В жарких объятиях Андалусии. Кордова (Cordoba)

Севилья — красотка бесподобная — легкая, игривая, кокетливая, влюбила и привязала к себе накрепко.

Первоначально у меня был план съездить из нее на денек в Кадис — к океану, а в другой день — в заповедную Кордову. От Кадиса, поразмыслив, отказались в пользу неспешных прогулок по андалузской столице.

Чтобы не было мучительно больно за «бесцельно прожитые годы», Мескита в обязательном порядке должна войти в послужной список самостоятельного путешественника. Она, как ни крути — ярчайший символ Аль-Андалус, а сама Кордова — интеллектуальная и духовная колыбель Европы.

Железнодорожное сообщение между этими южными испанскими городами просто изумительное, всего 40- 45 минут поезд класса AVE идет из Севильи в Кордову

Ну вот, мы и прибыли в город белой голубки, ставший таковым для русскоязычного читателя после выхода в свет известного романа Дины Рубиной.

ГолУбки и голубкИ в городе встречаются на каждом шагу — это истинная правда — поверьте на слово (фотка оказалась смазана). Совет для будущих исследователей Кордовы — не повторяйте наших ошибок: от железнодорожного вокзала идти пешком до исторического центра долго, утомительно и ни к чему, лучше доехать на автобусе, либо на такси. Современные кварталы Кордовы мне не показались какими-то особенными или примечательными, хотя широкие улицы, уютные скверы, новые дома, классные магазины оставляют очень приятное впечатление

Площадь Тендильяс, похожая на площади Мадрида, разделяет старый еврейский квартал и новую застройку. В ее центре возвышается большая конная статуя Гонсало Фернандеса де Кордова, одного из испанских полководцев по прозвищу Гран Капитан.

Мы так долго шли от вокзала, что закралось подозрение: старинная Кордова, стоящая на берегах Гвадалквивира, бесследно исчезла, растворилась. Где же, где сине-бело-жёлтые изразцы, апельсиновые деревья, белый лабиринт узких улочек и патиос, обставленных цветочными горшками цвета ультрамарин?

Пока на нашем пути обозначился лишь активно реставрируемый Римский Храм (Templo Romano), затянутый строительной сеткой

Plaza de la Corredera, отдаленно напомнившая мне Пласа Майор в Мадриде и считающаяся одной из красивейших площадей Испании. В былые времена на площади проводились скачки и устраивались бои быков. Пока она тоже не вписывается в мое представление об андалузском городе. Наверное, здесь приятно посидеть за столиком вечером или днем, когда нет испепеляющего зноя

В крыльях галереи, обрамляющей площадь, находятся маленькие магазинчики, торгующие разными поделками

Добрый знак встретился на пути и указал дорогу к Juderia. Узкие извилистые улочки хранят атмосферу прошлых столетий, когда этот район еще был густо населен евреями. В Кордове на протяжении долгого времени мирно уживались великие культуры: исламская, христианская и еврейская.

Три народа благополучно сосуществовали в одном городе, молились своим богам и показывали пример истинной толерантности. Столь уникальный симбиоз привел к процветанию города, оставив после себя значительный след в науке, культуре и архитектуре. Поэтому Кордову часто именуют «Городом трех культур»

Узкие улочки, зеленые дворики, прохладные фонтаны в глубине традиционных восточных кварталов бьют в самое сердце

Приходится с сожалением констатировать, что старинные кварталы города отданы в пользование снующему там и сям туристическому люду, которому нужно обязательно заглянуть во все уголки, что-то сфотографировать

Ну что же, братья туристы, смотрите, «фоткайте», рассказывайте о том, как мило выглядит средневековая Кордова! А всего-то надо — с любовью подойти к оформлению своего дворика-патио, украсить его цветами так, чтобы ни один турист мимо не проскочил и при этом пришел в неописуемый восторг от увиденных цветочных композиций

Конечно, дело вовсе не в туристах, облюбовавших старинные дворики Кордовы, а в самих жителях, наделенных особой любовью к «малой родине» и считающих, что никакая дорогостоящая отделка не может соперничать с цветущим совершенством.

В середине мая в Кордове проводится конкурс на лучший патио, и тогда участники конкурса открывают свои дворики для обозрения публики и членов жюри, в которое входят члены «Ассоциации друзей Кордовских патио».

Теперь это моя майская мечта, которая когда-нибудь позовет в путь, лишь бы дали отпуск…. http://alldayplus.ru/lifestyle/places/1973-festival-patio-v-kordobe-s-4-po-15-maya-ispaniya.html.

Побеленные вручную старые стены помимо цветов украшены асулехос — глазурованной керамической плиткой, возведенной в Андалусии в ранг искусства

Погулять бы здесь подольше, рассмотреть все хорошенько, но блеснувшие в просвете домов воды Гвадалквивира влекут и манят к себе

Я видела на ваших фотографиях, что самые шикарные панорамы открываются у Римского моста, чьи мощные опоры были заложены ещё древними римлянами. Каменные порталы этой старинной переправы вместе с контурами сторожевой башни Калаорры, с одной стороны, и воротами Дель Пуэнто в форме триумфальной арки на другой, захватывают дух у любого, вновь прибывшего сюда путешественника

Реки Кубани или, скажем, Дон в верхнем течении, напоминают испанский Гвадалквивир и тоже тревожат ни одну поэтически настроенную душу

Но этому уголку Испании повезло гораздо больше, его прославили и Пушкин в строках про Гвадалквивир, который струил зефир, и Лорка Федерико Гарсия, проинесший: «Гвадалквивир струится в тени садов апельсинных» и знойная красавица, Кармен (по воле автора) отметилась здесь. Представьте, она родилась на этой самой набережной — не буквально, конечно, а в воображении француза Проспера Мериме. Новорожденная, как и Афродита, вышла из пены морской, мутной воды Гвадалквивира. «В Кордове, на закате солнца, на набережной, идущей вдоль правого берега Гуадалкивира, бывает много праздного народа», ожидающего начала «ангелус» — вечерней молитвы у католиков, означающей наступление ночи…«При последнем ударе колокола все женщины Кордовы раздеваются и входят в воду. И тут подымаются крик, смех, адский шум. С набережной мужчины смотрят на купальщиц, тараща глаза и мало что видят». Одной из купальщиц была и Кармен. Эта гризетка, с пучком жасмина в волосах, невысокая, молодая, хорошо сложенная, с огромными раскосыми глазами, наделенная странной, дикой красотой, взглядом, одновременно чувственным и диким, выпорхнувшая как птичка из-под пера автора, поселилась на лучших мировых сценах, по сей день волнуя сердца, и служит олицетворением непокорности, своеволия и порочности. Моя любимая Кармен на пуантах — несравненная Майя, а оперная — Елена Образцова, гениально воплотившие «одичалую прелесть»

Задаю себе вопрос, как можно купаться в мутной воде, заросшей у берега камышом? Наверное, можно, коль огромные рыбины в ней чувствуют себя вольготно — с моста видели, как они плавают в немалом количестве

Большое мельничное колесо, сохранившееся от мавританской водяной мельницы Molino de la Albolafia. Чем только эта мельница ни занималась в разные века: подавала воду для орошения садов Алькасара, молола муку, приводила в действие мялку для сукна… Известен анекдотический случай про то, как Изабелла Католическая, отдыхавшая в кордовском Алькасаре, полночи не могла уснуть из-за дикого скрипа механизма и в конце концов послала разобрать его

Наконец-то, Мескита! Будем растворяться в великолепии мавританской архитектуры. Массивные стены, покрытые восточным орнаментом, дверные проемы, увенчанные арочными композициями с сохранившейся арабской вязью

Немые камни являются свидетелями взлета, расцвета и последующей гибели… Изначально на месте нынешней Мескиты находился римский храм, посвященный двуликому богу Янусу, затем здесь была построена визготская церковь, половину которой выкупил и халиф Абд ар- Рахман I для пятничной молитвы мусульман. Население города быстро росло и Абд ар-Рахман I выкупил церковь целиком и начал строительство новой мечети. Мечетей в то время в городе насчитывались десятки сотен, но эта была главная, самая красивая.

В отличие от мечетей в Дамаске и Иерусалиме, имевших вертикальные нефы, мечеть в Кордове планировалась как горизонтальное, бесконечное пространство, где душа могла бы свободно блуждать и легко общаться с Богом

24000 квадратных метров (хорошее футбольное поле) покрыты лесом бесконечных полосатых колонн и переплетающихся сводов, среди которых человек, словно кроха. Чередующиеся красные и белые полосы смотрятся нарядно и радуют глаз. Моя душа заволновалась, вспорхнула и поднялась ввысь. Была бы я поэтом, написала бы стихи. А так, могу выдать лишь тривиальные фразы про изящество, про лес колонн, вырастающих словно из-под земли, их бесчисленные ряды, уходящие вдаль…

Все это уже сказано без меня и за меня. Нам остается любоваться, восхищаться, и размышлять о суете сует, бренности существования, о сменяемости эпох, которые несут новые войны, тяжбы и ничему не учат. И не надоест же человечеству выяснять, кто правее, кто умнее и сильнее, чья вера — самая истинная, а иноверцы — враги заклятые.

И снова про мечеть…

Мрамор для нового собора поставляли из каменоломен деревни Кабра. Путь от Кордовы до Кабры и обратно общей протяжённостью 150 километров занимал около месяца. Видя, во что превращается гужевой транспорт к концу похода за мрамором, резчики по камню оставили своеобразный памятник волам, на хребты которых поставщики в буквальном смысле взвалили основной труд по доставке исходного материала. Вот во что вол превращался

Главным местом мусульманской мечети является Михраб направленный, кстати, не четко в сторону Мекки, а под небольшим углом

Вот из этой молитвенной ниши, то есть михраба, имам обращался с молитвой к правоверным… Коран, хранившийся в Меските был такой большой, что одному человеку было не под силу сдвинуть его с места, в пятничную молитву двое служителей выносили Коран в мечеть.

Большая арабская Испания, Кордовский халифат, пала с приходом рьяных католиков (справедливости ради, скажем, период падения был весьма продолжительным). Прошли годы, Кордова застроилась христианскими храмами, а в стенах бывших мечетей зазвучали молитвы христиан. Многие мечети были уничтожены или переделаны в христианские храмы, но одна из тысячи кордовских мечетей все же выстояла. При виде Мескиты дрогнула рука у испанского короля Карла V, он отказался сносить этот архитектурный шедевр, который строился несколько веков. Был найден компромисс между возмущенной христианской общественностью, ратовавшей за снос мечети, и разумным стремлением сохранить архитектурный шедевр…

И уже совсем скоро в арабских нишах на стенах мечети стали появляться изображения христианских святынь. Остались слова короля, с сожалением произнесенные спустя три года: «Вы построили то, что можно увидеть в любом другом месте, но разрушили то, чего нельзя встретить больше нигде».

Умный какой, и не фанатик, кричащий: «наш бог главней вашего»

Как бы ни были хороши и значимы христианские святыни, собранные под своды Мескиты, они кажутся чрезвычайно чужеродными вкраплениями в мусульманскую обитель веры

Распятие среди мусульманских полосатых арок

Зачем???

Теперь о соборе. Он, собственно, занимает незначительную часть в общем комплексе Мескиты, зато самую центральную. Все красиво, восхитительно… Но напоминает гламурный бутик среди старинных торговых рядов

Внутри собора представляют интерес красивые резные сиденья клироса. В сокровищнице собраны отличные образцы кордовских серебряных и золотых изделий

Подводя итоги: Мескита — это символ многовекового соседства мусульманства и христианства, застывшего в камне, яркий пример симбиоза двух культур, которые сошлись в одном месте, словно намекая на непреходящее противостояние. Хотя, и христиане, обращающиеся к Иисусу, и мусульмане — к Аллаху, молятся об одном и том же — о счастье, здоровье, благополучии, мире.

Приятно, что при осмотре Мескиты не пришлось продираться сквозь плотные ряды собратьев — туристов. Не смотря на постоянное движение и наполнение мечети вновь прибывшими большими, организованными, и малыми бесхозными группами типа нас, не ощущаешь толчеи и навязчивого присутствия людей, они буквально растворяются в объеме огромнейшего храма.

Куда мы пойдем, после приятного блуждания среди бесчисленных рядов чередующихся колонн? К очередной достопримечательности — кордовскому Алькасару

Встречает и провожает гостей Алькасара Христианских Королей (понятно, Изабеллы и Фердинанда) — Альфонсо XI, по фамилии «Справедливый», который и начал строительсто замка-крепости. Фердинанд и Изабелла жили здесь, когда готовили свое решающее наступление на последний оплот мусульманства в Испании — Гранаду. Больше трех столетий Алькасар был штабом инквизиции, а затем до 1951 года, то есть почти до наших дней, Алькасар был тюрьмой.

История Испании мрачна и жестока, а страна до чего красива, и люди милы и приветливы. Но ведь было? Что-то неладное происходит время от времени с человечеством… Отступление.

Идем осматривать крепость и сады

Террасные сады Алькасара были разбиты в XV веке и отреставрированы в шестидесятые годы XX века, и считаются одними из самых красивых в Испании. Хотя, как говорят, на вкус и цвет… В моем рейтинге садов Испании кордовские алькасарские сады занимают почетное третье место после Севильи и Гранады

Сады Кордовы уютны, ухожены, небольшие по размеру, аккуратно — прибранные, модельно подстриженные, и всюду цветут гребешки, то бишь целозия гребенчатая (мои дачные цветы)

Памятник Колумбу и католическим монархам Изабелле и Фердинанду — впечатляет как монументальная нетленка: фас, профиль, анфас

Наверное, я к тому времени уже объелась красотой, короче, пресытилась, поэтому реакция на увиденные в очередной раз за эту поездку красоты, была вялой

Как бы то ни было — башни штурмовать придется, уж очень виды оттуда хороши

Алькасар выполнен в форме квадрата и со всех сторон он защищен четырьмя башнями, каждая из которых в отдельности имела какое-то свое предназначение

Подъем на эту башню имел для меня пагубные последствия

Известно, что европейские бабушки очень любознательны и основательны при исследовании достопримечательностей. А башни, как правило, имеют очень узкую лестницу. Бабуля, божий одуванчик, так напористо лезла вверх, что мне пришлось совершить неловкое движение, уступая ей путь. В результате моя нога оказалась «испорченной» до конца поездки. Если в Кордове боль от растяжения была мало ощутима, то в Севилье мне уже пришлось заглядывать в аптеки, подыскивая обезболивающие гели, сократив программу передвижений до минимума.

Это дело прошлое, нога перестала болеть, спустя неделю, остались воспоминания и виды бесподобные — с пальмами, высоко поднявшими изящные макушки на фоне синего неба, древних стен, немых свидетелей многих исторических событий, в том числе и чудовищной Инквизиции

Кордова, видимо, решила не раскрываться передо мной полностью, взяв в союзники набухшее небо, разразившееся потоками дождя, который пришлось пережидать в кафе. Погода испортилась окончательно, дождь из ливня перешел в занудную стадию — мелкий, моросящий, под которым не разгуляешься. Кордову обычно называю знойной. И куда делся тот зной от раскаленной сковородки? Четырнадцать градусов — это даже по нашим меркам не тепло. Короче, пришлось досрочно покинуть столь приятный город из-за больной ноги и непогоды, о чем я очень сожалею. Кордова — город уникальный, не пропустите

Теги: Самостоятельные путешествия