Про то, что во Вьетнаме есть город Хюэ, я не знала. Вообще не догадывалась о его существовании, и мне даже не могло прийти в голову, какой огромный пласт истории Вьетнама скрывается за этим коротеньким названием.
В Хюэ не едут, чтобы нежиться на пляжах. В Хюэ не получится просто бродить по улицам, в надежде, что ноги сами выведут, а глаза увидят. Вообще, в Хюэ надо ехать, предварительно полистав историю страны и хотя бы самую малость разобравшись во всех императорах и хитросплетениях их жизни. Ну, а если вы большой знаток истории Вьетнама от времен Каина и Авеля и до наших дней, то в Хюэ вам побывать надо категорически, впрочем, вы это знаете и сами, без моих советов…
Самый исторический город страны, где жили последовательно тринадцать императоров династии Нгуен и бывший столицей Южного Вьетнама до 1945 года, расположен в Центральном Вьетнаме, в упоительно-красивом месте, на двух берегах реки Хыонг (она же Ароматная река), в окружении гор.
Расположение в этом живописном месте сыграло не очень добрую шутку с погодой и климатом Хюэ, создав ему славу самого дождливого города. Любая мало—мальски сердитая туча притягивается горами, словно магнитом, а притянувшись, спешит разразиться обильным дождем. Небо в Хюэ часто бывает хмурым, а осадки выпадают как по расписанию, почти каждый вечер. Даже если весь день вы изнывали от неимоверного зная, будьте спокойны, вечером будет мокро, или даже очень мокро.
Струи тропического дождя, горячие и не приносящие никакого облегчения раскаленной земле, разом обрушиваются на рисовые поля, тощих и уставших буйволов, таких же тощих погонщиков, предусмотрительно закутанных в видавший виды дождевик, соединяют маловодные канавки в один бурливый ручей и заканчиваются вдруг, когда вы решите, что ливню не видно конца. Буйволы, не заметив изменения в погоде, продолжат свою медленную прогулку, устало переставляя ноги по прилипающей к копытам земле, а погонщик притормозит в надежде получить с вас несколько донгов. За что вы ему должны заплатить, погонщика не сильно волнует, но раз уж такая встреча произошла, почему бы вам не раскошелиться?
И в этот момент вы поверите, что в Хюэ всегда идут дожди, и солнце здесь очень редкий гость…
Но поверив в такое, вы очень сильно ошибетесь! В переводе с вьетнамского Хюэ значит «гармония». Гармония здесь во всем, даже в погоде. Утро, как самое драгоценное время для туристов, спешащих объять необъятное и увидеть за один день все и еще немножко, встретит ярким солнцем (если вы только не решились на путешествие в самый разгар сезона дождей, тут уж никакой гармонии ждать не приходится…). Солнце будет следовать за вами по Ароматной реке, проводит вас к Цитадели, заведет в красивейшие сады, понежится на распустившихся лотосах, играя светом и тенью на их царственных лепестках, раскалит развалины императорского дворца, напечет вам темечко, загонит в первую встречную, а потому очень и очень вожделенную тень и заставить поверить, что Хюэ — самый жаркий город Центрального Вьетнама. И это тоже будет правдой…
Сбежав из раскаленного Сайгона, я тихо надеялась, что в Хюэ будет чуть прохладнее. Но самый дождливый город Вьетнама встретил нас запредельным зноем, на который мой организм был явно не рассчитан. Вообще-то я люблю солнце, люблю когда тепло и даже немножко жарко, но такого зноя, как в Хюэ, я не встречала больше нигде — сорок градусов во Вьетнаме, на мой взгляд, безобразно много! Хотелось жасминового чая и персональной льдины, оборудованной кондиционером.
Императорские развалины, обжигающе-раскаленные и царственно-богатые, вызывали видения и миражи: стройные силуэты наложниц, шелестящие шелками и скользящие по длинным крытым переходам, выезд императора к своему народу, под роскошным палантином, оберегающим его величие от безжалостного солнца, скрип пера, выводящего каллиграфически-аккуратно очередной указ, томящиеся делегации иностранных гостей, завернувших в Цитадель, дабы засвидетельствовать свое почтение императорскому дому и властителю Вьетнама лично.
И дело здесь не в солнце, припекающем беззащитное темечко. В Хюэ легко поверить, что сейчас распахнутся ворота Цитадели и история начнет не только свой рассказ, но и покажет то, что было когда-то. Хюэ — это сама история, в каждой улице, в каждом здании, в каждом замершем драконе и покачивающемся от легкого сквозняка фонарике.
В Хюэ история, неутомимая болтушка, а частенько и сплетница, ни в чем не соврет и почти не слукавит. Ходи, смотри, запоминай, впечатляйся, любуйся застывшей стариной и представляй, как это было. Причем, чем менее реставрированы древние стены, тем живее начинает рассказывать история. Мне мучительно не хватало знаний в Цитадели, я ругала себя за дремучесть в Пурпурном городе и осознание того, что я так мало прочитала об императорах Нгуен, мешало «оживить» в воображении все эти замершие под ослепительным солнцем здания.
Удивительно было то, что в Хюэ очень мало русскоговорящих туристов. Соотечественники с корабля, оценив градус жары и длину маршрута по раскаленному городу, единогласно проголосовали за пляж, расположенный, к слову, не так далеко, всего в 15 км от Хюэ, махнув рукой на всех императоров Вьетнама и их запутанную историю.
А для меня Хюэ стал тем городом, ради которого можно еще раз вернуться в страну, которую удалось увидеть мельком, так и не успев вкусить все ее особенности, гуляя неспешно, начиная новое утро с очередных открытий и провожая уходящий день на берегу Ароматной реки…
Хюэ настолько деликатен, настолько не похож на весь остальной Вьетнам, что нет-нет, да и мелькала мыслишка: «А в какой я стране?».
Здесь все чуть тише, чуть степеннее, чуть мягче. Байкеры стараются соблюдать какие-то минимальные правила движения, время от времени притормаживая свой бег, чтобы пропустить оробевшего туриста и даже их адские машины стараются фырчать и рычать чуть тише своих сайгонских собратьев, понимая, что здесь надо так себя вести и никак не иначе.
Здесь есть полиция, следящая за порядком и старающаяся прийти на помощь, если конечно непреодолимый языковый барьер будет преодолен каким-либо чудодейственным способом, потому как английский полиция знает так же, как туристы вьетнамский.
Вьетнамские бабули, неторопливо семенящие в сторону рынка с корзинками в руках, одетые в симпатичные шелковые пижамки, говорят намного тише своих сайгонских подружек и приветливо улыбаются встречным путешественникам, притормозив и посмотрев вслед — кто ты такая и откуда, явственно читается в их любознательном взгляде.
Улицы, утопающие в зелени и благоухающие цветами, запросто запутают в своем лабиринте, не оставив ни одного шанса выбраться обратно и заманят туда, где на тихой глади зеленого пруда покачиваются огромные лотосы, а полудикие орхидеи покачиваются на еще более диких пальмах, роняя лепестки в пруд с лотосами…
Здесь работают, не поглядывая на часы и положение солнца на небе. Сгорбленные спины, то укутывающие рис от дождя, то открывающие его для солнца и ветра, видны повсюду. Здесь нет сиесты, те самые вьетнамцы, о трудолюбии которых я так много была наслышана, живут именно в Хюэ, работая с раннего утра до темноты, когда можно наконец-то распрямить уставшую спину и уйти домой, отдыхать…
Те, кто не выращивают рис, обеспечивая два урожая в год, идут к реке и покачиваясь в вертлявых лодках, вытягивают бесконечные сети с креветками, ловят рыбу, везут грузы по Ароматной реке то вверх, то вниз по течению, едва не черпая бортами воду.
Как их лодки умудряются не тонуть, для меня большая загадка. Но со стороны кажется, что еще пара гребков и вся эта нагруженная до краев посудина стремительно пойдет ко дну…
Самые хитрые и самые смекалистые предлагают туристам прогулки по реке, норовя обмануть и обмишурить, если конечно, это получится. Но стоит проявить упрямство в отстаивании своей правоты и показать знание настоящей цены вопроса, как расценки поползут вниз, неохотно стремясь к реальным и куда как более лояльным ценам. На качество услуги это не повлияет, просто обмануть — это почти национальный вид спорта.
Не хотите участвовать в торге, хотя прогулку по Ароматной реке я очень и очень рекомендую, выходите на берег к закату и если повезет с погодой, феерической красоты зрелище будет вам в награду. Правда, велик шанс, что не вовремя начавшийся дождь закроет небо тучами, и тогда только переливы розовеющих небес отметят место, где солнце опустилось за горизонт. С погодой никогда не договоришься, во всяком случае, мне это удается крайне редко…
Имперское прошлое Хюэ заметно во всем, даже кухня считается лучшей во Вьетнаме, почему-то настаивая, что перекликается она чем-то с изысканной французской.
Не буду спорить, насколько французиста кухня Хюэ, но изящества и изысканности ей не занимать. Будет здесь и кропотливое приготовление, и привлекательный вкус, и красивая сервировка, и продуманная подача. Иногда невозможно понять, цветок украшает блюдо с креветками, или красота эта съедобна и скручена из самой обыкновенной морковки. Обыкновенный рис завернут в пальмовый лист, перевяжут веточкой лемонграсса и подадут, словно послание, написанное с любовью и уважением. Обычные фрукты будут выглядеть конфетами, причем, пока не начнешь есть, не поверишь, что ЭТО сегодня утром было сорвано с ветки. Сок будет густым и прохладным, без всякого намека на сахар и воду. Чай, поданный в таких миниатюрных чашечках, что их не разглядишь в огромной мужской ладони, очарует ароматами жасмина или лотоса и утолит жажду с первого глотка. И подадут все это неслышно скользящие девушки в красивейших нарядах, низко кланяясь и лепеча что-то непонятно-красивое…
А рядом накроют стол для богов, которые любят вкусную еду, ароматные свечи и изящную сервировку. К богам здесь относятся почтительно, но без идолопоклонства, приносят им подарки и ждут исполнения своей просьбы, без лишней суеты, не напоминая лишний раз богам о своем, о важном. И боги не могут отказать тем, кто живет в императорском городе…
И пусть мне понравилось далеко не все в кухне Хюэ, эстетическая сторона была выше всяких похвал. Что самое приятное — здесь понимают вегетарианцев, умеют готовить еду для тех, кто не ест мясо и среди жителей Хюэ подавляющее большинство все-таки вегетарианцы, вопреки тому, что ест весь остальной Вьетнам.
Есть еда и попроще, в маленьких едальнях, почти на ходу и за сущие копейки. Но и она будет подана красиво, а приготовлена искусно, потому что здесь так принято.
Рынок в Хюэ — это совсем не то, что рынок в Сайгоне. Продавцы не дремлют в тени своих прилавков, их руки непрерывно чем-то заняты: плетут свои конусовидные шляпы или выводят на уже готовых орнамент, ловко орудуя тоненькой кисточкой, из-под которой расцветают диковинные цветы или распускают хвосты чудные птицы.
Другие сушат и собирают в пакеты непонятные смеси фруктов или остро пахнущих специй, которые можно купить, поторговавшись. Для чего оно собрано и как его готовить для меня осталось загадкой, но я видела, с каким старанием собирались эти бесконечные пакеты и как улыбались мне продавцы, в надежде на то, что я куплю их товар.
Сушеная рыба самых разных калибров, от почти неразличимой глазу мелочи до весьма больших особей, наваленная в мешки, расфасованная по пакетам, снабженная концентратом соуса, нанизанная на веревочки — тоже есть на рынке. Худо-бедно, я разобралась, что хозяйки ее берут для супа. «Пива бы!» — на чистом русском простонал проходивший мимо турист, и как тут не понять ход мыслей соотечественника.
А фрукты! Вкусные, сочные, ароматные, экзотические, половины из которых я даже не знала по имени, не говоря уже о вкусе, хотя в любой стране мира обязательно стараюсь попробовать что-то эдакое, неожиданное, продавались здесь по копеечной цене, да еще и с непременным торгом! Уставшие к концу дня продавцы твердили заученное «Два доллара за килограмм», щедро насыпая кучку явно больше заявленного килограмма и одаривая какой-нибудь экзотикой в подарок, улыбаясь при этом так широко и так приветливо, словно продавать тебе для них настоящее счастье.
На рынке есть все, даже платья, в которых вьетнамские юные девушки и взрослые дамы продолжают ходить, предпочитая национальную одежду современным джинсам. Платья туристы покупают мало и неохотно, поэтому всякую особу женского пола, хотя бы мельком посмотревшую на этот товар, мгновенно атакует небольшая армия продавцов, предлагающая заманчивые скидки и обещающая принести любой понравившийся фасон в любом интересующем вас цвете. Прорваться сквозь их ряды равносильно небольшому подвигу, но куда пойдешь в эдаком в нашем мире, давным-давно забывшем, как выглядят самые красивые наложницы вьетнамских императоров…
И все же, все это далеко не главное в Хюэ! Главное здесь — история и ради нее сюда приезжают туристы со всего мира.
Историю здесь берегут, знают, восстанавливают из развалин и рассказывают всем, кто хочет послушать о былом величии, для этого всего лишь надо отправиться в историческую часть города, раскинувшуюся на одном берегу Ароматной реки, найти того, кто хорошо знает эту историю и сносно говорит по-английски и слушать, не перебивая, вникая в хитросплетения событий династии Нгуен.
Все остальное сделает сам город, спешащий выболтать все свои тайны тем, кто любит их слушать…
Один день в Хюэ — это очень и очень мало. И даже утешение, что лучше один день, чем вообще без него, в этом случае работает слабо. Хюэ нельзя пройти галопом, посмотреть наскоком, послушать в пол уха. В Хюэ надо созерцать, время от времени присев куда-нибудь в историческую тень и медитировать на древнейший и красивейший фонарь, мерно покачивающийся на слабом ветерке, прислушиваясь к поскрипыванию то ли деревянных половиц, то ли старых балок, то ли утомленных солнцем деревьев. Все 300 исторически значимых объектов, находящихся под защитой ЮНЕСКО, нельзя увидеть за один день, как бы быстро вы не передвигались. Остается недосказанность, недосмотренность и ощущение, что вас остановили на пороге важной тайны, которую вы вот-вот собирались приоткрыть.
Из всего многообразия, предлагаемого Хюэ туристам со всего мира, мы успели увидеть самую малую, хотя и самую значимую часть:
— Ароматная река
— Мост через нее Trang Tien Bridge
— Запретный Пурпурный город
(во дворце запрещено фотографировать, но пару кадров я все-таки урвала)
— Пляж, до которого было добраться не так уж и сложно, мы в свои планы даже не включали, понимая, как мало времени у нас на сам город.
— Жалкие крохи оставшегося времени ушли на знакомство с кухней Хюэ и пробежку по рынку в поисках подарков.
Экскурсия, забронированная еще дома, по интернету и оплаченная по факту, после ее окончания, обошлась нам в 55 долларов США с человека. С гидом нам повезло особо, парень закончил исторический факультет и о истории Хюэ знал все.
Информацию об Ароматной реке, Пагоде Тьен Му и Императорской Цитадели я подробно показала и рассказала в фотоальбомах, если кого-то это заинтересует, обстоятельный рассказ можно найти там.
Вернусь ли я во Вьетнам — самый сложный вопрос. Но если когда-нибудь судьба мне намекнет на это возвращение, Хюэ в моем новом путешествии по Вьетнаму будет обязательно, и этому, самому уютному городу, я отведу несколько дней, чтобы успеть поработать над всеми ошибками, сделанными в первое знакомство…
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Круиз
