После Ушмаля нам предстоит дорога в Паленке. Туда можно поехать двумя путями — сразу вниз (по карте), мимо еще парочки городов майя, или вернуться на основную трассу и далее через Кампече. Первый путь чуть короче, но дороги (предположительно) хуже. В пользу второго еще сыграло то, что можно ехать вдоль моря, там тормознуть и искупаться в Мексиканском заливе. Поехали по навигатору через Кампече. После Кампече проложена новая платная дорога, но она идет в отдалении от моря, а по замыслу — побережье, поехали к нему. Там испытали разочарование — берег Мексиканского залива в этих краях безжалостно уныл. Вода грязная, кромка берега землистая, мелко и брезгливо. Вдоль побережья много маленьких замызганных кафешек, стоят зазывалы. Тормознул, спросил — Только кофе, сделаете? — Си, без проблем. Однако, усевшись за столик, прождали минут 10, к нам неспешно подошел пожилой индеец, поставил на стол банку растворимого Нескафе и липкую банку с сахаром, после чего ушел. Посидев еще минут 15 в ожидании хотя бы кипятка, приняли решение сваливать, чем никак не огорчили персонал. Впрочем, через километр все же сделали вторую попытку, она оказалась более удачной, выпили кофе (растворимый, но в Мексике шансов на хороший кофе почти нет, особенно если ты не в центре города). Места скучные и невзрачные, разве что Чампотон внес некое разнообразие — живой бурлящий городок с лагуной, полной шхун и катеров. На въезде в город стоит блокпост — мешки с песком, пятнистые бойцы в полном боевом снаряжении, торчащие стволы крупнокалиберных пулеметов… нас на подобных блокпостах останавливали раза 4, проверив документы, дружелюбно желали счастливого пути.
После Чампотона дорога уходит от моря, качество ее не очень, но терпимое. Где-то тут выезд на платную трассу, видим указатель, сворачиваем и…упираемся в шлагбаум. Возле него стоит будка, в будке пусто. Слегка посигналил — никого. Решив, что ошибся, включаю задний ход и вдруг вижу бегущего ко мне живописного паренька в униформе. Показываю пальцем на дорогу за шлагбаумом — это, спрашиваю, дорога на Паленке? — Си, отвечает, 25 песо. (самая низкая оплата дороги из всех, что помню). Уплатил, он открыл шлагбаум, помахал ручкой, поехали.
В Паленке въехали «с первыми лучами темноты». Нашли отель из упоминавшихся в отчетах, Hotel Xibalba (Шивальва), 44 $, без завтрака, с парковкой. Хорошо, что на момент вселения значение слова Шивальва было нам неизвестно. Из Википедии: «…Шибальба́ (исп. Xibalbá) — название преисподней у майя, находящейся под землей. Название восходит к слову xibil (исчезать). По представлениям майя, владыки Шибальбы́ поражали людей болезнями. Например, владыки Шикирипат и Кучумакик вызывали кровотечения у людей, Ах-Альпух и Ах-Алькана вызывали желтуху (чуканаль), Шик и Патан вызывали горловые кровотечения со смертельным исходом у путешественников…» Мне то по барабану, а вот впечатлительную жену могло бы взволновать. По соотношению цена/качество очень неплохой отель. По рекомендации портье отлично поужинали в ресторане напротив. Правда, я взял зажаренную целиком рыбу, но она оказалась суховата. Впоследствии я пытался заказывать подобное в других местах — везде так же. Впрочем, невкусной ее не назовешь, но дёсны поцарапать — легко.
Совет — если не любите простую зажаренную до корочки рыбу, лучше такое не заказывать, несмотря на рекомендации официантов.
Зато креветки в томатном соусе для жены были просто потрясающими (я пробовал). Также очень понравился сок, микс, состав его мы не расшифровали полностью, он зеленого цвета с ощутимыми нотками сельдерея, манго и еще чего-то. В середине зала в огромном сосуде стоял исполинский букет из тех растений, что у нас считаются комнатными, а здесь они дикорастущие. Городок Паленке ничем не примечателен, поэтому после ужина — в номер и спать. Вечером начался дождь и шел всю ночь, вызывая щемящее чувство завтрашней обреченности. Однако утром во время завтрака (на террасе у отеля) он закончился. Загрузившись в машину, помчались на сайт.
Раньше я считал, что Паленке — это название древнего города майя, однако, это не так. Название города у майя было свое (Начан? Лакам Ха? — нет однозначного мнения), а Паленке — это уже испанское слово, они сначала основали городок, назвав его так, а уже позже были найдены руины майя. И сейчас город майя все называют тоже Паленке. То же самое относится и к названиям храмов, все они современные, я буду указывать их лишь для обознчения ориентиров.
Народу тут, хоть и поменьше, чем в Чичен Ице, но тоже немало. Нам не удалось прибыть среди первых, бродили с толпой, но толпа все же не очень большая.
Город очаровывает с первого взгляда, сырая погода с туманом его не только не портит, но придает особый загадочный шарм. Сквозь туман проступают зеленые горы, покрытые непроходимыми джунглями, камень строений почернел от сильной влажности, акустическое сопровождение — шум полноводных ручьев с гор. Здесь, в отличие от предыдущих сайтов, не запрещено подниматься на пирамиды и прочие строения, чем я с упоением воспользовался.
Храм Черепов:
2
Фрагмент стены этого храма (поясняющий происхождение названия):
1
Вид вдоль Храма Надписей, вдали — Храм Креста, слева — руины Дворца Правителя:
3
Вид с вершины Храма Креста, на заднем плане слева — Храм Надписей, справа — Дворец Правителя:
3
Храм Солнца (слева) и один из номерных храмов:
4
Дворец, вид с вершины Храма Креста:
4
Храм Лиственного Креста:
3
Площадка для игры в мяч:
2
Храмы Северной группы:
Примерно в середине осмотра пошел дождь, я спрятался на вершине храма под навесом, который, впрочем, мало меня уберег, жену не видно, вообще никого и ничего не видно… Через 20 минут дождь кончился, народ повыползал из всех щелей, я нашел жену, продолжаем осмотр.
Совет: в Мексике неплохо всегда иметь с собой зонтик.
Вид с вершины Северного Храма на Храм Графа:
3
Храм Графа:
2
Дворцовый комплекс:
4
Вид от Дворца на затуманенные джунгли:
3
Храм Надписей:
3
Утверждается, что барельефы Паленке не похожи на другие барельефы майя, они здесь более реалистичны:
3
Один из дворцовых коридоров (коридоры власти):
2
Башня Дворца (предположительно была обсерваторией):
3
Вид из бойницы Дворца:
3
Соломенный навес прикрывает вход в гробницу Красной Королевы. Сейчас гробница выглядит так:
Изнутри всё покрыто киноварью (ядовито), скелет королевы тоже был весь красный, предположительно, дама была женой Пакаля. Гробница самого Пакаля находится в недрах Храма Надписей, вход туда сейчас закрыт, два самых известных артефакта оттуда (крышка гробницы и посмертная нефритовая маска Пакаля) находятся в Национальном Музее в Мехико. Кстати, гипсовая копия крышки в натуральную величину стоит внутри отеля Шивальва. Изображение на этой крышке фигурирует в нашумевшем фильме Фон Деникена «Воспоминания о будущем», обладая определенной фантазией, там и вправду можно разглядеть парня в ракете.
После Паленке — путь в Сан Кристобаль. По дороге необходимо заглянуть на два водопада — одиночный Мисоль Ха и каскады Агуа Азуль. Ближний к Паленке — Мисоль Ха. На трассе стоит указатель, от поворота совсем недалеко. Въезд платный, цены на водопады жена не зафиксировала, по моей зыбкой памяти — в районе 100 песо. Я видел фотки в инете этого водопада, было примерное представление, но в реале он намного внушительней. Возможно, это оттого, что накануне было много дождей, впрочем, высота тоже по картинкам казалась меньше. Масштаб понятен, если всмотреться и увидеть на заднем плане нескольких людей.
Мисоль Ха:
3
Слева от водоема идет тропа, по ней можно подойти вплотную к падающей стене воды и зайти за нее. Сняв футболку (воздух вокруг весь состоит из водяного тумана и брызг), поперся туда. Брать нормальный фотоаппарат не имело смысла (объектив мгновенно покрывается брызгами), но у меня еще был подводный маленький Пентакс, его взял. Там обнаружился еще один рукав, который вытекает из пещеры. В пещеру можно зайти и углубиться в неизвестность, впрочем, для этого надо разуться и идти по колено в воде. Прислушался к себе — нет, не почувствовал вдохновения. Хотя какая-то молодежь там бродила.
Съемка непосредственно за стеной воды практически невозможна, всё в плотной водяной взвеси, так это выглядит чуть сбоку:
2
Вернулся к поджидавшей с полотенцем жене, и поехали дальше.
Следующий пункт — каскады Агуа Азуль. До них километров 60–70 от Паленке. Въезд стоит примерно столько же, сколько на Мисоль Ха, но ехать от трассы несколько дальше. Здесь много народу, везде лотки и лавки с сувенирами, ассортимент традиционный — маски, пледы, керамика, текстиль, добавлены только картинки водопадов. Эти каскады я тоже видел в инете в большом количестве, но если Мисоль Ха в реальности показался лучше картинок, то здесь я слегка расстроился. Нет, сами каскады впечатляют, вот только цвет воды… на картинках он лазурный, сквозь эту лазурь проступают коричневатые камни, а нам предстали каскады с бурой водой… виной тому предыдущие обильные дожди. Да и серое небо не давало играть оставшимся краскам… Ну да ладно, зато воды много, она падает, шумит и струится.
Каскады Агуа Азуль:
3
4
3
3
3
2
На осмотр каскадов ушел примерно час. Пора ехать.
Дорога Паленке — Сан Кристобаль, как я уже упоминал, была самая плохая на всем маршруте. Большей частью серпантин, но не экстремальный, покрытие в целом нормальное. Ужасно раздражают топесы, коих тут несметное количество, простой здравый смысл превышен раз в пять, причем сделаны они кустарно и максимально недружелюбно для автомобилей, порой приходится останавливаться до нуля, чтоб переползти очередной бугор. В двух-трех местах, очевидно, после оползней, отсутствует покрытие на одной полосе, еще в нескольких местах вялотекущие ремонты, дорога становится односторонней, стоят люди с рацией и флажками, заменяя светофоры. Но и это не все, примерно раз пять на этом участке сталкивались с местным явлением — индейские дети, от мелких дошкольников до подростков, перекрывают дорогу, натянув веревку с флажками, у вынужденных останавливаться туристов клянчат денюшку, если нет монет (как в нашем случае), заглянув в салон, показывают или на бутылку воды, или на упаковку каких-нибудь орешков, раз мы отдали даже какой-то рекламный журнал; когда отдавать уже было нечего, просто разводили руками, чем вызывали абсолютное неприятие ситуации со стороны индейских детишек, в целом настроенных весело. Все это потери времени…
В Сан Кристобаль приехали по уже установившейся традиции — с наступлением сумерек. В навигаторе был задан адрес выбранного накануне отеля, выдав «Вы прибыли к месту назначения», навигатор умолк возле какого-то дома с глухими стенами. Делать нечего, принялись просто искать наобум, недалеко от центра, но не в самом центре, т. к. там были пробки. Вскоре нашли нечто подходящее по экстремально низкой цене — отель Сан Луис, 250 песо (цена была чуть выше, но я уже машинально попробовал торговаться, итог — 250). Все необходимое есть, Wi-Fi в номере, тихо и 2 огромные кровати. До сокало 5 минут пешком. Жена, конечно, поворчала, а по мне — нормальный отель.
Сан Кристобаль, при некотором сходстве с Вальядолидом, все же несравнимо интереснее. Чисто, вместо лавок на примыкающих к центру улицах — вполне цивилизованные магазины, две пешеходные улицы с ресторанами, много гуляющих европеоидов, английский язык не вызывает у продавцов оторопь (напротив, я часто ощущал беспомощность своего английского). Жена потянулась на шоппинг, но, к счастью (моему), почти ничего не купили, то размер не тот, то пуговицы не перламутровые…
Сан Кристобаль, на центральной площади:
3
Одна из двух пешеходных улиц:
2
В Сан Кристобале было откровенно холодно, все в куртках или толстых свитерах (примерно +10–12 вечером). Побродили, поужинали, вернулись в отель, как раз начался дождь. Спали под толстыми одеялами, отлично выспались в этой прохладе. Завтракать пошли на сокало, там еще вечером заприметили кафешку, где варили настоящий кофе вот в этом здании:
2
Кофе был действительно по-европейски хорош, выпили по 2 чашки в разных вариантах, тортики-пирожные были тоже отличные. Немного поснимал утренний город.
2
Вторая пешеходная улица:
2
1
Вернулись в отель, выселились и отчалили в направлении Тустлы, там у нас по плану посещение каньона Дель Сумидеро. Навигатор с готовностью откликнулся на запрос, выдал маршрут, мы поехали. Дорога платная, почти вся была в плотном, реально непроглядном тумане, там зависло большое облако, ехали сквозь него. Все машины повключали аварийку и двигались со скоростью не более 50 км/час. Около Тустлы выехали из облака — над городом яркое солнце и жара. Чудеса, между городами 65 км, а такая разница в климате. Въехали в город, навигатор довел до какой-то улицы и выдал «конец маршрута». Очередной глюк… Я решил ехать по собственной логике, увы, логика привела к тому, что мы больше часа колесили по трассе вдоль города в обоих направлениях, все не могли съехать. Там мало съездов, еще меньше разворотов, нет указателей на каньон, и без точного знания маршрута тяжело.
Совет — даже при наличии навигатора в Мексике лучше еще иметь бумажную карту региона.
В общем, потеряв пару часов на бессмысленное освоение участка трассы в 15 километров, наконец свернули куда надо и доехали до въезда в национальный парк. На входе отстегиваем 54 песо и вперед, на 5 смотровых площадок. Мы решили заранее — если будет хорошая погода, то спускаемся и берем лодочную прогулку, если нет — ограничимся только видами сверху. С первой же точки обзора стало понятно, что на лодке мы не поедем — если в Тустле было солнечно, то над каньоном зависли плотные облака, слегка накрапывал дождик. Фотки получались серо-зеленые.
Каньон Дель Сумидеро:
2
2
Только на последнем мирадоре из небесной беспросветности вдруг выглянул один луч солнца:
4
Ну, и микроролик — взгляд на каньон:
Пора отъезжать. Впереди Эль Чифлон. Еще в Москве, прокладывая маршрут, я с помощью Гугла определил путь на Эль Чифлон через городок Комитан. Оказалось, что есть варианты. На выезде из Тустлы нас огорошил указатель на Эль Чифлон, при этом нужно было съехать с платной трассы. И мы даже съехали, но, проехав 18 км, уперлись в еле ползущий пелетон из фур, обогнать нет возможности — встречные идут плотно. Развернулся, выехал на платную, опять сквозь облако (кстати, на высоте очень сказывается объем двигателя, в гору быстрее 70–80 км в час не едет в принципе), проехали Сан Кристобаль, потом симпатичный городок Теописка. Здесь я даже остановился на 10 минут.
Теописка:
Местные индейцы:
2
2
Въехали в Комитан (оказался намного больше, чем представлялся по карте), здесь предполагалось переночевать. Но время еще только 16:00, солнечно, в моем представлении Эль Чифлон где-то очень рядом, решаю совершить бросок. В Комитане есть указатель, едем по нему, оказалось — километров 30–35, причем появились указатели на Тустлу, что дало повод задуматься — может, стоило ехать по той бесплатной дороге из Тустлы, быстрее бы получилось?..
Совет: Когда берете в прокат машину, прикиньте — будете ли посещать горные районы? Если да, стоит взять авто помощнее. Хотя и микролитражка будет ехать, но медленно.
Доехали к каскадам в 16:30, я разведал обстановку — смысла подниматься на водопады уже не было, скоро наступают сумерки, а времени на осмотр нужно минимум часа полтора. Тут же есть отельчик, без интернета, зато стоит буквально над рекой. Поторговавшись с ответственным дядькой, сняли номер за 650 песо, прямо под окном река. На пригорке тут же ресторанчик, кормят неплохо. Поужинали, спросили, когда они открываются на завтрак — в 8 утра.
Пришли в номер, интернета нет, легкая ломка, но ничего не поделать… Спать.
