включенный в растительный орнамент девиз короля Дуарти «Верен до самой смерти».

Здесь же он и похоронен со своей женой Леонор Арагонской, которая после смерти мужа стала приписывать к своему имени титул «Печальная королева».

В 1533 году на последние деньги в крытом атрии была построена лоджия в итальянском стиле. Очень красиво, правда?

Вот, пожалуй, и вся история великолепной 7 — вековой Батальи, «колыбели» мануэлино и шедеврального памятника Победе и Независимости португальцев.

Я сфотографировала огромное количество декоративных деталей обители, но почему-то нигде не нашла своего любимого символа — Трубящего Ангела Надежды.

И хотя сцены Страшного суда в монастыре встречались, но с них куда-то подевались все ангелы. Считается, что трубящий ангел — это символ грядущего наказания за все наши прегрешения, но для меня найти его в хитросплетениях мануэлино или любого другого декора — это увидеть посланника света, любви и радостного удивления перед грядущим. Трубящий ангел всегда зовет. Встать и пойти. Решиться на то, чего ты никогда до этого не мог сделать, так как это сделал Нуну Алвареш Перейра в той древней сложнейшей битве. Трубящий Ангел всегда улыбается, потому что знает, с нами никогда не случится ничего страшного по их ангельским меркам, а им, наверное, виднее.

Тем, кто еще только собирается посетить Баталью, поищите и Вы Трубящего Ангела Надежды, вдруг Вам повезет!

Теги: Самостоятельные путешествия