Мексиканские зарисовки. Путешествие по Юкатану с заездом в штат Чьяпас. Часть 4

Этот сенот очень любим дайверами, здесь развитая система внутренних ходов, есть большие глубины, пещеры, вода очень прозрачная. Плавают рыбы и малые (до размеров ноутбука) черепахи.

Местные черепахи:

Из главного сенота можно проплыть без ныряния в соседний по вот такому коридору:

Жена почему то не захотела плавать, ждала меня у главного сенота, через час дождалась. Наверху есть раздевалки, переодевшись, я обнаружил грунтовую дорогу, идущую дальше в джунгли, там стоял малозаметный указатель — Snake senote, меня, конечно же, потянуло туда. Через метров сто нашел еще несколько сенотов, два полузакрытого типа и два открытых неухоженных. В один из полузакрытых спущена лестница, влез внутрь:

Там очень душно и сыро. Зато есть ощущение «Индиана Джонс». Вылез, прошелся еще дальше. Так выглядит неухоженный (заросший) сенот:

Но при этом вода очень чистая, и даже растут лотосы (не очень силен в ботанике, возможно, это разновидность кувшинок):

Жена все это время думала, что я переодеваюсь. Но, с другой стороны, она меня знает не первый год… Вернулся — волноваться еще даже не начала. Пора ехать в Акумаль.

Прибыли туда минут через 30–40. Предварительно не узнавал, где тут черепаховые места, но все равно уже вечереет, черепахи только на завтра, городок тихий, спокойный, сразу решаем тут и заночевать, стали искать отель. Оказалось, не так то и легко, вдоль моря все застроено в-основном кондоминиумами, только через час поисков нашли номер, очень даже неплохой отельчик, Vista del Mar, 800 песо, до моря 4–5 метров, своя терраса, лежаки-зонты. Пляж, правда, после Тулума не очень, но все равно гуд. Пока парковал авто, из лесу вышло симпатичное семейство местных зверьков, называются коати, в Мексике их зовут техон, а в наших зоопарках — носуха.

Техон (носуха, коати):

Поначалу показались зверька три, один проворно уплетал кокос, когтистой лапой выскребая изнутри мякоть, другие водили носами в поисках еще чего-нибудь съестного.

Забавно, увидев нас с женой, вышедших из машины, они не только не убежали, а напротив, устремились поближе, задрав полосатые хвосты, причем из джунглей выбежало еще штук десять, похоже, в людях тут видят не опасность, а перспективу халявной еды. У нас с собой не оказалось ничего съестного, зверьки погрустнели и понуро побрели в джунгли. Чувство вины разрывало наши сердца, решили завтра обязательно их покормить (увы, завтра их тут не было).

Сидя в шезлонге у моря, проверил интернет — есть, порыскал и сложил себе неправильное представление, что черепаховое место тут — лагуна Yal-ku, до нее пара минут езды. Отлично, завтра с утра туда. Поужинали в ресторане на берегу, в 5 минутах пешком от отеля, очень качественная кухня, толковые официанты, вид на море с террасы. Я, поедая тампекинью, пытался вникнуть во вкусовые отличия ее от аррачеры, решил, что если и есть, то незначительные.

С утра выпили кофе в номере (есть кофеварка) и поехали позавтракать куда-нибудь наугад. Доехали до центра, завтракаем на террасе и наблюдаем за прибывающими туристами. Их собирают в группы, проводят инструктаж, все в жилетах, ну чайники, что с них взять, куда привезли, там и плавают, но я ведь знаю, что надо ехать в лагуну Ял Ку. Съев свои омлеты (кстати, везде в Мексике дают необычайно вкусные омлеты), поехали к лагуне.

На входе висит ценник (приличный), я спрашиваю, доставая деньги — Тортуга?

— Но тортугас, — отвечает дядька, — только вода, красиво.

Я слегка опешил — А где тортуга?

— Езжайте в центр, там будет большая арка, вот там и будут черепахи.

— Спасибо!

Ну то есть, это именно там, где мы завтракали и куда привозили «чайников» на снорклинг. Что поделать, каюсь, был неправ, едем опять туда.

Захожу в дайв-центр, там собираются группы, есть аренда оборудования. Говорю менеджеру — Хочу самостоятельно, без группы, взять в аренду маску и ласты. — Только комплект, т. е. еще жилет. Вздыхаю, мне жилет — как бегуну кандалы, я хотел понырять, лучше б пояс с грузом давали… но делать нечего — беру 2 комплекта. Цену забыл, что-то около 180 песо за комплект, в залог оставил права. Тут же есть душ и переодевалки. Заходим в море без всякой группы, вода у берега взбаламучена, прозрачность так себе, метрах в 5 от берега вода уже чище, замечаю первую черепаху, потом вторую, третью. Отдаю жилет жене, она все равно только на поверхности, начинаю нырять.

Размер этой красавицы от головы до хвоста — около полутора метров:

На одной из черепах закрепились рыбы-прилипалы:

Глаза с поволокой:

Метрах в 100 от берега начинаются рифы, глубина полметра, хотел сначала переплыть на сторону открытого моря, но волна норовит протянуть туловище по острым кораллам, оставляю эту затею… Рыбок красивых много, но в Красном море больше, может, по ту сторону рифа более насыщенно, так и не узнал.

Плоский (толщина примерно 1 см) лист коралла:

Когда уже наплавались и собрались выходить, у меня внезапно переполнилась карточка памяти на камере. Отсюда банальный совет — перед заплывом убедитесь, что зарядка полная и памяти свободной достаточно.

Маленькое видео о подводном мире Акумаля:

Выползаем на берег, сдаем амуницию, душ, переодевание и можно ехать. Теперь уже в Плайя дель Кармен, а там зависнуть на несколько дней. В Плайе хотелось найти такой отель, чтоб не в шумном центре, но недалеко от моря. Найден был «CHE Bed & Breakfast», очень своеобразный отельчик, в районе Плайякар, тут зона приличных вилл и особняков, до пляжа 2 минуты ходьбы, поначалу были в восторге. Номер нам дали на первом этаже, большая комната с террасой, на которой оборудована кухня, есть холодильник, посуда и чайник, за окном полуджунгли-полусад, в метре от окна мирно что-то грызет рыжий агути, тишь, покой и прохлада. На втором этаже есть уже отельная кухня, с кофеваркой, тостером и полным холодильником продуктов. Предполагается, что постояльцы в любое время могут зайти, сделать себе сэндвич, сварить кофе, сжарить омлет и т. п. Хозяйка — симпатичная аргентинка с удовольствием побеседовала со мной о ее родине, удивляясь моим познаниям о стране, где я ни разу не был (люблю Аргентину заочно, неплохо знаю ее литературу). Угостила меня мате… тут я вспомнил о жене, вернулся в номер и пошли с ней на пляж — большой, широкий, необорудованный, сравнительно малолюдный.

Пляж в Плайакар:

Все-таки я не очень люблю широкие песчаные пляжи, этот всепроникающий песок, он повсюду — в волосах, одежде, обуви, в фотоаппарате… в Москве еще вытряхивал бесконечные остатки… По мне галька лучше, хотя в песке есть своя прелесть, карибские пляжи за этот песок и любят, мелкий, взвешиваясь в прибрежной волне, он при должном освещении придает морю неповторимый бирюзовый цвет.

Город Плая дель Кармен сравнительно большой, район Плайакар, где мы жили, прилеплен к его южной части, пешком по Пятой авениде мы доходили примерно до середины города. Чем дальше от моря, тем менее оживленные места, номера улиц возрастают кратно пяти при удалении от моря, уже в районе каких-нибудь 20–25 авенид город практически ничем не напоминает о своем курортном статусе. На Пятой авениде жизнь бьет ключом — непрерывные магазины, рестораны, салоны, сувенирные лавки, обменные конторы, везде зазывалы — Мистер, на минутку, все, что хочешь…

Плайя дель Кармен:

Прямо рядом с нашим отелем обнаружились малые руины города майя Чаман Ха (Xaman Ha):

Уцелевших построек мало, зато много так полюбившихся мне корней, вросших в каменную кладку:

Еще совсем рядом находится птичий парк с тем же названием (Xaman Ha), но мы туда не попали.

На ужин пошли есть омаров в Блю Омар (самое известное заведение, где дают омаров), на входе была маленькая, но очередь, минут 5 ждали. Впрочем, омара заказала только жена, я ел креветок в кокосовой стружке. Все было вкусно, счет впервые в Мексике перевалил за тысячу песо (~1300), запомнился метод ознакомления с меню — подносят один из щитов, что стоят у входа и ставят у столика для изучения. Всё видно без очков.)

Ночью в отеле были какие-то шумы из вентиляционного отверстия, включалась вытяжка или что-то вроде того, довольно громко, ну, скажем, как шум от пылесоса. Утром поговорили с отельными служащими, те удивились (или сделали вид). Мы попросили другую комнату, после некоторого ожидания нам предложили пентхаус, за ту же цену (700 песо), но нужно было подождать до середины дня, согласились, провели время на пляже. Тут поднялся ветер, набежали облака и даже выпало несколько капель дождя.

Низкое небо — высокая волна (секунда и меня накрыло):

Пентхаус, конечно, громко сказано, это номер из двух больших комнат, одна из них совмещена с кухней, есть большая терраса, но все это выполнено в стиле «курятник, конечно, но так и задумано». Например, крыша над головой — настоящая соломенная, стены грубой обработки и т. п. Не знаю, возможно, у этого стиля есть поклонники, мы же просто приняли его как данность, проблема оказалась в другом — часа в два ночи откуда-то с городских пляжей хлынула очень громкая музыка, низы долбили так, что звенела посуда, спать было абсолютно невозможно, это продолжалось часов до пяти утра. Потом выяснили — это проходит какой-то минифестиваль, будет еще две ночи. Мы в ужасе бежали из отеля и из Плайи дель Кармен. Хотя в целом город понравился.

Решили двигаться в Канкун, по пути заехав в Пуэрто Морелос, городок километрах в тридцати южнее Канкуна. И он нам внезапно понравился. Нашли отель, Hacienda Morelos, в двух шагах от моря, 700 песо (вообще-то 800, но слегка поторговался). Хоть отель и знавал лучшие времена, все необходимое тут есть, комнаты большие, с балконами, понравились кровати — «парящие» в воздухе бетонные плиты, на которые просто уложен ортопедический матрас. И главное — тишина. Взяли (на выбор) номер на втором этаже с прекрасным видом на море. Городок не туристический, любителям пляжно-тусовочного отдыха там делать нечего, не стоит и заезжать. Сюда привозят туристов из Плайи и Канкуна на дайвинг/снорклинг, здесь метрах в трехстах от берега идет полоса рифов, вот туда и катают народ. Никаких клубов и ночных заведений. Даже рестораны закрываются часов в девять-десять (но не все). Кухня в-основном морская, все свежайшее, цены существенно ниже, чем в Плайе (омар, к примеру, стоил 350 песо). Но есть и минусы — в центральной зоне городка в море вдоль пляжа запарковано много лодок, купаться можно, но не комфортно, надо отходить метров на 100–200 от отеля, или базироваться чуть к северу от центра, в зоне апартаментов, там нет лодок, а есть ухоженный широкий пляж.

Здесь обитает много пеликанов, перед закатом, валяясь на пляже, мы наблюдали, как они охотятся — вертикально пикируют в море, сложив крылья. Я расслабленно подумал, что надо бы сфотографировать, но было лень идти в номер за камерой, завтра, может и свет будет лучше. Увы, такой красивой охоты нам больше не показали… Зато показали несколько свадеб (мы перестали отслеживать дни недели, возможно, была суббота), брачующиеся считают обязательной фотосессию на центральном причале:

Свадьба перед закатом (невеста в красном):

Одна из характерных черт городка — обилие пеликанов:

Пеликаны поджидают возвращения рыбаков с уловом, те разделывают рыбу прямо в лодке у причала и отходы бросают птицам. (Сладкая парочка на заставке — отсюда же).

Визитная карточка Пуэрто Морелоса — покосившийся маяк у пристани, рядом установили новый, но старый не убрали:

Вечерний пейзаж:

После отличного ужина мы, наконец, крепко выспались, и я с утра побежал на ресепшн пролонгировать пребывание тут еще на день, держа в голове возможность остаться до самого вылета. Из Пуэрто Морелоса вглубь полуострова идет дорога, вдоль которой, как я вычитал, много разных сенотов. Вот туда мы и поехали после завтрака. Первым по стороне движения был известный сенот Семь ртов. Сворачиваю, еду километра полтора по грунтовке в джунглях, упираюсь в какой-то двор. Среди бродящих кур стоит щит с названием сенота. Вышел узнать, что да как. Ко мне навстречу семенит индейская тетушка лет за 60, говорит по-испански, что сейчас нам все покажет, стоимость входа 150 песо с человека. Дороговато, но я надеюсь увидеть что-то схожее по впечатлению с Самула или Ик Киль, отдаю деньги и мы отправляемся. Бредем буквально среди хуторных построек, тетушка что-то щебечет, я понимаю лишь некоторые слова — что тут имеется семь дыр в земле, вся подземная часть между собой соединена, что глубина 150 метров, впрочем, число 150 слишком сложно для моего восприятия на слух по-испански, это я просто увидел табличку. — Вот здесь банановое дерево, это куры, вот индюк, вот цветы, — бубнит скво, нам становится скучно. Наконец, приходим к какой-то луже.

— Сенот уно — объявляют нам. Что ж, киваем, идем дальше, я даже не сделал фотку.

Дальше нам предъявляют что-то типа канализационного отверстия — Сенот дос. Хм…

Цветок банана:

В-общем, из семи пресловутых ртов, более-менее похож на сенот всего один:

Чистая вода, рыбки. Показываю жестами — искупаться то можно? Си-си, отвечает тетушка и оставляет нас в покое. Я всматриваюсь в воду с края обрыва. Жена с ужасом глядит на меня — Ты что, собираешься прыгать в эту яму?

— Да! и в этом единственный позитив посещения данного сенота.

Сначала прыгнул ногами вниз, все-таки 150 метров — это всего лишь надпись от руки на табличке, что там на деле с глубиной — неизвестно. Потом уже головой.

Главное — не угодить в лестницу или в подводные каменные выступы. Неповторимые ощущения. Из этого сенота можно, поднырнув, проплыть под водой до соседнего, я так и сделал, путь под водой — метра четыре.

Для переодевания есть дощатая кабинка, грязненько и дверь не закрывается (ни на защелку, ни вообще), но никого нет, сойдет.

Подвожу итог: сенот Семь ртов — типичное разводилово, интерес может представлять разве что для дайверов, просто так ехать туда не стоит, а цена — максимальная (кажется) из всех посещенных нами сенотов. После объявления цены надо было ее делить на три, а в случае отказа уезжать. Хотя и есть возможность получить некое удовольствие от купания (прыжки). Под влиянием не самого лучшего впечатления решили больше не заезжать к сенотам, а вернуться на море, оно не сможет ничем огорчить.

На обратном пути заметил колибри, после долгих попыток снять шуструю пугливую птичку с непредсказуемыми траекториями получилась только лишь такая неказистая фотка:

Просто цветочки в джунглях:

Продляю отель до дня вылета, т. е. еще на 2 ночи. Вечерами предаемся обжорству, ходим каждый раз в новое заведение, кормят везде хорошо, хоть и без особого внешнего изыска. Днем купаемся, гуляем.

Пристань Пуэрто Морелоса днем:

В предпоследний день предприняли поездку в Канкун, просто для галочки (и шоппинга). Здесь бурлит пляжная жизнь в ее рафинированном виде, вода лазурна, пляж широк, девчонки стройны, мужики пузаты. Собственно, Канкунов существует два — город и Зона Отельера. Город ничем не примечателен, разве что чище, дороги получше, чем в глубинке. Зона Отельера — песчаная коса, тянущаяся на 12–13 км, отделенная от города широкой лагуной с крокодилами.

Многие улицы имеют названия древних городов майя, по отельной косе идет единственная дорога — бульвар Кукулькан.

Канкун, вид на юг с северной части:

Вид на север с южной части:

Вид на зону Отельера через лагуну:

Купаться в Канкуне не стали, после небольшого шопинга поехали назад в Пуэрто Морелос. На обратном пути случайно обратил внимание, что одно колесо на машине слегка приспустило, путь лежит как раз мимо агентства, где я ее брал, заезжаю, думаю, подкачают. После недолгих переговоров они заменяют сразу всю машину. Выдали Спарк, хоть и малюсенький, но новый. Пользоваться, впрочем, оставалось всего два неполных дня. На следующий день я предпринял небольшую поездку вдоль моря с целью ознакомления с побережьем. Всё как и везде на Ривьере Майя — полоса пляжа, апартаменты, кондоминиумы, отельчики.

Накануне было волнение на море, поэтому по кромке прибоя валяются водоросли, но видно, что пляж ухоженный.

Вид в другую сторону с той же точки:

На дороге встречаются знаки с изображением техуна (коати, носуха) и еще крокодила. Заболоченные джунгли отгорожены от дороги металлической сеткой. Иногда дорогу с неожиданной прытью перебегают игуаны. В одном месте тормознул, заметив рыжего коати, вышел, и сразу ко мне выбежали штук десять зверьков, со страхом и надеждой заглядывая мне в глаза:

Некоторые остались сидеть на дереве, но в глаза все равно смотрели:

Секрет такой любви к людям оказался прост — неподалеку ресторанчик, появился человек с ведром, подошел и сыпанул из ведра остатки еды. Коати налетели и все быстренько растащили. Вечером частично собрались, самолет в полдень, но еще надо позавтракать, доехать до аэропорта, сдать авто. В ресторане беседовали с впечатлительным менеджером о московских холодах, обещал нам помочь в следующий раз, если приедем, найти отличные апартаменты у моря по низким ценам.

Последний мексиканский рассвет (вид с балкона номера):

Пролетели две недели пребывания в Мексике. Увидено и прочувствовано немало. В моей личной шкале поездке присвоен рейтинг ААА (самые интересные для меня). Мексика — страна, где в одном месте необычайно много интересного. Здесь есть и поразительные древности, как в Египте, и море с пляжами и коралловыми рифами, как там же, есть сеноты, которых нет больше нигде, а еще — джунгли, водопады, ущелья, горы, крокодилы, игуаны, а еще восхитительная мексиканская кухня, а еще текила…

Осталось не охваченной очень приличная зона страны, уже прикидываю следующий маршрут — прилет в Мехико, поездка через многие интересности на Тихий океан, потом возвращение в Мехико и вылет оттуда назад.

Да, и о текиле. Лично мне больше всего по душе пришлась Jimador Añejo (Химадор аньехо). Ее я и закупил с собой в Москву (самые низкие цены обнаружил в супермаркете Чедрауи, Канкун), прихлебывали холодными московскими вечерами сжиженное мексиканское солнце.

И напоследок — небо над Карибским морем:

Конец 4-й части и всего рассказа.

Теги: Самостоятельные путешествия