Майне Фрюлинг Райзе. Зальцбург

Немного об авиакомпании «Россия».

Сегодня под этим брендом объединились несколько авиакомпаний группы «Аэрофлот», хотя авиаторы считают, что «Россия» существует в Ленинграде с 1934 года. У «России» есть своя «фишка», на борту каждого самолета красуется название какого-то города. Нам достался Курск. Утренние бдения и тревоги — таки дали о себе знать, и где-то внутри шевельнулись неприятные ассоциации, связанные с августовскими событиями 2000 года. Под дикие вопли детей, а в салоне их было достаточно, (и детей, и воплей), каждые 20 минут нам вещали, что по техническим причинам вылет задерживается. И так целый час!!! Я сидела и ужасалась, какая рухлядь у нас летает, мой обеденный столик кривобоко повис на одном шурупе, кожа кресел источала какой-то затхлый дух бабкиного сундука, все было такое старурарьевское… просто жуть какая-то! Дети уже не орали, а тоненько скулили, им протяжно подвывали под креслами сидений собаки мелких пород. В итоге, когда мы уже полетели, кажется, все воздушные ямы и турбулентности только и ждали нашу воздушную ладью и мстили, мстили ей за все беды и катаклизмы окружающей атмосферы…

100 евро, которые я потратила на билет полгода назад, мне показались слишком дорогой ценой для такого полета. Даже томатный сок за деньги, ну куда это, блин, годится? Но под выданный курским стюардами сэндвич пригубила рюмочку Метаксы, и настроение внезапно улучшилось, а жизнь приобрела четкий позитивный оттенок!

Через 2 с половиной часа мы уже стояли в Мюнхенском аэропорту. На немецких часах — полдень, погоды нет (кто бы сомневался). Розовощекий пограничник, брат — близнец Пеппы Пиг, ни слова не спросил меня про цель — отель и т. д. А ведь я целых 16 часов учила немецкий с Дмитрием Петровым и приготовила для пограничника целый доклад на немецком, куда, на сколько и зачем приехала. Ээх… Равнодушная флегма и безразличный скучающий взгляд все испортили, немецкий «запал» улетучился и вскоре я автоматически изрекла «Could you help me»? А ведь культурно могла бы поболтать с немцами, типа " Konnen Sie mir helfen»? Когда — то в школе и в медакадемии я учила немецкий язык, он был мне не интересен и даже, энтшульдигунг, порой отвратителен. Спустя годы, с Петровым и его учениками, я поймала такой кайф от изучения языка Гете, с радостью обнаруживая похожие с английским слова, схожие фразы и интонации. Теперь все было ЛЮБО. Это чувство похоже на зрелое материнство, ведь есть разница в ощущениях, когда ты родила в 17 и в 42? Здесь то же самое. Видимо, для радостного изучения языка надо тупо дожить.

Итак, я получила багаж и ступила на тернистую неизведанную туристическую тропу «Бавария — Австрия». В этот день на горизонте маячил Зальцбург и три волшебных дня на знакомство и общие впечатления.

Практическое отступление: как добраться из Мюнхенского аэропорта в Зальцбург.

1. По прилету в аэропорт Мюнхена, неважно из какого города Вы прибыли, ищите указатель «S», это S — bahn. Для того, чтобы попасть из аэропорта в сам Мюнхен, можно воспользоваться двумя электричками — S 1 и S 8. Если Вы спуститесь по эскалатору в «подземку», то увидите по левую руку — первый маршрут, а по правую — восьмой. Прежде чем спускаться, купите билет (либо в автомате, либо в тикет — офисе прямо у эскалатора). Я ехала в Зальцбург, поэтому купила Баварский билет, который значимо экономит деньги, поскольку за 27 евро Вы можете ехать до Мюнхена, а оттуда до Зальцбурга, а если хотите, то можете колесить с ним по Баварии целый день до 3 — х часов ночи.

Далее садитесь в S 8 (доедете до Мюнхена быстрее, минут за 40, т. к. S 1 делает круг вокруг города и это займет не менее часа). Обе электрички имеют конечную цель — Ostbahnhof, но подъезжают к нему с разных сторон: S 1 c запада, проезжая через Главный вокзал — Hauptbahnhof, а S 8 — c востока. По карте все это четко видно.

2. Выходите на Остбанхоф и ждете поезд на Зальцбург. Он имеет специфическое название — «Меридиан», темно-синий с желтым цвет, он всегда отправляется с платформы № 8, в 4 минуты каждого часа, время в пути — чуть больше полутора часов.

Ну, а мимо меня пролетали умопомрачительные пейзажи альпийской весны, и уже казалось, что не было сегодня ни тревожного раннего питерского утра, ни отвратительного полета на «Курске», ни «поросенка» — таможенника. И опять пришло ощущение «матрицы». Вот октябрь, вот помечтала, вот чего-то там купила, а вот и март, и я еду в полупустом комфортном поезде по незнакомым дорогам неописуемой красоты. Явь ли это? Или компьютерная игра? Кто-то знает ответ?

Несколько слов об отеле.

Мой выбор упал на отель «Gastehaus», расположенный на площади Makartplatz, в 3 — х минутах ходьбы от замка Мирабель и практически в центре всех транспортных развязок, в том числе в пешей доступности от главного железнодорожного вокзала.

Не помню, каким местом я думала при бронировании, не обратив внимание на один факт, — отель имеет приставку «im Priestinerseminar Salzburg». Каково же было мое изумление, когда после длительного кружения по указанному адресу мы с чемоданом вошли в храм Святой Троицы на улице Dreifaltigkeitgasse, дом 14 и обнаружила там искомую рецепцию. Мамма Миа, Санта Мария! Я никогда не жила в монастыре, видимо, зачем-то это было нужно. Келья с высоким 5 — метровым потолком, полная аскеза, вместо телевизора — на стене распятие, на столе — громадная Библия. Тишина гробовая, ни одного встреченного туриста за три дня, одни картины вокруг с изображениями святых мучеников и их казней, да молельные комнаты. Вот такое напоминание, что начался пост, а я ударилась во все тяжкие. «Фрюштук» (в конце тоннеля на фотке — трапезная) рано утром выявил, что какой-то персонал тут все же имеется, раз все это приготовлено, но опять я не увидела ни души.

Самый прикол был в первый вечер. Я возвращалась с прогулки около 7 часов вечера, когда старый город покинул последний турист, и на меня напало одиночество. Подойдя к ставшему моим домом храму, я обнаружила старинные дубовые двери накрепко запертыми при абсолютной темноте вокруг. Что бы вы сделали? Позвонили в полицию? Позвонили в 911? Позвонили в Букинг? Позвонили мужу? Просто бы сели и заплакали? Я хотела сделать все и сразу, но трезвый ум сказал: «сядь на ступеньку и думай, Святая Троица тебе в помощь»!

И пришла помощь. И подняла меня с каменного пола. И заставила ключом от кельи попробовать открыть казавшийся древним замОк, осветив на секунду дверь фонариком умирающего телефона. И все свершилось. Вот радости-то было!!!

Не знаю, как в сезон, но цена за 3 ночи с завтраками в марте — 205 евро.

В брошюрке об отеле написано: Наш гостевой дом расположен в самом сердце старого города, много лет мы арендуем комнаты для наших гостей — туристов и кандидатов в священники (в духовенство). Должный ремонт продолжался с 2010 по 2012 год, и в июле 2012 года мы открыли двери в отель великолепия и гламура. Мы имеем 47 комнат, все с душевыми кабинами и WC, 24 одноместных номера, 23 дабла, 6 студий и одни апартаменты. Есть 2 общих гостиных, ТВ — комната, комнаты для семинаров, вмещающих по 20 человек. Дальше — про все достопримечательности, которые в шаговой доступности (чистая правда). И прайс: 63 евро за сутки (и сингл, и дабл одинаково).

Здесь, кому интересно, можно полистать картинки из отеля — монастыря.

В этот вечер я знакомилась с улицами Зальцбурга, радостно замирая у каждого, знакомого по чужим фоткам, угла.

Зальцбург, словно выхоленный, высокообразованный, культурный седовласый мужчина со снисхождением взирал на крепко сложенную, незамысловатую ивановскую колхозницу. Он мило улыбался, как услужливый официант в дорогом ресторане, но в потаенных уголках непростых глаз читалось великое самомнение и чувство собственного превосходства над всем остальным миром. А уж мы тут, деревенские дуры, размечтались… Чашечка изысканного кофе, партия в покер, неспешный светский диалог… Экий мезальянс!!! Я тут, как ярлык из замусоленной колоды, на счастье понадеялась, а вы, значит, вона как… Ну да ладно, впереди еще больше двух дней, притремся, пообтешемся, привыкнем…. Посмотрим, одним словом….

День второй. 6 марта.

День начался с неплохого для трех звезд завтрака, кто-то заботливо повесил на стену художественно выполненный прогноз погоды — «wetter» — на 2 дня, сегодня — погода терпимая, тучки мило улыбались, местами хитро скосив глазки на кратковременные капли, ну, а завтра — черное глумливое небо и беспросветный дождь. Вот черт, опять непруха! Надо было срочно переделывать планы. На карте стояли Хальштатт и гора Утнерсберг. По всем подсчетам, ничего хорошего с Хальштаттом не получалось (собирающийся дождь, добираться долго и с пересадками, многое не работает, в том числе кораблики по озеру, соляная шахта, смотровая площадка «пять пальцев»). Город был с великой жалостью вычеркнут из виш-листа, поскольку он слыл и слывет лучшей фотомоделью Зальцкаммергута.

Решение было принято окончательное и обжалованию не подлежало. С учетом тяжелых погодных условий — никаких выездов за пределы города! Наслаждаться Зальцбургом и его сокровищами. Only one!!!

Следующий важный шаг самостоятельного туриста — купить Salzburgcard. Это можно сделать везде — на вокзалах, во всех отелях, в информационных туристических центрах. Прайс такой: 1 день — 24 евро, 2 дня — 32 евро, 3 дня — 37 евро. С мая по октябрь добавьте 3-4-5 евро. На детей скидка 50%.

Выгода покупки карты неоспоримая. Все аттракции и музеи, общественный транспорт, подъемник на гору Унтерсберг — без карты обойдутся достаточно дорого. Кроме того, с картой можно получить кучу скидок на культурные мероприятия города, на различные туры и экскурсии.

Я приобрела на рецепции Salzburgcard на 2 дня, заплатив 32 евро, и в этот же день поняла всю выгоду этого мероприятия: поднялась на гору Унтерсберг (23.5 евро), посетила Зоопарк (11. 5 евро) и трижды проехалась в автобусе (6 евро). В итоге — уже за первый день я полностью окупила билет.

Можно посмотреть must see города, которые с Salzburgcard посещаются бесплатно:

1. Интерактивный центр Bible World — 8 евро

2. Подъемник на гору Унтерсберг — 23. 5 евро

3. Катакомбы — 2 евро

4. Музей и сокровищница кафедрального собора — 12 евро

5. Музей фольклора — 3 евро

6. Фестиваль холл — 7 евро

7. Хельбрунн — замок и потешные фонтаны — 12. 5 евро

8. Крепость Хоензальцбург — 12 евро

9. Дом, где родился Моцарт — 11 евро

10. Дом, где жил Моцарт — 11 евро

11. Лифт на гору Мёнхсберг — 3. 6 евро

12. Музей модерна — 6 евро

13. Музей натуральной истории — 8 евро

14. Панорама — музей — 4 евро

15. Круиз на кораблике по реке Зальцах — 15 евро

16. Музей Зальцбурга — 8.5 евро

17. Зоопарк — 11. 5 евро

18. Музей игрушки — 4. 5 евро

И это еще не все, хотя уже только здесь расходы составляют 160 евро.

Перво — наперво я решила исследовать ту местность, где живу, а это — правобережная часть старого города. Туристы часто описывают в своих историях левобережные красоты и аттракции. Я налево не пошла, решив начать с монастыря, в котором поселилась.

Итак, церковь Святой Троицы. 17 век.

Строился храм совместно с Priesterhaus, это как бы Кадетский корпус, где учились и жили дети из благородных, но бедных семей (спустя 400 лет, я оказалась на их месте). Здания кадетского корпуса примыкали к строению церкви. Теперь это и есть отель.

А тогда за образец были взяты церкви такого же типа в Риме. Кстати, скульптуры под куполом сохранились от первоначального варианта, и мы можем увидеть в них символы христианских добродетелей — Любовь с детьми, Мудрость со змеем, Надежда с якорем и Вера с крестом.

Внутри церковь довольно замысловата в плане архитектуры — эллипс, на который наложен крест. В главном алтаре — Святая Троица: Бог — Отец положил руку на земной шар, напротив — Бог — Сын и Святой Дух в виде парящего голубя, испускающего золотые лучи.

Внутри церкви ограда была закрыта, поэтому я с трудом смогла рассмотреть и купол в виде эллипса с фреской «Коронование Марии», и настенные фрески с отцами церкви — святым Иеронимом и святым Августином, и захоронения рыцарей ордена святого Руперта. Где-то там, вне видимости, стояла и урна с сердцем архиепископа Ernstа von Thun, по распоряжению которого была построена эта церковь.

На Makartplatz, сразу напротив храма Святой Троицы красуется нелепая, какая-то адская скульптура под названием «Кальдера». Я так и не поняла, что за фигня, но уже дома нашла мысль, что Кальдера — это преисподняя под вулканом, где в пламени многотысячной температуры плавится магма. Когда у земли кончаются силы сдерживать в себе эту адскую смесь, через жерло вулкана она прорывается на свободу и сжигает все на своем пути. Вот этот хаос и попытался изобразить автор модернового шедевра Anthony Craff в 2008 году.

Здесь, в Зальцбурге, много необычных скульптур, о которых я когда-нибудь расскажу, порой они шокируют своей откровенностью и беззастенчивостью, как, например, эта тетка.

Походив по окрестным улицам, я решила посетить расположенное неподалеку кладбище святого Себастьяна, чтобы поклониться великому Парацельсу, одному из кумиров моей студенческой юности, а также посмотреть на могилу семьи Моцарта. Я вообще-то не любитель посещать, а тем более фотографировать кладбища, но здесь решила сделать исключение.

Идя по Lincer Gasse, я увидела очень популярный среди туристов ресторан — Alter Fuchs. Великолепное староавстрийское меню, шутливый сервис, доступные цены… Я столько читала о нем, но на часах не было еще и 9 утра, и плотный завтрак даже мысли не допускал о добавке.

Перед искомым кладбищем возвышалась одноименная старая церковь, посвященная Святому Себастьяну. Известный факт, что Святой Себастьян — помощник в борьбе с чумой, поэтому храм построили еще в 1500 году. Тогда же рядом с храмом было «организовано» кладбище, где хоронили умерших от эпидемий.

На портале храма — бюст Святого Себастьяна, он был казнен стрелами, поэтому изображение напоминает нам об этом. Кариатиды, словно ангелы, поддерживают портал.

Внутри храма почти ничего не осталось от страшного пожара 1818 года, но, тем не менее, можно посмотреть Главный алтарь, где Мадонна с Младенцем «пережили» огонь. Алтарь выполнен в 1610 году (раритет!).

Немного о старом кладбище. Я была, мягко говоря, шокирована. Неловко как-то фотографировать, но почти все захоронения — произведения искусств, поверьте. Сцены из Нового Завета, огромное количество картин, бюстов, барельефов, скульптур в полный человеческий рост. Уникальное место. И это при том, что кладбище первоначально предназначалось для бездомных и нищих, умерших от чумы.

Контур кладбища образован четырьмя огромными галереями.

Последний приют его обитателей можно рассматривать долго. Но я была в кромешном одиночестве и в звенящей тишине, так что через полчаса мне стали мерещиться звуки и странные взгляды, исходящие от надгробных скульптур. Пришлось для подстраховки в режиме нон-стоп читать «Отче наш…»

Какую бы достопримечательность мы ни взяли, практически везде промелькнет легендарное имя самого известного архиепископа Зальцбурга — Вольфа Дитриха из Ратенау. Не буду здесь останавливаться на его легендарной биографии, Leolik, кстати, классно описала его житие — бытие, скажу только, что епископ был своего рода зальцбургским «горбачевым» и все там перестроил. Вот и кладбище это решил перекроить под богатых и знаменитых, в том числе с Мавзолеем под свое захоронение.

Архиепископ в своих планах был ориентирован на знаменитое кладбище Campo Santo в Пизе. Он сам выбирал цвет и рисунок керамической плитки на стены и пол, сам предложил назвать Мавзолей Капеллой Архангела Гавриила, полагая получить от него хоть какой-то бонус на Страшном суде.

Зальцбурчане рассказывают разные версии дальнейшего хода истории. Скандальный епископ, по версии одних, умер после пяти лет заточения в крепости Хоензальцбург, а его бренные останки погребены в Капелле Архангела Гавриила на этом кладбище. По мнению других, наделенный дьявольской силой, епископ не умер, а до сих пор уже 400 лет сидит в склепе этой капеллы и кого-то ждет, и лучше туда не ходить, особенно одиноким ивановским девушкам.

Я припустилась легкой рысцой восвояси, не забыв по пути все-таки посетить запланированные захоронения.

Во-первых, семью Моцарта: бабушку (1755), отца Леопольда (1787), жену Констанцу (1842) и ее второго мужа фон Ниссена (1826).

Напомню, что могила самого Моцарта, похороненного в Вене, не сохранилась.

А во — вторых, великого врача, алхимика и астролога — Парацельса, почившего в бозе в 1541 году в Зальцбурге. Великая личность!

Он сам себе придумал имя, с латыни Paracelsus означает «превзошел Цельса», т. е. превзошел тогдашнего гуру — древнеримского врача, жившего в 1 веке до нашей эры. Получив прекрасное медицинское и философское образование до 16 лет, он покидает родное «гнездо» и отправляется странствовать, изучая по ходу дела магию, алхимию, медицину, астрологию и все древние тайные учения. Есть сплетни, что он является основателем многих тайных обществ в Европе. И есть точные данные, что он воевал и работал военным хирургом в императорской армии, когда она воевала в Италии, в Швейцарии читал лекции по медицине, писал научные трактаты о философии и астрономии. Он много лечил и излечивал безнадежных больных, используя свои тайные знания, иногда шаманил, за что был поруган, не понят и не принят ортодоксальными коллегами.

Так и скитался гений по земле, пока его не пригласил в Зальцбург тогдашний принц династии Виттельсбахов, поклонник тайных знаний Ernst Herzog von Bayern.

Он подарил Парацельсу домик, чтобы тот мог принимать и лечить людей. И все шло хорошо, пока на одном из званых ужинов недоброжелатели подослали к врачу «отморозков» и те, спровоцировав драку, проломили ему череп. Современные исследования подтвердили эту нелепую версию гибели гениального человека.

До сих пор в Зальцбурге ходят многочисленные легенды о Парацельсе. Считают, что он мог общаться с растениями, с птицами, разговаривал с ветром, с гномами, живущими в соляных шахтах.

А перед смертью, понимая, что скоро покинет любимый город, позвал слугу, дал ему пузырек с каким-то зельем и попросил высыпать содержимое в реку Зальцах. Слуга пришел на берег и решил схитрить, спрятав в кустах не высыпанный в воду порошок. Вернувшись домой, он не смог ответить на вопрос своего господина:

— что ты увидел в реке, когда высыпал?

— ничего не увидел….

— ты все врешь! Иди и высыпи!

Слуге ничего не оставалось делать, как выполнить последнюю волю алхимика. В тот же миг на дне реки песок засверкал немыслимо ярким светом, превращаясь в золото. С тех пор в Зальцбурге и окрестностях люди стали добывать золотой песок.

На кладбищенском обелиске написано: «Здесь лежит Филипп Теофраст Парацельс, который стяжал себе великую славу мира за открытие химического золота. Кости его лежат здесь до тех пор, пока не покроются плотью».

А внизу есть еще одна надпись: «Здесь лежит доктор медицины Филипп Теофраст, который своим чудесным искусством излечил многие неизлечимые болезни как язву, проказу, подагру, водянку, а свое имущество пожертвовал бедным. В год 1541, в 24-й день сентября, сменил жизнь на смерть».

Дальше я решила направить стопы в сторону еще одной правобережной достопримечательности — ко Дворцу и парку Мирабель.

И вновь история неразрывно связывает этот туристический объект с самым известным человеком Зальцбурга (после Моцарта, конечно) — с архиепископом Вольфом Дитрихом фон Райтенау.

Жил был священник, мудрый, сильный, целеустремленный, успешный, давший обет безбрачия по роду службы. Но однажды на приеме у бургомистра города увидел его дочь и, как говорится, пропал. Красавица Саломея Альт ответила взаимностью, и случилась настоящая любовь. Само собой, католическому священнику нельзя было так себя вести, и Вольф Дитрих многократно пытался получить освобождение от данных обетов. Но не получил. В знак протеста, совсем в духе тогдашних римских пап (Александра VI и Юлия II), он легализовал свои отношения с любимой женщиной и построил в 1606 году для неё дворец с парком, названные в её же честь — Альтенау. Саломея родила ему 15 детей, и семье нужно было где-то жить. И все было бы прекрасно, если бы у епископа не было врага — собственного племянника. Его имя тоже знаменито — Маркус Ситтикус, страшный завистник и негодяй. Он вечно строил козни против дяди, и ему удалось добиться того, чтобы Дитрих был арестован и заточен в крепость. Саломея вместе с детьми бежала из дворца, а окрыленный победой Маркус стал новым архиепископом Зальцбурга. Он сразу же переименовал дворец и парк в Мирабель, поскольку никто не должен был помнить имя возлюбленной Дитриха фон Райтенау.

Дворец впоследствии не раз перестраивался, а в 1818 году при страшном пожаре сильно пострадал. Много позднее из пышного барокко Мирабель превратился в обычную классическую модерновую постройку без роскоши и великолепия. То, как выглядел Мирабель до пожара 1818 года, можно видеть в музее «Панорама». На картинке он одиноко стоит на заднем плане правого берега реки

Прошло 200 лет, и так выглядит дворец и парк Мирабель сегодня с бастиона крепости Хоензальцбург.

Я видела до поездки много фотографий парка, сделанных в теплое время года. Это было очень красиво. Я увидела парк в начале марта, сначала мне все показалось скучным и унылым, но чем больше я там гуляла, тем больше проникалась духом этой великой любовной истории, представляя, как по этим тропинкам прогуливались влюбленные, окруженные ватагой детей. Со временем неодетый ландшафт с помощью фантазий разукрасился в яркие и сочные одежды, но мечта посмотреть на него в настоящих цветах осталась.

Что же интересное можно увидеть в парке Мирабель?

Вот — музыкальное трио, вдохновленно выводящее какую-то мелодию. Зачем они сняли с себя одежду, никто не ответит, но небольшие трусики бы не помешали.

Рядом еще одна голая девица, по виду — балерина. Видимо, за волосы пытается вытащить себя из омута пороков, куда внезапно увлек ее водоворот жизни.

Я очень хотела попасть в Сад Карликов и поснимать уродцев, но все было закрыто, не сезон. Мощные львы и единороги охраняли покой царства злобных гномов.

Пришлось довольствоваться «Пегасом» — визитной карточкой Мирабель.

Можно прогуляться внутри дворца и посмотреть на то, что сохранилось со времен Саломеи Альт: шикарную лестницу Амуров и Мраморный зал.

Купидоны на лестнице забавные, с разными характерами и разными судьбами, а вот про Мраморный зал скажу, что для многих брачующихся в Европе — приехать сюда на церемонию — это очень круто! Знатоки говорят, что зал этот уникален. Все украшения — подлинники 17 века. Разноцветный мрамор стен и пола, позолоченная лепнина, пилястры, великолепные сияющие хрустальные люстры, — все это свидетельствует об утонченной и изящной роскоши эпохи Вольфа Дитриха. Это и есть раннее итальянское барокко без вычурности с идеально выверенным чувством меры.

Я погуляла по дворцу и парку, наслаждаясь отсутствием туристов, тишиной и умиротворением, посидела на лавочках, помечтала, разглядывая многочисленные скульптуры.

Вот милый фонтан «Девочка с попугаями».

Но главные «герои» расположились вокруг центрального фонтана. Это — четыре стихии. Смотрите, вот — ЗЕМЛЯ.

Мощная Прозерпина повисла плетью на торсе Плутона. Властитель царства мертвых сделал свою похищенную возлюбленную богиней преисподней. Гуляя по Синтре, я рассказывала эту историю, не буду её повторять, просто полюбуемся на древних богов.

А это — ВОЗДУХ. Геркулес отрывает от земли Антея.

Символом ВОДЫ выступает Парис, похищающий Елену, виновницу Троянской войны.

И, наконец, Огонь. Эней, основатель Рима, спасает из огня горящей Трои своего отца.

За главным фонтаном парка можно полюбоваться на плеяду Олимпийских богов и богинь. Кого здесь только нет! Целое политбюро из шестнадцати министров священной горы Олимп! Вот, например, великолепная Диана!

А еще здесь есть «гимнасты».

Для знатоков археологии- это знаковая фигура. Оригинал «гимнаста» был изготовлен в I веке до н. э. в Эфесе, нашли его в Риме в 17 веке на вилле Borghese. Потом его выкупил Наполеон и передал в Лувр, где он и находится по сию пору. В Мирабель 4 копии этого гимнаста обрамляют вход в парк.

У парка Мирабель останавливается автобус № 25, который может за 2 евро и за 20 — 30 минут доставить вас до очень интересных мест: горы Утнерсберг, шикарного зальцбургского зоопарка и замка Хельбрунн. Все они находятся довольно близко друг от друга, у меня было и время и желание посетить все, но, к сожалению, Хельбрунн открыт для посещения исключительно с апреля по ноябрь.

Альпийская вершина Унтерсберг покорила мое сердце, тем более, что эта гора окутана сонмом мистических тайн, о которых я когда-нибудь расскажу.

Да и расположенный недалеко зоопарк — выше всяких похвал, настолько он красиво расположен, выхолен и уютен, что любой посетитель непременно захочет вернуться сюда еще раз.

Остаток этого дня я вновь бродила по старому городу, заглядывая в храмы, хэндмейдовские лавочки, кофейни, чтобы побаловать себя штруделем или какой вкусняшкой с ликом Моцарта, запить все это отменным кофе и внимать окружающим звукам. Я наслаждалась отсутствием суеты и спешки, малочисленностью туристов на улицах и в ресторанах, так и неродившимся дождем и прояснившимся к вечеру небом.

А какое счастье никуда не торопиться, имея кучу свободного времени и неуемное желание понять и узнать, что таит в себе очередной туристический фетиш. И только к вечеру этого дня меня «отпустило» (известный всем работающим на человеческом потоке феномен). Захотелось глубоко вздохнуть, широко открыть глаза, убрать волосы со лба, улыбнуться всем окружающим людям и сказать «ну, здрасьте — здрасьте, чего тут у вас, показывайте…»

Теги: Самостоятельные путешествия