Горы — это лучшее, что было в моей жизни.
Я видела многое…Я плавала с китовыми акулами и стояла на вершине башен близнецов… Я видела горные озера, тропические водопады… проехала всю Европу на мотоцикле…неслась по горнолыжным склонам… бывала на лучших фестивалях и действительно потрясающих концертах… я видела очень — очень многое… Но Горы — лучшее что было в моей жизни! Влюбляться можно бесконечно, но есть отношения, которые невозможно закончить. Они навсегда остаются в сердце и являются как бы синонимом слова «любовь».
Летнее восхождение на Эльбрус показало мне, что я могу многое. Я почувствовала в себе силы идти дальше, выше, быть сильнее, появилось ещё больше желания работать над собой. Однако, сам рассказ про Ако дался мне с большим трудом… и заканчиваю я его только сейчас, спустя 5 месяцев. А через две недели начнется уже совершенно другая, новая горная история — попытка восхождения на настоящий серьезный семитысячник горной системы Памир — Пик Ленина 7134 м.
Про мое восхождение на вершину Европы (Эльбрус): ЭЛЬБРУС. 5642 м
Про мое восхождение на вершину Африки (Килиманджаро), с которого началось большое увлечение горами: КИЛИ. 5895 м
Главным тренером нашей команды стал Сергей Бершов_ (Украина, Харьков) — Снежный Барс, первый человек на планете взошедший на Эверест ночью, единственный в мире человек, взошедший на неприступную Южную стену Лхоце, совершивший траверс Канченджанги и т. д. Сергей Бершов совершил 21 первопроходце восхождение и хотя сейчас ему 70 и пик карьеры давно позади, но он продолжает быть и навсегда останется легендой мирового альпинизма.
_____________________________________________________________________________________________
АКОНКАГУА — вершина в Андах высотой 6961 метр над уровнем моря, высочайшая вершина в мире за пределами Азии. Также она является высочайшей вершиной Южной Америки, западного и южного полушарий.
Многие мечтают о восхождении (альпинисты не говорят «покорение») на 7 ВЕРШИН — вершины всех семи континентов — и поэтому едут в Южную Америку. Я не мечтала о таком. Я мечтала (и продолжаю мечтать) зайти на серьезные семитысячники горных систем Памир и Тянь-Шань, чтобы пройдя их, попробовать себя на одном из 14 восьмитысячников — шпилей «короны мира» в Гималаях. Но для этого нужно было понять смогу ли я в принципе зайти на высоту в 7 тысяч метров…мне нужна была тренировочная база. Такой базой, да ещё и под таким руководством стала для меня Ако.
Чего я ждала от Аконкагуа? — Всего. Это же как дружба по переписке. Сначала вы долго обмениваетесь письмами, рассказываете друг другу о себе, о своей жизни, о планах… а потом решаете встретиться. И вот вы покупаете билет и ждете встречи со …. старым — новым другом. А если без лирики, конечно же хотелось наслаждения процессом, компанией, солнцем, ветром и видом с вершины.
Я готовилась целый год. Полгода — с зимы до лета — на Эльбрус, а после удачного восхождения на вершину Европы полгода на Ако. Последние 4 месяца были очень жесткими. Со своим киевским тренером по альпинизму мы разработали основные принципы тренировок, которые основывались на том, что я не профессионал и я не спортсмен, а зайти очень хочется! Не для того мы летим через пол мира, чтобы не зайти!
Это были функциональные и интервальные тренировки в зале 3–4 раза в неделю и занятия на скалолазном стенде 2 раза в неделю. Последние за полтора месяца до выезда пришлось отменить и сконцентрироваться на общей физической форме в ущерб технике. Такое решение в данном случае вполне приемлемо поскольку Аконкагуа не является технически сложной вершиной, но это все же 7-тысячник, и нас ожидал очень тяжелый подъем.
Самое главное в горах — это быть психически стабильным человеком. Всякое случается и без форс-мажоров, наверное, не обходится практически ни одна серьезная экспедиция, просто у кого-то это мелочи, а у кого-то серьезные суровые моменты. В любом случае нужно оставаться человеком и, оставаясь человеком, ставить превыше всего жизни других людей и свою. Успех экспедиции — это не только достижение вершины. Это, в первую очередь, возвращение всех домой.
«Есть ли у тебя какие то приметы в горных восхождениях?»,- спрашивали меня друзья. Примета у меня одна — надо готовиться. И если ты готов, действительно готов, то тогда можно уже пробовать договориться с вершиной. Я верю, что она слышит!»
_____________________________________________________________________________________________
Наше путешествие началось 25/01/17 — в разгар сезона восхождений на Аконкагуа.
Мы полетели через Франкфурт на Майне и Буэнос-Айрес. В Южной Америке сезоны поменяны местами и 25 января — это самое что ни на есть Аргентинское лето. Из мороза вы попадаете прямиком в жару Буэнос-Айреса, а оттуда в Мендосу — курортный город на границе с Чили, где уже очень-очень жарко.
Таким образом контраст температур составит практически 50 градусов за 24 часа. Это много и для хорошей акклиматизации я настоятельно рекомендую задержаться в Мендосе хотя бы на пару дней.
Здесь есть чем заняться. Среди развлечений и винные погреба, и терминальные источники — всё это стоит опробовать на обратном пути. А по дороге на гору я советую рестораны с великолепными стейками и салатами, отдых у бассейна, который есть практически в каждом отеле, проверку экипа и закупку провизии.
Мы так и поступили.
Я бы хотела сказать вам, что Аконкагуа — это легкотня. Увы. На самом-то деле все в этой горе отнюдь не просто. Для начала необходимо с толком подойти к выбору экипа. Здесь не будет комфортного проживания и низкие температуры тут могут быть действительно очень низкими.
Экип.
Для простоты понимания того что необходимо для восхождения на гору я составила таблицу. Если решите попробовать свои силы, думаю такой список вам поможет. Просто берите его за основу. Здесь нет совершенно ничего лишнего, потому как каждый килограмм был на счету и нести все я решила сама. Через тире я написала то с чем именно шла я — это поможет для лучшего понимания.
Перелет в г. Мендоса проходил у нас в три этапа. Первыми мы приобрели билеты из Киева в Буэнос-Айрес, где собирались также провести от одного до четырех дней на обратном пути после восхождения в зависимости от результатов. Билет из столицы Аргентины в Мендосу мы покупали отдельно. Сначала только туда, а уже, спустившись с горы, обратно, поскольку мы не знали когда именно мы спустимся. Некоторые товарищи на обратном пути в Айрес предлагали взять в аренду автомобиль и проехать через всю страну. Путешествие наверняка захватывающее, но для него необходимо заложить минимум неделю и внушительную сумму дополнительных средств. Более того, я не уверена, что зайдя на вершину Америки у вас останутся силы для такого изнуряющего путешествия.
Вот наш маршрут.
_____________________________________________________________________________________________
За полтора дня в г. Мендоса мы немного акклиматизировались, забрали пермиты в центральном офисе министерства туризма, добрали все недостающее снаряжение кому чего не хватало, закупили продукты питания с небольшим запасом и двинулись в путь. С центрального автовокзала каждое утро в сторону границы с Чили отправляется автобус. Билеты на него можно запросто приобрести в интернете. Я настоятельно советую поступить именно так, потому что в противном случае вы рискуете тем, что мест на рейс не будет.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 28/01
Думаю, что именно 28/01 можно считать отправным моментом нашего восхождения. Иначе говоря ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
Ни свет ни заря, где-то около 4 утра мы проснулись и, не понимая на каком мы свете от смены часовых поясов и сезонов, мы вяло расселись по такси и двинулись в сторону автовокзала. Там мы пересели на 6-часовой автобус до станции Пукиас, где с одной стороны дороги расположен знаменитый Мост Инков, а с другой стороны — вход в национальный парк Аконкагуа.
Поскольку восхождение изначально планировалось как спортивное, то портеров (носильщиков) мы в собой не брали, однако воспользовались заброской провизии и газа до базового лагеря (4300 м) на мулах. После оформления груза и отправки его наверх, нас перевезли в административную часть парка, где проверяется наличие пермитов на восхождение и фиксируется факт выхода группы на маршрут. Это очень важно в дальнейшем и для получения сертификата о достижении вершины и в случае необходимости для проведения спасательных работ. Все формальности заняли не более часа и вскоре вся группа централизованно под руководством нашего тренера-гида двинулась в путь.
Первые пару суток экспедиции мои самые нелюбимые. Я долго задавала себе вопрос почему? Так как вопросы в духе «господи, что я тут делаю?» возникают у меня именно в первые сутки-двое, а не в самом конце, когда становится действительно тяжело. Ответ на этот вопрос я нашла для себя именно на Ако. Мне просто очень жарко, а я этого не люблю. Высокие температуры не способствуют улучшению физической активности и тело буквально умоляет оставить его в покое. Дополняет картину то что для приобретения оптимальной физической формы мне необходимо расходиться и немного отдохнуть. Это как раз происходит на 4е сутки, когда после трех дней похода, достигая определенной переломной высоты, группа делает день отдыха.
Мы шли по классическому маршруту. В первый день переход до лагеря «Конфлюэнция» очень короткий. Всего 3–4 часа. Это для неспортивной группы. Опытные ребята пробегают этот маршрут очень быстро и им ошибочно кажется, что нужно идти дальше. Подвох заключается в том, что хотя переход и небольшой, но высота на которой расположен этот промежуточный лагерь уже вполне внушающая 3400 м. Следующий лагерь на этом маршруте — базовый лагерь Плаза-де мулас на 4200 м и если без предварительной акклиматизации зайти сразу в Мулас, то горная болезнь с экстренной эвакуацией ещё до наступления утра вам гарантирована!
Мы пришли в лагерь около 19:00, поставили палатки и собрались на ужин. Из приятного здесь ещё есть островки цивилизации в виде стационарных туалетов. Есть палатки-столовые и даже палатка-мини-маркет с пивом, водой, чипсами и чем-то там ещё. Я считаю совместный ужин — вещь совершенно обязательная. Конечно можно разбрестись по палаткам и существовать автономно, но тогда теряется командный дух, и без того незнакомые люди становятся ещё более чужими, а в горах так нельзя. В горах группа — один сплоченый организм. Да и к тому же это весело! Ведь без юмора можно совсем раскиснуть!
ДЕНЬ ВТОРОЙ 29/01
На вершину Ако есть много путей. Более и менее техничные. Один из них лежит через «Плаза Франция». Большинство восходителей, которые мне встречались вообще не были здесь. А зря! С этого места открывается один из самых красивых видов на вершину. Здесь она предстает огромной каменной глыбой и не понятно «как же на неё залезть»!
Во второй день мы тоже не пошли в базовый лагерь, вместо этого мы всем коллективом двинулись к Плаза Франция на акклиматизацию. Погода стояла прекрасная, но мы знали, что это явление непостоянное, и вряд ли в мире найдется горная система, где погода меняется также неожиданно и стремительно как в Андах. Все это из-за близости Тихого океана, до которого рукой подать.
Мы устроили импровизированный пикник на Плаза Франция, погрелись в лучах солнышка, которое здесь уже здорово обжигает и быстро побежали назад. Завтра предстоял тяжелый день — самый длинный и изнурительный в смысле километража переход в базовый лагерь Аконкагуа около 20км.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ 30/01
Это был очень длинный день. Мы встали рано. Многие завтракали, зная что впереди долгий путь. Я никогда не ем перед выходом. Я стараюсь есть на ходу маленькими порциями каждый час-полтора. Организм забирает очень много энергии на переваривание пищи и идти становится тяжелее. Поэтому я предпочитаю наедаться на ночь))))))) Впрочем, это индивидуальная особенность. Многие не могут и шагу ступить на голодный желудок. Поэтому в первую очередь слушайте своё тело.
Мы шли практически весь световой день. Каждый час менялись пейзажи, рельеф и погода. Очень долго мы просто шли по каменистой равнине вдоль реки, которую в конечном итоге нам пришлось форсировать. Обычно ее здесь нет и на обратном пути мы просто перепрыгнули через ручей, но сегодня нам не повезло и мы «отрабатывали переход реки вброд». Вода к слову ледяная и очень стремительные потоки практически сбивают вас с ног. В этом маневре самое главное не упасть в воду вместе со всем снаряжением.
Через какое-то время равнина сменилась резким и постоянным подъемом. Периодически на пути нам встречались погонщики мулов с груженными животными, которые каким-то образом преодолевают силу гравитации и движутся по совершенно отвесным склонам, перенося на себе по 100-150кг каждый.
Хочу сразу обратить внимание на то, что в этот день произойдет резкий скачок температуры. В первую очередь из-за набора высоты — целых 1000 м! Поэтому обязательно оставить в легкой досягаемости (если вы несете вещи сами) и при себе (если вещи за вас понесет портер) утепляющий и изолирующий слои. Мне понадобились оба. Сначала похолодало до +10С, а потом поднявшийся ветер принес приличный порывистый дождь.
Подходили к базовому лагерю уже в довольно таки утомленном состоянии. Особенно тяжело всем без исключения дается последний «взлет». Непосредственно перед выходом на Плаза де Мулас будет 20–30 минут безостановочного серпантинного подъема вверх. И хотя ничего сложно или особенно тяжелого в нем нет, но пройдя 20 километров этот подъем покажется вам адом. Но преодолев весь маршрут до вершины, уже на спуске вниз вы забудете, что этот «взлет» вообще был. Вот вам теория относительности в действии.
Базовый лагерь поражает. Пожалуй по размеру он вполне сравним с базовым лагерем Эвереста. Тут есть буквально все что угодно. Душ с горячей водой, электричество, интернет, кафе-ресторан с вином, салатами и стейками, вертолетная площадка, доктор, аренда экипа, стационарные туалеты и даже высокогорная галерея с настоящим художником! Вместо своих палаток мы разместились в большой стационарном шатре, который используется как столовая, в спальниках прямо на полу. Ночью температура в базовом лагере варьируется от +10 до -5С, что вполне комфортно. Говорят тут бывает и жарко… Честно говоря вечер этого дня я помню очень плохо. Я употребила пару бутербродов со сладким чаем, и как только увидела возможность принять горизонтальное положение, сразу же им воспользовалась. Хочу сказать, что у многих ребят и в этой экспедиции и в других наблюдаются серьезные проблемы со сном. Это часть проявлений горной болезни, которая усугубляется переутомлением, нетипичными условиями, личными проблемами нервного характера и шумом! Да именно шумом. Все здесь звучит! Ветер гудит, люди ходят, передвигают вещи, храпят, некоторые товарищи в соседнем тенте могут устраивать вечеринку по случаю успешного штурма, местные сотрудники вообще веселятся ночи напролет! Посему я рекомендую для тех, кто плохо спит ни в коем случае не ложиться спасть «в общаке», а устроиться в отдельную палатку на отшибе. Минус в этом лишь один — мало места, зато плюсов масса: тихо, значительно теплее чем в общей палатке, нет сквозняка, никто не мешает и вы оттачиваете мастерство установки личной палатки, которое вам безусловно пригодится дальше.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 31/01
После тяжелого перехода и приличного набора высоты предполагается день отдыха. Но совсем сменить активность на пассив тоже нехорошо. Организм чрезмерно расслабляется и может что-то такое нехорошее выкинуть. Поэтому мне кажется лучше всего разбавить отдых легкой акклиматизационной прогулкой. Мы решили ближе к обеду прогуляться среди ледника с небольшим набором высоты в 300 м и обязательным сеансом группового дураковаляния, которое отчетливо видно на нижепредставленной фотографии.)))))))))
Фото посвящается вегетарианцам в горах. Я глубоко уважаю решение каждого вести тот или иной образ жизни, однако в горах быть вегетарианцем задача не из легких. Я завожу сама себя в тупик, пытаясь рассчитать сколько килограмм киви необходимо занести на гору вегану, чтобы покрыть КПД 100гр сала. Особенно отягощается существование вегана тем, что 80% восхождения происходит в зоне минусовых температур, где не только киви, но и отдельные части тела начинают цокать и клацать… Впрочем, для человека нет ничего невозможного. Но я все же посоветую вегетарианцам перейти хотя бы на рыбные консервы. А в случае если и такой вариант видится вам неприемлемым, то настоятельно советую весь рацион продумать заранее и привести его с собой! В Аргентине вегетарианцев, а соответственно и специализированных замещающих продуктов, нет! Страна совершенно повернута на говяжьих стейках и вине. Мы же везли с собой «контрабандное» украинское сало, колбасу, сыры, чеснок, лимоны, растворимые супы, пюре и каши, шоколад и сухофрукты.
Признаюсь честно: это был последний спокойный день. Открыв прогноз погоды вечером мы поняли, что «попали». И далеко не в сказку. Попали мы в серьезный циклон, но когда именно он начнется и сколь суровым будет этого мы предвидеть не могли. Температура тем не менее уже упала, даже в базовом лагере стало очень некомфортно. Но никто комфорта и не ждал. Мы очень точно отдавали себе отчет в целях и задачах нашего восхождения. Снова ужин. Снова сон. Быстрый завтрак, упаковка рюкзаков. Вперед!
ДЕНЬ ПЯТЫЙ 01/02
«Все, теперь только вверх», — сказала я себе, выходя из базового лагеря. Именно отсюда начинается крутизна склона. Именно отсюда люди постепенно начинают сходить с дистанции. Именно отсюда начинаются серьезные проблемы. Здесь начинается основная часть восхождения, потому как все предшествующее было прелюдий к основному действу, кульминация которого должна произойти с этого момента на пятые сутки на вершине самой высокой горы в мире (не считая Азии).
Мулы уже все забросили до базового лагеря и теперь расчитывать мы могли исключительно на свои силы. Сегодня в наших рюкзаках был обеденный перекус, чай и заброска. Эту ночь мы также проведем в базовом лагере на 4200 м, а подъем до следующего лагеря «Канада» на 4900 м мы совершали по двум причинам: первая — это акклиматизация, вторая — заброска. Что такое «заброска»? — Это подъем всего, что будет необходимо для больших высот в следующий лагерь, поскольку весь вес экипировки и продовольствия, который достигает порой 30кг, перенести одной ходкой невозможно. Заброска просто упаковывается в герметичную упаковку и оставляется в следующем лагере где-то под камнем.
Здесь я бы хотела отвлечься ненадолго для небольшого ликбеза про акклиматизацию. Что это такое? Зачем это нужно и что собой представляет пресловутая «Пила высоты»!? Восхождения в целом делятся на несколько фаз: акклиматизационный выход, переход, штурм и спуск. Подробнее тут. Рассмотрим, чтобы никого не утомлять, короткий пример: Допустим вам необходимо из базового лагеря на 4300 м перейти в штурмовой лагерь на 6100 м. Безопасный набор высоты в сутки, если мы говорим о высотах выше 2000 м обычно составляет ±500 м. Итак по логике мы идем постоянно вверх 4300+500=4800 (1день); 4800+500=5300 (2день); 5300+500=5800 (3день). Вот мы почти на 6000 м, откуда можно штурмовать вершину 7000 м, так как в штурмовую ночь допускается набор ±1000 м, но увы это работает не так. Некоторые грамотеи пытаются применить эту схему в жизнь и дорого потом расплачиваются своим здоровьем, а порой и жизнью. Чтобы этого не произошло высоту необходимо «распиливать». Это очень хорошо видно на графике ступенчатой акклиматизации ниже. Если решать ту же задачу:Допустим вам необходимо из базового лагеря на 4300 м перейти в штурмовой лагерь на 6100 м. Безопасный набор высоты в сутки, если мы говорим о высотах выше 2000 м обычно составляет ±500 м. — пока все верно, но! Идти мы будем так: вверх 4300+500=4800–500=4300 (день1) — поднимаемся на 500 м, проводим несколько часов, спускаемся на 500 м. 4300+500=4800 (день2) — поднимаемся на 500 м, ночуем. Вот первый зубец — 500вверх, 500 вниз, 500 вверх — фиксация высоты ночевкой. Если все хорошо, нет симптомов горной болезни двигаемся дальше таким же образом. Таким образом количество дней в первых вычислениях можно смело умножать на 2. Безусловно есть индивидуальные особенности и ситуативное принятие решений, основанное на предварительной акклиматизации или на «давайте поднажмем погодный коридор закрывается», но в целом «пила» работает именно так.
Мы взяли с собой все что пригодится нам выше, в более высотных лагерях: ботинки, кошки, пуховки, варежки, носки, газ, продукты… Все это тщательно пакуется в гермомешок и прячется под камнем. Воровство в горах практически не случается, потому как все понимают, что лишив человека теплых вещей или палатки ты обрекаешь его на огромный риск вплоть до летального исхода. Мы с девочками постарались взять всего по максимуму пока были силы. Учитывая что спали мы в общем шатре, то за этот выход мы подняли в лагерь ещё и часть нашей трехместной палатки.
В общей сложности в лагере мы провели около полутора часов. После чего аккуратно без спешки, чтобы исключить возможность травматизации мы спустились в базовый лагерь на 4300 м.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ 02/02
Мы очень радовались тому, что всё шло хорошо. Все члены нашей команды чувствовали себя отлично. Погода была хорошей. Настроение соответственно тоже. Мы знали, что погода портится, но также мы знали, что до планового штурма вершины ещё 4 суток. А четыре дня в горах — это практически вечность! Что угодно может измениться за это время. И оно изменилось…
Мы взяли остатки снаряжения и еды и двинулись вверх. Второй раз подъем до «Канады» 4900 м показался мне более быстрым. Мы смогли совершить этот переход всего с одной 10-минутной остановкой. Это очень пристойный результат, учитывая, что лично мой рюкзак весил около 15кг.
Вид из лагеря «Канада» совершенно умопомрачительный! Мы долго сомневались как лучше стоит сориентировать палатку, но в итоге приняли решение в пользу пейзажа. Когда все было установлено и проверено мы двинулись дальше. Как и предыдущий день сегодня мы совершаем заброску в следующий лагерь «Нидо де Кондорес» (гнездо кондоров) 5500 м. Мы взяли весь высотный набор описанный выше (ботинки, кошки, пуховики, газ и т. д.) и двинулись вверх.
И тут задуло… температура и видимость стремительно падали. И вопрос уже становился не столько о том как дойти до «Кондорос», как о том куда девать заброску и давайте-ка быстрей спускаться. До лагеря в итоге мы так и не дошли. Нам не хватило порядка 150 м набора высоты. Мы выбрали самый большой (как нам тогда показалось) камень, обозначили его на электронной карте, положили под ним все свое добро и быстро выступили вниз. За 40 минут мы пришли в лагерь «Канада» на 4900 м, где нас уже ждали заранее установленные палатки и быстро по ним рассредоточились.
Когда-то в рассказах Жюля Верна про Детей капитана Гранта я читала про белый ветер. Теперь я его прочувствовала на себе. Белый ветер — это такой южноамериканский циклон, которого боится каждый высокогорный житель Анд, как черт ладана. Вот что об этом говорит нам Вики. «Аконкагуа — высшая точка этих мест и поэтому она притягивает плохую погоду. Если на небе есть хотя бы одно облако, то с большой вероятностью оно висит над вершиной Аконкагуа. Перемены погоды здесь быстрые и иногда разительные. Ясный день может превратится в пасмурный и ветреный ад в течении часа. Наиболее страшное и пользующееся дурной славой явление — это Белый Ветер — Viento Blanco. Обычно ему предшествует появление угрожающе выглядящих облаков на наиболее высокими вершинами. Они выглядят как рыхлая вата и постоянно меняют свою форму. Если вы видите это — будьте осторожны! Возможно скоро разразится шторм с резким падением температуры и ужасным ветром. За штормом обычно приходит сильный снегопад." вики
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 03/02
Читая все эти ссылочки теперь, я понимаю, что мы сорвали Джек-Пот! Потому как выхватили сразу всё: и ветер, и снегопад, и понижение температуры до неприличной… и даже… об этом чуть позже. НО! Плохая погода как и хорошая — штука непостоянная! Поэтому я не очень переживала. Уверенности добавлял тот факт, что я и остальные девочки прекрасно себя чувствовали. А дуло крепко… мы постучались в соседнюю палатку, где разместились сразу и руководитель группы и тренер нашей «сборной», для выяснения дальнейшей ситуации. Выход наверх откладывался.
Так мы дотянули до 17:00 и нашим тренером было принято решение остаться на занятой высоте ещё на одну ночь. Мы понимали, что время не в нашу пользу. С одной стороны сидение на высоте само по себе никакой опасности не несет, но мы не до конца знали как чувствуют себя другие члены команды. С другой стороны мы понимали, что «окно» для штурма откроется через 4 дня и мы можем в него не успеть. И с третей стороны мы очень не хотели спускаться снова в базовый лагерь…потому что после спуска придется снова совершать тот же подъем…уже в четвертый раз. А силы на таких высотах уже не прибавляются. Все что ты делаешь — это тратишь то, что сумел скопить за предыдущие месяцы.
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ 04/02
Наступило следующее утро на высоте 4900 м. И тут я открыла «двери» палатки. Все было очень плохо. Кроме нас на этой высоте не осталось больше никого. Некоторым членам кашей команды начало становиться плохо. Снег не прекращался. Мороз трещал… от трех человек дышащих в палатке было тепло, но вместе с тем на стенах изнутри собирался конденсат за считанные секунды превращаясь в снег, а от постоянного ветра стены палатки приходили в движение и на спящих нас постоянно падал снег. Особенно неприятно, когда падает он на лицо. Я спала в двух баффах, одном натянутом на глаза и другом на шею и подбородок. В целом и я и девочки чувствовали себя хорошо, но каждый раз наше сердце сжималось при мысли о том, что нашу заброску сдуло…
Событийность восхождения отсутствовала. Всех очень сильно беспокоил факт того, что мы стояли лагерем в мертвой зоне и родственники всех участников очень волновались, так как без каких-либо объективных плановых причин мы все исчезли уже на 50 часов. В конечном итоге, не видя перспективы ни для улучшения погодных условий ни для улучшения самочувствия некоторых ребят, тренер нашей группы Сергей Бершов принял решение о неплановом спуске.
Мы с девочками очень упирались. И хотя мы не говорили об этом публично, но в личном разговоре мы очень просили оставить нас на этой высоте в целях экономии наших сил. Увы. Не знаю правилым было такое решение или нет. Теперь, когда я уже знаю окончательный исход экспедиции, думаю, что да!
Хочу отдельно вынести очень важный пункт для всех, кто решится поехать в большие горы. В стоимость пермита на Ако входит бесплатная консультация врача на ключевых точках маршрута. Ничего серьезного, но у врача есть пульсоксиметр, фонендоскоп и наметанный на горную болезнь глаз. Также хочу подчеркнуть, что ваша страховка не будет иметь никакой силы (если вдруг она вам понадобится) если вы не отметите посещение у врача в каждом высотном лагере. К пермиту уже прикреплен лист с графами «название высотного лагеря» и «пульс», «давление», «кислород».Этот визит является обязательным, а уклонение от него — прямое нарушение правил поведение в национальном парке. Вот так!
Скажу честно, я была чуть ли ни единственной из всей группы в 11 человек, кто хотел пойти к врачу. Не знаю почему? Может дело в лени, а может люди просто боятся узнать о себе нехорошее. Я считаю, что обследование — это основа самоконтроля. А самоконтроль как в горах, так и на равнине — это основа ответственности…перед жизнью, перед родными, перед коллегами… Многое в жизни можно было бы изменить и исправить, улучшить, если бы мы знали «прикуп». В данном случае обследование — это ваш прикуп, ваша уверенность и ваша безопасность! Безумие от этого отказываться.
ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ 05/02
Волевое решение, подкрепленное сумрачным, но оптимистичным прогнозом и вот вы уже все готовы выступать. Благодаря спуску всем кому стало плохо полегчало. Я просто шла. Так было надо. Третийй подъем до «Канады» на 4900 м показался мне очень быстрым. Без долгих церемоний, учитывая, что дуть не переставало и температура стремилась к устойчивым -15С мы собрали оставленный лагерь и пошли дальше. Меня не оставляла мысль о заброске в снегах. Наверное больше всего я волновалась именно об этом. Все можно пережить: и бесконечные спуски и подъемы, и холод со снегом и ветром и отсутствие нормальной еды…но зайти на 7000 м без соответствующего экипа — это то, что пережить нельзя. В ужасе мы обсуждали возможные варианты, так как ассортимент заброски у всех был разный и некоторые не оставили в ней свою обувь и теплые куртки. Мы решили, что в крайнем случае мы разделим штурм на 2 дня, чтобы поделить экипме жду членами группы.
Закладку как и «самый большой» камень мы нашли не сразу. Снег полностью изменил вид ландшафта и наше его восприятие. Через 30 минут поисков, ориентируясь в равной степени на приборы и на индивидуальное субъективное ощущение места, мы нашли такие важные для нас вещи. Я была очень счастлива, хотя признаюсь честно к моменту обнаружения заброски сил идти у меня практически не осталось. И тут проявились не только физические, но и волевые качества каждого. Дело в том, что шли мы и так полностью загруженные. И не из лагеря «Канада» 4900 м, как планировалось изначально, а из базового лагеря 4300 м, на 5500 м, а это 1200 м набора высоты со всем багажом! Места в рюкзаке уже не осталось, мозг от усталости соображал плохо, руки от холода не слушались… в итоге я просто примотала ботинки, пуховку и пакет с провизией и газом сверху рюкзака, что полностью его разбалансировало. Было ощущение, что у меня с двух сторон совершенно хаотично болтаются два утюга, что вполне соответствовало истине — каждый ботинок 2,200кг. Помогали ли нам мужчины, спросите вы?…
Ещё через полтора часа мучений мы добрались до предпоследнего лагеря — «Гнезда кондоров» 5200 м. Последние шаги я совершала как Нил Армстронг, ступающий на поверхность Луны — медленно и очень тяжело, будто моё тело весило целую тонну. Но отсюда наконец-то мы все увидели вершину. Наконец-то мы перестали видеть другие горы вокруг. Мы были над ними! Как орлы…как кондоры. Вот она финишная прямая! То ради чего мы все приехали сюда. Остался последний рывок!
Мы очень устали от перехода, холода и снега, который полностью сломал наши планы. Нам нужен был день отдыха, но увы мы не могли позволить себе его. Погодное окно закрывалось через 2 дня. Нам оставался один акклиматизационный выход, переход в штурмовой лагерь и сам штурм сразу в ночь после перехода.
Так выглядит рассвет с высоты 5500 м, так видят его, живущие в Андах орлы и кондоры.
ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ 06/02
Мы хотели выйти пораньше, но на мобилизацию не было сил. И дружно, но очень вяло мы выползли на акклиматизационный выход в штурмовой лагерь около 9 утра. В это утро мы все впервые в жизни надели свои высотные ботинки. Боже, какой же это кошмар! Во-первых они весят как крыло от самолет (впрочем стоят столько же) — по 2200гр каждый! Во-вторых это адски неудобно, ваши ноги будто в гипсе со свинцовыми вкладышами. Кое-как запихнув носки под штаны, а штаны (все три пары) в ботинки мы выдвинулись. На данном маршруте есть несколько вариантов штурмовых лагерей. Первый и самый старый — «Берлин» на 5930. Дальше «Холера» на 6000. И самый высотный «Индепанденция» на 6200 м. Обратите внимание, что между «Берлином» и «Холерой» всего 70 м. На самом деле как я потом уже поняла по сути это одно и то же место, просто от «Берлина» вертикально вверх провешены веревки, по которым необходимо подняться за 10 минут и вы в дамках. Поэтому делать этот пролаз на акклиматизации смысла нет, также как и нет смысла начинать с него выход в штурм вершины.
С горем пополам мы дошли. На «Берлине» очень красиво. Мне этот лагерь-убежище понравился, пожалуй, больше всего. В центре стоит деревянный домик-развалюха. Такое ощущение, что с большого дома просто сдуло крышу и принесло сюда. Вид здесь божественный, особенно если вы не боитесь высоты и можете позволить себе такую роскошь, как фото на отвесном камне.
О чем бы мне хотелось рассказать отдельно, так это о солнце. На фотографии выше, где я вся такая абсолютно счастливая и ни о чем не подозревающая стою с легендой мирового альпинизма уже творится неладное! А именно: я сняла свою лыжную маску!!! А сняла я ее исключительно для фотографии. Сколько по вашему нужно времени, чтобы сделать фото? Мы провели в этом лагере около 2х часов, посидели на горячих камнях, полюбовались вершиной, обсудили планы на следующие двое суток и весело побрели вниз. Зайдя в палатку я уже ощущала, что-то попало в глаз… нет в оба! Сначала я долго пыталась их промыть, извлечь раздражающую ресничку, но как только я поняла, что «ресничка» в обоих глазах я напряглась. Действие разворачивалось стремительно и через час я уже практически ничего не видела. Ожог роговицы глаза, — вот какой диагноз мне поставил мне доктор и по секрету сказал, что-либо до утра пройдет (мы помним, что выше 6000 м раны не заживают совсем, а мы ночевали на 5500 м) либо большой привет экстренная эвакуация. Мне было приказано хорошо поесть, выпить витаминов, промыть глаза, лечь, и часов 8 их не открывать…
В темноте я долго думала. Я представляла вершину и не могла понять как такая мелочь может сейчас стать преградой моей мечте. Кажется я даже плакала. Я не могла открыть глаза, чтобы узнать который час. Я не понимала ещё ли ночь или уже светает. Надеялась, что время просто тянется и у меня ещё будет возможность выспаться. Я даже не думала о том, что могу навсегда потерять зрение. Я видела только гору и себя на ее вершине. Погода была изумительна и ночью ветер стих совсем. В звенящей тишине горы я слышала все, и характерный храп нашего товарища, и хрустящие шаги ребят, вышедших на «прогулку», и как кто-то совершенно чудовищно кашляет в соседней палатке. «Вот кому хуже чем мне, этого точно завтра эвакуируют на вертушке»,- подумала тогда я. А потом уснула.
ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ 07/02
К утру всё прошло. И испытание воли я прошла на отлично. В коллективе присутствовала легкая вялость, но тренер позволил нам собраться в более расслабленном режиме, зная, что следующие сутки потребуют от нас всего. Мы надели высотную обувь, некоторые надели даже штурмовые пуховики. Но мне было жарко, тем более, что палило солнце. Очки я уже не снимала даже в палатке. Оставшиеся вещи, ненужные нам на вершине мы аккуратно сложили в гермомешки и, завалив камнями, оставили в лагере «Нидо-де кондорес».
Переход мне показался легким. Вообще лично у меня сложилось субъективное мнение, что второй раз идти легче. Возможно это изза того, что вчера мы были тут на акклиматизации, а возможно потому что я уже знала маршрут и понимала «когда всё это закончится». Мы дошли до вчерашнего лагеря «Берлин» 5930 м и не останавливаясь сразу повернули к «взлету» к лагерю «Холера» 6000 м. Хочу сказать, что хотя наш штурм начинался именно с 6000 м, но я знаю многих реально суровых и выносливых ребят, кто штурмовал вершину из лагеря «Нидо-де кондорес». Мы быстро прошли по перилам вверх и оказались на маленькой площадке, которая похожа своим строением на арену, окруженную цепью скал с двумя проходами: один круто вниз — по нему мы сюда поднялись, другой — вверх — на вершину.
Мы быстро поставили палатку, снова сделав выбор ориентации в пользу вида, на фото отлично видно нашу цель — вершину горы Аконкагуа — и легли спать. Честно говоря, спать днем непросто. Слепит солнце и в палатке слишком светло и душно. Но нам уже все было нипочем! Мы знали, что отдых сейчас — залог нашего успешного штурма.
ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ 08/02
Около полуночи сработал будильник, и хотя календарно наступил новый день, у нас было ощущение продолжение предыдущего. Поспали мы всего часа 3–4. Выход был запланирован на 2 часа ночи, как раз достаточно времени, чтобы одеться, застегнуть кошки, согреть и выпить чай (кстати, собрать лед в пакет я рекомендую вам с вечера), проверить фонарики, варежки, батарейки в фотике, согреть ещё немного воды для чая с собой, обязательно взять в путь пару батончиков и выйти. Я не люблю суетиться и предпочитаю собираться в спокойном режиме, как бы не до конца выводя себя из состояния сна. В отличие от многих, ночью мне идти как раз легче всего, я впадаю в состояние легкого транса и смотрю лишь на ноги впереди идущего человека, а в голове играет какая-то очень странная мантраподобная мелодия в ритм шагов «оммммм-амааааа-оммммммм-амммммм».
В 02:00 все были готовы. Однако по состоянию здоровья один парень из нашей группы отказался выйти на штурм. Ему было плохо сразу по ряду факторов и из-за горной болезни и чисто физически его организм не выдержал такого испытания. История отвела ему другую роль в нашем штурме, как оказалось в итоге не менее значимую. Мы оставили его до возвращения в палатке, и выступили на вершину.
Хочу вам сказать, что движение таким большим коллективом — это очень серьезное испытание. Темп подбирается по самому медленному участнику — это раз. Если у кого-то появляются признаки горной болезни темп всей группы также снижается, для того чтобы происходила постепенная акклиматизация. Низкий темп не так сильно выматывает одних, но часто полностью выматывает других. Мне и ещё нескольким участникам было очень тяжело идти с такой низкой скоростью, потому как я всё никак не могла согреться. А как только я наконец-то снова начинала чувствовать ноги, мы делали остановку и я снова замерзала.
В следующем лагере-убежище на 6400м мы были уже на рассвете. Там мы сделали привал, выпили чай, кто-то немного перешнуровал ботинки, подтянул кошки. Отсюда через недолгий переход, если идти по классическому маршруту, будет выход на знаменитую «Каналету» — ключевой участок маршрута, где ветер как в трубе разгоняется до запредельных скоростей. Дальше путь становится очень крутым, Дорога по каналу «Ла Куэрва» поднимается под большим наклоном. Эта каменная стена начинает сужаться до тех пор, пока не доходит до каменной насыпи. Здесь продвижение идёт медленно, по крутым склонам с рыхлыми породами. И дальше выход на хребет. С этого места уже видна вершина горы, и южная совершенно невероятной красоты стена. Когда во второй день восхождения мы выходили на акклиматизацию на «Плаза Франция» мы видели ее снизу, теперь мы стоим и смотрим на нее сверху. Это потрясающее ощущение!
Но увы силы группы были на исходе, и мы останавливались буквально каждые 10 шагов. Я видела как ребятам становилось плохо и как они выжимали последние силы, чтобы дойти. Рассказать обо всем невозможно, и мне самой было очень тяжело. Штурм очень своеобразное ощущение. Кажется что вершина совсем близко, а до неё на деле может быть 2-3-5 часов хода. Передать словами как это тяжело наверное невозможно. Как тяжело согреваться, вновь и вновь набирать полные легкие ледяного «пустого» воздуха и стиснув зубы делать ещё один шаг, как все время хочется пить, есть, домой, чтобы всё закончилось!!!Как тяжело дойти и не сдаться. Как сильно, перекрывая все другие желания, хочется дойти и стоять на вершине победителем. И мы шли.
Последний рывок! По хребту мы с Ирой (Ирина Галай — первая украинка на Эвересте) шли друг за другом сразу 2 и 3 номером за нашим тренером Сергеем Игоревичем Бершовым. Хочу сказать, что за время восхождения, а мы не были знакомы раньше, мы с Ирой здорово подружились и во многом своими результатами я обязана ей, и Сергею Игоревичу, потому что когда я в себе сомневалась и мне казалось, что «ВСЁ!!!», они совершенно во мне не сомневались. Ни единого раза!!!
Мы подошли к резкому подъему вверх, за которым был обрыв. Сергей Бершов стал спиной к обрыву перед огромными ступенями вверх и показал рукой: «Всё! Вершина 20 метров вверх — лезь»!!! Я посмотрела на Иру, ширина ступеней была недостаточной, чтобы пролезть из вдвоем. «Давай!», — сказала она мне, и я на трясущихся от усталости и возбуждения ногах взлетела последние 20 метров… и вот оно совершенно пустое плато, и вот он камень и вот он крест — вот она вершина.
Я легла на камень и секунд 30, не приходя в себя, ревела. Я знаю совершенно точно: Горы зовут. Они выбирают тебя сами. И зовут именно тебя. Чем громче зов тем меньше времени у тебя осталось, тем сильнее нужно готовиться, готовиться и выступать. Конечно же я не слышу их голосов наяву, это не слова которые можно услышать, но ведь и в родной речи мы не слышим слов. Мы видим, ощущаем, чувствуем. Он звал меня этот каменный страж — гора Аконкагуа — высшая точка двух Америк и самая высокая гора за пределами Азии. Он приходил ко мне во снах… Я слышала его зов. Я знала, что он ждёт меня. И вот я здесь.
Возможно кажется, что штурм прошел быстро, но выйдя в 02:00 ночи лишь после 14 часов штурма 08/02/2017 в 16:02 группа из 10 человек зашла на вершину Южной Америки гору Аконкагуа 6962 м.
_____________________________________________________________________________________________
СПУСК.
Вам кажется, что зайдя на вершину всё кончилось? УВЫ! Теперь вам необходимо спуститься. После 12 дней постоянного движения и очень тяжелых последних суток сил ни у кого не осталось. Именно сейчас начинался самый ответственный участок, потому что в статистике любой даже самой опасной горы большая часть несчастных случаев происходит именно на спуске. На вершине мы провели всего 30 минут и начали спускаться. Горной болезнью заболели 6 из 10 человек. Основной проблемой в этой ситуации было то, что люди не отдают себе в этом отчет. Лишь очень опытные альпинисты могут понять, что «процесс запущен» и вовремя об этом предупредить товарищей. Не буду долго расписывать что именно, когда и как с нами происходило, скажу лишь что все основные «приключения» начались именно на спуске!
Буквально через час после начала спуска с вершины один из участников группы упал, по ощущениям сломав себе несколько ребер (как оказалось в итоге отделался сильным ушибом грудной клетки). Это было обусловленно падением другой участницы, которая подвернула ногу, и буквально уложила собой часть группы, включая его. Так как она подвернула лодыжку, то идти полноценно она смогла только через несколько часов. Одновременно с этим, совершив остановку для оказания помощи товарищам, мы встретили полностью «убитого» горной болезнью поляка, которого видели ещё на вершине. Он вообще не отдавал ни в чем себе отчет: был один, был слишком легко одет (видимо не читал тех.требования), не прошел ни одного врача на маршруте и из-за отека легких кашлял очень сильно. Как оказалось это именно он тогда кашлял ночью в соседней палатке на «Нидо-де кондорес». Мы помогли пострадавшим, поляку ребята отдали какие-то утепленные вещи, которые несли на всякий случай, пошли вниз.
Мы рассчитывали быстро спуститься в лагерь, однако вместо этого в 22:00 все ещё продолжали идти. Самое неприятное заключалось в том, что мы не совсем понимали где лагерь. Снова наступила ночь, а мы всё шли и шли. Когда мы поднимались расстояния казались севершенно другими. И вдруг в кромешной темноте мы увидели мерцающий свет фонаря!!! «Вы это видели»?! — спросила тогда я. Сначала мы решили что нам показалось. Потом свет появился снова. Это был наш товарищ, оставшийся в лагере. Он ждал нас уже много часов и не понимал почему нас так долго нет, а когда совсем стемнело для помощи нам он включил сигнальный фонарь. Спасибо ему за это!
Оставшись совсем без сил мы в конечном итоге добрели до штурмового лагеря на 6000м. Но гора нас не жалела, и сюрпризы на этом не закончились. Нашей «девчачьей» палатки не было! Ее сдуло и распотрошило вместе со всем содержимым, остались только куски тряпки и веревок тщательно привязанные к камням. Это для того чтобы вы понимали какой тут бывает ветер. Один мой товарищ рассказывал, что непогода настигла их за пару лет до этого в шелтере на «Плаза Индеперденсия» 6400м и продержала там 10 дней. 8 человек просто видели в холоде, голоде, полной гипоксии и не могли спуститься. Жена его напарника вышла из шелтера в туалет, ее подняло ветром в воздух и бросило о скалы в 100м от убежища, увы на смерть. Спасательная операция на таких высотах проводится исключительно пешими группами, потому как вертолеты не летают на такие высоты, их предел 6000 м, а на деле значительно ниже. Так на Аконкагуа последняя площадка с которой летает "вертушка" находится на «Нидо де Кондорес» 5500 м.
Без палатки, еды, газа, ковриков и т. д. мы провели ночь в убежище вместе с поляком, который уже не приходил в себя, у него были черные от обморожения ноги, температура тела и другие жизненные показатели были на грани. Его товарищ, который поднимался вместе с ним, но из-за крайне плохого самочувствия остался в штурмовом лагере, пришел оказывать ему помощь. Мы всю ночь поили его чаем, отдали ему свои самые теплые носки, накрыли спасательным одеалом и в итоге к утру дела пошли на поправку.
Мы же собрали оставшиеся вещи и продолжили спуск. В следующем лагере мы переобулись, сняли с себя пуховки, варежки, балаклавы и продолжили спускаться вниз до базового лагеря. По дороге все воспряли духом и благодаря снижению высоты всем стало легко и хорошо, да и погода нас побаловала напоследок! В честь такого события мы с девочками решили сделать памятное фото на 5000 м с красивым видом на Польский ледник!))))))))))
В базовом лагере «Плаза де Мулас» 4300м мы перепаковались. Приняли долгожданный душ — погода и правда радовала. Отправили максимальное количество всего на мулах вниз. Оставили несъеденную еду местным жителям. Парень, таки сломавший ребра был благодаря местному врачу эвакуирован на вертолете и вечером уже пил вино и ел вкуснейший аргентинский стейк. А мы на утро совершили длинный марш бросок с одной остановкой и в 16:00 уже сидели в автобусе, направляющимся в г. Мендоса.
_____________________________________________________________________________________________
Резюме:
всё это великолепная гора АКОНКАГУА. И хотя на местном диалекте Аконкагуа — это «он» — каменный страж,- но я твёрдо уверена и продолжаю убеждать окружающих: с таким характером мужиков не бывает!
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
