А мы пойдем на север!

Знакомая по третьему разу за трехлетку дорога: Тель-Авив, Милан-Мальпенса, Милано-Централе не должна была преподнести каких-либо сюрпризов. В прошлом году, когда я ехала в Римини, то купила по интернету билеты на электричку с запасом в 2 с половиной часа. И в результате болталась по Милано Централе битый час, облазав его с пола и, практически, до потолка.

Совершенно не желая в этот раз тратить драгоценное время (тем более, что и фотографировать там уже было не интересно), на дорогу от аэропорта до вокзала я отвела полтора часа. Автобус идет 45 минут. Паспортный контроль… ну минут 15. Все должно было пройти успешно.

«Успех» начал трещать уже на границе, прохождение которой в субботу оказалось делом хоть и не сложным, но времязатратным, т. к. на «все паспорта» была только одна замученная, вялая пограничница. Но в принципе, времени оставалось больше часа и я не дергалась. Дергаться начала при подъезде к железнодорожному вокзалу, когда водитель тормозил на каждом углу. Вылетела я из автобуса за 4 минуты до отхода поезда.

Как бы не был легок этого года чемодан (все же научилась я не брать лишних вещей), но прыгать с ним через 2 ступеньки к платформам занятие, прямо скажем, для спортсменов, к которым себя никак не причисляю. Но я успела. Двери за мной тут же закрылись.

Маршрут.

В этот раз поездку я вновь поделила на 2 части:

— Эмилья-Романья: Болонья, Феррара. Венето-Пескьера-дель-Гарда, с проживанием в Болонье. Три ночи.

— Альто-Адидже. Проживание в Больцано. 4 ночи.

И ночь перед вылетом — гостиница во втором терминале аэропорта Мальпенсы, т. к. вылет в 7 утра.

И если Болонью можно с натяжкой назвать центральной Италией, то все остальные населенные пункты по отношению к ней — север. А про Альто-Адидже и говорить нечего. Это самая северная провинция страны, и при этом — это Альпы!

Болонья меня всегда, уж не знаю почему, очень привлекала. Но запланированная туда на прошлый год поездка сорвалась по техническим причинам буквально за 2 недели до отъезда. В этот раз Эмилью-Романью было решено «добить», чтобы к этой теме больше не возвращаться.

Болонья.

С Болоньей я встретилась как со старым другом. И она оказалось такой, какой хотелось бы, чтобы она была. Несуетная, доброжелательная, удобная. Но в то же время энергичная и деятельная. С первой до последней минуты моего там прибывания она не преподнесла ни одного неприятного сюрприза. Все с точностью наоборот. Болонья оказалась очень приятным сюрпризом.

Остановилась я в гостинице сети «Golden Tulip» — «Aemilia», с просторными, светлыми номерами, вкусными завтраками из свежих продуктов. В получасе ходьбы до железнодорожного вокзала по утрам и 10 евро такси по вечерам, и 15 минутах ходьбы от центра. Плюс ко всему там очень приличный ресторан, что очень немаловажно, когда под вечер нет сил идти искать место для ужина.

Город богатый, вкусный, позитивный и динамичный. Почти тысячилетний университет, старинные церкви, знаменитые аркады, от которых я просто млею. Большое количество очень приятной молодежи. И небольшое, но весьма заметное количество не очень приятных эммигрантов.

Из Болоньи я съездила в Феррару. Бранного слова про неё не скажу. Тоже весьма приятный городок. Просторный и прямолинейный, что не удивительно, т. к. это чуть ли не первый итальянский город, постороенный по единому градостроительному плану. Это несомненно подкупает, но и в то же время… Как бы сказать, чтобы не сильно обидеть. Пресноватая она Феррара. Благовоспитанная девица, не смотря на явновыраженную краснокирпичность, нет в ней итальянской страстности и бесшабашности.

Больше всего мне в ней понравилось знаете что? Кладбище!

Очень атмосферное!

Еще из Болоньи был весьма странный вояж. Хотелось чего-то неизбитого. Городского и пасторального одновременно. Может водного, но не морского. И я подумала об итальянских озерах.

Самым легкодоступным оказалось озеро Гарда. В городок Пескьера-дель-Гарда из Болоньи идет поезд с пересадкой в Вероне. Обойти эту Пескьеру неспешным шагом можно и за час, но если хорошо постараться, то и 5–6 часов там провести в кайф не составит труда. Неспешная прогулка по пирсу, кормление диких уток и лебедей.

Обед и опять прогулка. Можно попасть под тихий, мелкий, теплый дождик, который стирает и так еле-видимую глазу границу между небом и озером.

Эти три дня в Эмилье-Романье и Венето были невероятно умиротворяющими. Не помню уже, когда мне было так чудесно невесомо и легко.

Уезжала я немного опечаленная. Вот как это можно объяснить? Из Болоньи в Больцано, куда я направлялась с пересадкой в Вероне, скоростная «Frecci» затормозила не далеко от Болонье Централе и простояла час. В результате этого я опоздала на коннекшен. Вместо 2,5 часов я добиралась до Больцано целых 6. Плюс ко всему, еще тогда, когда поезд стоял в «пробке», начал накрапывать мелкий дождь, переросший в Вероне в сильный и в Больцано, практически, в ливень. Может Болонья горевала как и я, и не хотела меня отпускать?

* Если с вами произойдет подобная ситуация — с оппозданием на следующий поезд, на который вы уже имеете приобретенный через интернет билет, не пугайтесь. Вы спокойно можете ехать на следующем. Только не забудте обратить внимание на какой вид поезда у вас первоначальный билет. Если это региональная электричка, то продолжить свой путь без доплаты вы сможете лишь на такой же — региональной. Если вы захотите сократить время и прокатиться на скоростной «Frecci» (стрела), то придется доплатить. Сделать это можно в кассе вокзала. Но можно рискнуть и забраться зайцем. Но в скоростных поездах, во-первых места пронумерованы, а во-вторых, если попадете на контролера, доплатить все-равно придется. К слову сказать, контролеры ходят не всегда. Но это как повезет.

Альто-Адидже.

На мой вопрос:«А что, завтра тоже будет дождливо?» портье больцанской гостиницы «Stiegl Scala» ответил:«Нет, завтра будет солнце. Дождь уходит за горы».

Гостиница поскромнее, хоть и те же 4 звезды. Стоимость на 30% выше. Но в Альто-Адидже везде какие-то завышенные цены на жилье. Завтраки хоть и недурственные, но и рядом не стояли (или лежали?) с завтраками в Болонье. Меблировка асkетичная, но кровать удобная, белье и полотенца хорошего качества, а чистота идеальная. И еще топят они там… Вентили на батарее размером метр-на два свернуты. Отрегулировать температуру невозможно. Пришлось спать с открытым окном! И это после моей инфлюэнции!

Портье оказался прав! Утро рассиялось ярчайшим небом и слепящим солнцем, прогнав, как и было обещано, дождь и хмарь за горы, а мое унылое настроение во вчера.

Горы! Лучше них могут быть только они. Опыт у меня в этом вертикальном направлении не велик, но я над ним работаю. Тирольские Альпы вторые мои горы после польских Татр. И Боже ты мой, какой это был восторг. Как раз то, что мне было надо в тот момент.

Хотя все могло сорваться. Но я поработала над тем, чтобы не сорвалось.

День оказался совершенно незабываемым: подъемник, паровозик,

милейший городок Колальбо-Клобенштайн,

горы и снег. Много-много снега.

И много-много гор.

Кьюза и Брессаноне.

От Больцано до Кьюзы 25 мин. на поезде.

В эту самую красивую деревню Южного Тироля я поехала ни ради её единственной, хоть и премилой улицы, а ради монастыря Сабийона, возвышающейся над деревенькой.

Ну, а раз есть гора, то есть и виды с горы.

Закончив кьюзские дела, поехала в Брессаноне, который от первой находится в 7 минутах езды на поезде. В 3-х км. от Брессаноне есть еще один монастырь — Новачелло. Но с ним у меня как-то не заладилось. То-ли указатель на глаза не попался вовремя, то-ли организм решил, что хватит с него монастырей на сегодня — слишком много святости тоже плохо! И я просто прогулялась по совершенно очаровательному, фарфоровому городку, найдя при этом совершенное сокровище, про которое конечно расскажу, но в отдельном письме.

На шестой день моей поездки, я отправилась в Тренто. 50 минут поезда и я там. Есть такая блогерша — Дарья Сиротина. Я её блоги о путешествиях почитываю. Мотивируют. Так вот она в Италии Тренто любит чуть ли не больше всех остальных городов. Вкус у девушки хороший и я поверила.

На деле в Тренто стоит ехать ради кастелло Буонконсильо,

площади Дуомо и самого Дуомо, как такового. Все остальное такое же, как и везде. Да еще и всякого некоренного люда в возрасте от 18 до 25 на привокзальной площади до фига. Что хоть и не сильно напрягает, но и не расслабляет.

День последний. Вернее пол-дня. Больцано.

Больцано — самый противоречивый из всех городов за эту поездку. Не знаю, что тому причина. То-ли в его запутанной самоидентификации: или он австрийский, или он итальянский, а коренные жители, вообще, ладины. Кто такие?

Но впечатления о нем, как от того пазла, с потерянными частями. Поэтому целостной картины не получилось ни перед отъездом, ни сейчас, по истечении нескольких дней.

Может, когда дойдет очередь писать про него, потерянные картинки с зазубренными уголками найдуться и прочно займут свое место?

И за 3 часа до моего отъезда опять пошел дождь. Второй за всю неделю.

Что поразило в эту поездку — заполненные практически под завязку итальянские поезда. Ровно год назад я перемещалась в полупустых составах. Это касалось и скоростных «стрел», и региональных электричек. Возможно, на внутреннем рынке изменилась ценовая политика на железнодорожные билеты. Или просто итальянцы стали больше путешествовать по стране. Как бы то ни было. Но факт остается фактом.

Что у нас в остатке? Как там у классика:

Лигурия, Аппулия,

Венето и Пьемонт…

Начавшийся «римскими каникулами» семилетней давности пленительный итальянский роман обещает вылиться еще в 5–7 лет необременительных и от этого ещё более приятных отношений.

Жди меня Италия!

Теги: Самостоятельные путешествия