Казалось бы, Куба — небольшой вроде остров, однако же, я провела там целых 18 дней, и надо сказать, еле-еле уложилась. Так уж получилось, что мне пришлось лететь на Кубу одной, на что я совершенно не рассчитывала, вся поездка изначально составлялась на двоих, но в самый последний момент по закону подлости Марио не смог ехать из-за своих неотложных рабочих дел. А передо мной встала дилемма — или отложить поездку вместе с ним, или лететь одной, что я, в конце концов и сделала. Побаивалась, конечно, всё-таки Куба это не Европа, не цивильная Аргентина и даже не туристическая ЮВА. Воображение рисовало приставучих кубинских мачо, подстерегающие на каждом шагу опасности и полную неразбериху в туристической инфраструктуре. На деле же всё оказалось совсем не страшно, и теперь я с уверенностью могу утверждать, что путешествовать по Кубе самостоятельно вполне реально и даже приятно.
К тому же, с Кубой у меня свои счёты, однажды, лет тридцать тому назад (ужас, самой страшно от таких цифр!) я уже чуть было туда не уехала на стажировку из института. Но! Потеряла комсомольский билет и на Кубу меня не пустили. Да ещё влепили строгий выговор, хорошо хоть из института не отчислили за такой проступок! Вот такие были времена! Но это так, лирическое отступление из прошлого.
Мне все говорили, зачем ты едешь туда так надолго? Что там делать на этой Кубе целых 18 дней? И правда, на первый взгляд кажется, что остров совсем небольшой, но мне то хотелось посмотреть разные провинции страны и обязательно добраться до Востока, побывать в Сантьяго-де-Куба и Баракоа. А путь туда совсем не близкий, достаточно сказать, что в одну сторону я добиралась по земле на автобусах, а обратно в Гавану летела самолетом из Сантьяго. Да и вообще признаться, расстояния на Кубе меня поразили. Пять-шесть часов между городами это там считается близко, семь-восемь тоже нормально, длительные же расстояния начинаются от 14–16 часов, как например, между Сантьяго и Гаваной. На ночные автобусные переезды я не решилась, поэтому пришлось раскошеливаться на самолёт.
Расскажу Вам о своём маршруте, который представлял из себя своеобразный микс из колониальной архитектуры, природных парков, пляжей и агротуризма. Вот так он выглядит наглядно.
Прилёт естественно в Гавану, откуда на следующий день я сразу же стартанула в Виньялес на запад острова в провинцию Пинар-дель-Рио. Два дня в прекрасной долине Виньялес и вновь возвращение в Гавану на два дня. Из Гаваны в Тринидад на три дня. Оттуда посещение Сьенфуэгоса и парка Топес де Кольянтес. Затем из Тринидада я отправилась на один денёк на островок Кайо Санта Мария за пляжными радостями и уже оттуда поехала в Санта-Клару. Далее в Камагуэй, оттуда в Сантьяго-де-Куба на два дня. Из Сантьяго в Баракоа ещё на пару дней и возвращение самолётом из Сантьяго в Гавану, где я провела ещё один день. В итоге у меня получилось три дня в Гаване, два в Виньялесе, три в Тринидаде, три в Сантьяго и два в Баракоа. В остальных местах по одному дню.
Кто-то возможно скажет, что три дня на Гавану это мало.
Категорически не согласна, это же не Рим и не Париж в конце концов! Считаю, что этого времени как раз вполне достаточно, чтобы составить полное представление о столице Кубы. Если грамотно соорганизоваться, то за три дня спокойно можно успеть и Старую Гавану всю исходить, и все знаковые парадные места центра увидеть,
и на туристическом автобусе покататься по дальним маршрутам, и на руфтопы самых известных отелей забраться,
и по Малекону в своё удовольствие погулять,
и старинные крепости с Гаванским Христом посетить,
и ещё много чего другого.
Как ни странно Гавана признаться понравилась мне меньше всего из всех посещённых мест на Кубе. Очень неоднозначный город, где сердце замирает от убожества трущоб и разваливающихся на глазах зданий.
И тут же за углом лакированное великолепие старинных площадей и ярких колониальных улочек.
Да, самый центр Гаваны поддерживают в приличном состоянии, но стоит отойти чуть в сторону — убожество, разруха, обветшалость так и режут глаз. А я ещё когда-то говорила, что Лиссабон обветшалый, Порту потёртый, Монтевидео ветхий. Наивная! Это я тогда ещё Гаваны не видела, вот где собраны воедино все эти ингредиенты! Но как-бы то ни было, познакомиться со столицей Кубы нужно непременно, а затем уже ехать вглубь острова, чтобы составить впечатление о разных его провинциях.
Не буду оригинальной, если скажу, что одно из самых сильных впечатлений в Гаване — невиданное количество американских ретро автомобилей.
Кадиллаки, шевроле, бьики пятидесятых годов лихо бегают по улицам столицы, радуя глаз свои блеском и глянцем. Настоящее украшение города, его главная фишка. Потому что невольно создаётся впечатление, что ты вдруг оказался в той эпохе пятидесятых. Ощущение сюрреализма, нереальности и переноса во времени присутствуют в Гаване постоянно. Машинки поддерживаются в отличном состоянии, любо-дорого взглянуть. Но и цены за покатушки в открытых кабриолетах высоки — от 50 долларов за часовую поездку.
Мне хотелось погрузиться в реальную жизнь кубинцев, поэтому я повсюду жила в частных домах. Очень понравился такой формат. Недорого, в среднем 25 долларов за комнату со всеми удобствами, чисто, комфортно. Да и общение с хозяевами доставило удовольствие. Не буду сейчас описывать подробно про жильё, транспорт, безопасность и т. д. Всю практическую сторону своего путешествия я решила осветить в отдельном материале. Здесь же сосредоточусь пока на общих вопросах и впечатлениях.
Мне кажется, самое главное достояние Кубы это её люди. В той же Гаване что мне понравилось больше всего? Да просто бродить по улицам, подсматривать уличные сценки из обычной жизни гаванцев, любоваться детишками,
разговаривать с молодёжью на Малеконе,
фотографировать колоритных персонажей в центре Старой Гаваны.
А какие типажи встречаются в провинции!
Суровые крестьяне-табачники в Виньялесе! Или азартно играющие в домино жители Тринидада!
А как Вам вот такие парни с мясной добычей на пляже Баракоа?
Что и говорить, от обилия колоритных лиц глаза на Кубе просто разбегаются.
В этот раз я много разговаривала с кубинцами — и с хозяевами частных домов, где останавливалась, и в транспорте, и просто на улице. Очень хотелось понять и прочувствовать повседневную жизнь простых людей, проникнуть в их внутренний мир. О политике кубинцы не очень любят говорить. Сколько раз я слышала от самых разных людей эту фразу «Я не люблю говорить о политике», под конец уже навязло в зубах. Наверное, это их защитная реакция от вторжения иностранцев в их реалии, своеобразный заслон и нежелание откровенничать о своих проблемах. Во всяком случае, и лицемерия в общении с иностранцами у них стало меньше. Если раньше они вовсю прославляли своих лидеров и идеалы революции, то сейчас всё больше отмалчиваются и уходят в сторону от подобных разговоров. Но кое-что я из них всё же вытянула. И вот какая картина у меня сложилась. Очевидно, что в последние годы на Кубе происходят определённые послабления. Разрешено сдавать в аренду за валюту свои дома, чем многие сразу же и воспользовались. Сняты запреты на выезд заграницу, за исключением США. Но только куда они бедные могут поехать при зарплате в 20–30 долларов в месяц? В магазинах появляются иностранные товары, но опять-таки, что средний кубинец может себе позволить при таких доходах? И всё же несмотря на такие сложности и проблемы они производят впечатление счастливой нации. Количество радостных улыбающихся лиц повсюду зашкаливает.
They are so poor but so nice! — такое определение в адрес кубинцев я не раз слышала от иностранных туристов. И, правда, в этом их национальная особенность — неувядаемый оптимизм, радостное восприятие жизни и доброжелательность. Люди на Кубе замечательные. Поэтому не буду оригинальной, если скажу, что самое сильное впечатление на Кубе на меня произвёл человеческий фактор! Наверное, поэтому и фотографий людей я привезла из этой поездки очень много.
Что-то я отвлеклась, вернусь, пожалуй, к своему маршруту. В милом провинциальном Виньялесе я провела два дня. Совершенно очаровательное местечко, колыбель агротуризма, где отдыхаешь душой на фоне потрясающих пасторальных пейзажей долины Виньялес.
Для всех любителей природы место, обязательное к посещению. Табачные плантации на фоне причудливых холмов моготес, изумрудная сочность долины на фоне распаханной красной земли — это ли не радость для ценителя природных достопримечательностей?
Ландшафт долины Виньялес по полному праву включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а это о многом говорит. Пейзажи долины дополняют пещеры, наскальные фрески и множество смотровых площадок, откуда открываются умопомрачительные виды на долину и её уникальные холмы-моготес с плоскими верхушками.
От Виньялеса осталась в полном восторге, особенно понравились прогулки по долине, любование табачными пейзажами, ну и раскуривание кубинских сигар, как же без этого, грех было не попробовать.
Если кто ещё сомневается, ехать в Виньялес из Гаваны или нет, развею все сомнения. Ехать, непременно ехать, тем более, это совсем близко, три часа на автобусе Viazul и все дела. Да и сам посёлок Виньялес, хоть и сверхтуристический, но на редкость приятный, удобный и спокойный для жизни.
Отвела там душу, постоянно радовалась и восторгалась всем увиденным. Со временем обязательно напишу про Виньялес подробно.
Ухоженный Тринидад не мог мне не понравиться.
Самый настоящий музей под открытым небом, небольшой, компактный и очень туристический городок с прекрасно восстановленным центром и отличной инфраструктурой.
Очень фотогеничный, очень красивый, очень праздничный и очень колониальный.
Местами, правда, он напоминает декорации к фильмам из старинной жизни колониальной Кубы. Помните, фильм «Соблазн» с Анджелиной Джоли и Антонио Бандерасом, где действие происходит в 19 веке на Кубе? Там очень красиво сняты города, колониальные здания. В Тринидаде я не раз вспоминала этот фильм, хотя, как, оказалось, снимали его совсем не на Кубе, а в Мексике. Но это не важно, главное, там здорово переданы дух и атмосфера колониальной Кубы. По Тринидаду с признанием ЮНЕСКО полностью согласна, по праву, без натяжек.
Из Тринидада я съездила в Сьенфуэгос (это совсем рядом, всего час с небольшим на автобусе). Этот город не произвёл на меня впечатления. То есть, совершенно никакого. Хоть и считается, что это самый французский город Кубы, но мне кажется, несколько купольных зданий, площадь Марти и один широкий бульвар не могут претендовать на звание французской жемчужины Кубы.
Однако, как ни странно, центр города включён в список наследия ЮНЕСКО. Считаю, что совершенно неоправданно, как говорят в США, overrated. Единственное, что произвело на меня в этом городе впечатление это дворец Валье, выполненный в мавританском стиле, с террасы которого открываются неплохие виды на залив.
И ещё парк скульптур с доминирующей скульптурой мясорубки.
Сразу вспомнились советские времена и это важное в хозяйстве устройство. Ещё запомнилась в Сьенфуэгося фотосессия на пятнадцатилетие одной милой девочки. На Кубе, также как и в Мексике подходят к этой дате у девочек со всей серьёзностью, устраивая пышные застолья и пир на весь мир.
Гораздо больше Сьенфуэгоса понравилась экскурсия из Тринидада в парк Топес-де-Кольянтес, надо же было разбавить колониальные города природными достопримечательностями. Интересно, что экскурсия проходила на переоборудованном советском грузовике ЗИЛе.
Для иностранцев сплошная экзотика, для нас — ностальгия. Парк позиционируется как горный массив, но в моём понимании никакие это не горы, а так, холмы и пригорки.
Трек к каскадам с лагуной, посещение кофейной фермы и смотровой площадки дополнили впечатление того дня.
В общем, из Тринидада съездить в этот парк конечно надо, но не скажу, что его пейзажи произвели на меня особое впечатление. Видали и получше. Ещё из Тринидада можно съездить на пляж Анкон. Неплохой такой карибский пляж, но уж очень там много народа.
Остров Кайо Санта Мария был выбран мной для празднования своего дня рожденья. Забронировала на сайте Destinia отель Starfish Cayo Santa Maria, 97 дол за ночь по системе Всё включено. Хотелось побаловать себя любимую комфортом и пляжным отдыхом на свой ДР. Но как-то не получилось, не сложилось. Цвет воды на этих кайос конечно изумительный.
Но то ли мне так не повезло, то ли в марте там ещё не айс, но вода была холодная, дул ветер, в море плавали водоросли, и удовольствия от пляжного отдыха я не получила. А давно оставленная в прошлом система Всё включено вызвала лишь раздражение обилием очередей за напитками и общепитовским форматом в ресторане. В очередной раз поняла, что это не мой формат. Поэтому туристическую резервацию Варадеро я вообще даже не рассматривала, ни к чему мне туда. В общем, пожалела, что выбросила деньги на ветер. Как выяснилось, бюджетные путешественники знакомятся с Кайос другим способом. Останавливаются в ближайшем городке Кайбарьене и уже оттуда едут на автобусе на полдня на какой-нибудь кайос по живописной дамбе Педраплен. Вот так надо было сделать и мне, но, увы, я поняла это слишком поздно.
А дальше началось моё постепенное продвижение в сторону Востока. И первым городом на моём пути была Санта-Клара. Это город, где всё связано с именем легендарного Че Гевары, олицетворение кубинского патриотизма. Ведь именно здесь в 1959 году Че Гевара одержал победу над диктатурой, остановив бронепоезд Батисты. И смотреть соответственно там нужно места, связанные с ним.
Мемориальный комплекс Че, памятник бронированному поезду и очень трогательный памятник Че с ребенком на руках — вот, пожалуй и всё. Больше в Санта-Кларе делать нечего, город на два часа.
Следующий город моего маршрута Камагуэй произвёл на меня гораздо лучшее впечатление. Вот это настоящий старинный город, очень живой, атмосферный и гораздо менее туристичный по сравнению и с Гаваной, и с Тринидадом.
Здесь множество старинных церквей, красивых площадей и живописных улочек-лабиринтов, где так приятно плутать и теряться.
Исторический центр Камагуэя также включён в список наследия ЮНЕСКО. И хотя город мне понравился, но всё же считаю, что и здесь вышел перебор. Сначала надо бы его как следует подреставрировать, подштукатурить, а потом уж регалии ЮНЕСКО раздавать. Полдня на осмотр центра города мне вполне хватило, считаю, что задерживаться там на большее время не имеет смысла.
А дальше началось всё самое интересное. Я наконец-то добралась до так манившего меня Сантьяго-де-Куба и открыла для себя совсем другую Кубу. Мой третий Сантьяго (после Сантьяго-де-Чили и Сантьяго-де-Компостела) очаровал меня с первых же шагов по нему.
Такая у него мощная энергетика, это что-то! Настоящий карибский город — весёлый, шумный, бесшабашный! И люди здесь здорово отличаются от столичных и центральных кубинцев. На востоке Кубы народ напористый, наглый, полностью раскрепощенный и очень темпераментный. А Сантьяго так вообще считается столицей секс-услуг, поэтому подобных предложений там никак не избежать. Но к чести его мужской половины надо сказать, что твёрдое «Нет» они сразу понимают и ретируются.
Сантьяго — город непростой, с богатой историей и интересным прошлым.
Это второй по величине город Кубы, до 1556 года столица страны, колыбель революции, где 1 января 1959 года Фидель Кастро объявил о победе Кубинской революции.
Кубинцы не зря говорят «Кто не знает Сантьяго, тот не знает Кубы». Полностью согласна с этим утверждением и очень рада, что добралась-таки до этого легендарного города и смогла как следует с ним познакомиться. Сам по себе город очень красивый и по сравнению с другими городами Кубы поддерживается в приличном состоянии, хотя местами и диковат, и неухожен, но в этом тоже есть своя изюминка, этакая живая аутентичная непричёсанность.
Здесь много по-настоящему красивых помпезных зданий, роскошных соборов, колониальных площадей, интересных музеев. Чувствуется, что в своё время здесь крутились большие деньги.
За два дня мне удалось как следует исходить весь центр, полюбоваться панорамой бухты с Балкона Веласкеса, подняться по знаменитой улице-лестнице Падре Пико,
восхититься панорамой города с террасы лучшего отеля Каса Гранда, отметиться в казармах Монкада, посетить преинтереснейший дом-музей первого конкистадора Диего Веласкеса и ещё посмотреть красочное афро-шоу Конго в Музее Карнавала,
а на закате полюбоваться чудесными видами бухты и Кайо Гранма
со стен крепости Сан-Педро-де-ла-Рока или попросту Эль Морро, которая тоже входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А ещё в Сантьяго есть совершенно потрясающее кладбище Санта-Ифигения. Мало того, что оно само по себе очень красивое, настоящий музей под открытым небом, так там ещё можно увидеть роскошный Мавзолей Хосе Марти и самое главное могилу Фиделя Кастро.
Последняя, надо сказать производит сильное впечатление. Просто огромный камень, на котором выбито имя Фидель. Просто, лаконично и на редкость проникновенно.
Интересно было съездить оттуда и в посёлок Эль-Кобре, где находится главная религиозная святыня Кубы — Собор Святой Каридад дель Кобре — покровительницы Кубы с 1612.
Можно было бы ещё съездить к Большому Камню (La Gran Piedra) в 30 км от города, но уж больно дорого таксисты просили за такую поездку — 50 долларов. Подумав, я решила, что обыкновенный огромный валун на вершине горы не стоит таких денег, не поехала. Всё, не буду больше про Сантьяго, он достоин отдельного подробного рассказа.
Из Сантьяго я отправилась в Баракоа в провинцию Гуантанамо. Путь туда совсем неблизкий, хотя по карте кажется, что вроде недалеко. Но это обманчивое впечатление. Пять часов на автобусе по серпантину невероятно красивой горной дороге, и вот я уже в Баракоа. Что такое этот Баракоа и зачем я туда отправилась, спросите Вы? А я отвечу. Баракоа это старейший город Кубы, основанный испанскими конкистадорами. Баракоа это то место Нового Света, где впервые высадился Христофор Колумб.
Баракоа это самое изолированное и труднодоступное место на Кубе. Баракоа это идиллическая природа — бананы, кокосы, пальмы, кофейные и шоколадные плантации, всего этого здесь в избытке. Шоколад, правда, который они там производят отвратительный на вкус, но это мелочи, зато природа восхитительна. Считается что в Баракоа самые красивые природные ландшафты на Кубе, и это истинная правда. Нетронутая природа во всём своём великолепии!
Продолжу. Баракоа это очень красивые окрестности, холмы и горы самых причудливых форм,
это с грохотом разбивающиеся волны о Малекон,
это дикие живописные пляжи и сказочная река Юмури в окрестностях,
это водоворот веселья, зажигательные уличные танцы
и ещё много чего другого. И даже русский след там имееется, но об этом сейчас не буду. В общем, теперь понятно, почему я никак не могла пропустить это место? Ни на минуту не пожалела, что забралась в такую даль и глушь, куда добираются далеко не все туристы. И в этом тоже плюс Баракоа. Пока ещё туристов здесь совсем немного. В общем, если есть желание увидеть настоящую аутентичную Кубу, Баракоа непременно следует включить в свой маршрут.
Пожалуй, на этом я пока остановлюсь, сделав паузу в своём калейдоскопе кубинских эмоций, всё равно ведь невозможно вместить все впечатления в один рассказ. Ну, а практическая сторона поездки будет дальше. Продолжение следует…
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
