Сент-Эмильон был совершенно незапланированной аттракцией. Просто Турецкие авилинии отменили полет в Тель-Авив на 13 октября, предложив на выбор 12 ли 14. Перед поездкой укорачивать не хотелось и я удлинила. А поскольку в гостинице, в которой мы жили в Бордо, мест не 14-е не было, то дислокацию было решено перенести в Сэнт-Эмильон, городок в 30 минутах езды на поезде от Бордо.
Но к концу поездки, а именно, когда неумолимо приближался полдень 13-го (вот уж и впрям роковая дата), я сожалела, что не перенесла отъезд на 12-е. Мы устали. Лизавета устала от замков, от меня, я от неё, от серого неба в сером Бордо. И мне уже хотелось в октябрьское тепло Хайфы, к синему мору, а не на берег ржавой Жиронды.
Но делать было нечего, сама сварила, сама и лопай. Оставив чемоданы в бордосской гостинице, на легке поехали в Сент-Эмильон, по дороге пообедав в каком-то совершенно отвратном итальянском ресторане. Более омерзительной пасты с морепродуктами я не ела в своей жизни. Как понимаете, настроение от этого не улучшилось.
Но Сент-Эмильон манил. Причем манил он еще с того момента, когда мы проезжали мимо него по дороге в Бержерак. И если вы думаете, что вдоль железнодорожного полотна были сплошь и рядом игрушечно-завлекательные городки, то это не так. Даже в Аквитании могут быть вполне себе ординарные пейзажи. Но Сент-Эмильон на этом фоне выглядел очень даже. И даже больше.
И когда я рассказала Анне о наших временных сдвигах, т. к. это она распечатывала нам наши новые авибилеты, присланные на её мэйл моим агентом, она сказала, что Сент-Эмильон стоит посещения. А уж кому знать, как не ей.
На станции из вагона вышли только мы и пара ребят с собаками. Я их видела, кстати, в Бордо. Они сидели и просили милостыню со своими питомцами. В Сент-Эмильоне они пересели в минивен, оборудованный под жилье, и уже на нем отправились дальше. А мы пешечком, в легкую горку отправились в городок, который сам по себе и не только по себе, но и с прилежащими к нему виноградниками, полностью внесен в список ЮНЕСКО.
Про Сент-Эмильон я не знала ничего, кроме того, что вино там классное и дорогое. Хотя, он славен и своей историей, и очень интересным внутренним содержанием. Не всё содержание получилось изучить, т. к. приехали мы туда уже в начале пятого. Тур офис был закрыт. Да и по большому счету даже я решила, что потертых временем камней с нас в эту поездку достаточно. Что попадется по дороге, то и осмотрим, а что не попадется, так и Бог с ним.
Закинув пожитки в наш миленький гест,
"Отель Les Chambres d'Ovaline".
мы с удивлением узнали от хозяйки, что в Сент-Эмильоне находится одна из самых больших подземных церквей Европы. И как она сказала, округлив глазки и чуть повысив голос:
— Быть в Сент-Эмильоне и не посетить её — это большое упущение!
И чуть сбавив напор:
— Но уже поздно и, наверное, только завтра.
На что получила ответ:
— Завтра мы уезжаем в 11 утра и ничего не получится!
Раз не вышло с катакомбами, она начала советовать ресторан, но т. к. мы уже отобедали, то и эта инфа нам не понадобилась. И вообще, мне уже хотелось разместиться и не слушать никого, а просто идти куда глаза глядят. Хотелось, чтобы этот день уже скорее прошел.
И мы потянулись в горку. Зазывали магазины. Зазывали дегустации. Оказывается Сент-Эмильон не только славен своим вином, но и знаменитыми французскими макрунами. Именно в нем впервые в начале XVII века монахи стали изготавливать это лакомство. И виноградорство развивать в регионе начали тоже они.
Подрулили к рыночной площади. Вон она там внизу.
А снизу она не выглядела так романтично, т. к. была перекопана и велись реставрационные работы.
Это именно та самая монолитная-подземная церковь, в которую путь нам был закрыт из-за позднего прибытия. В ней, по приданию, находится пещера, где поселился святой Эмильон из Англии, который в VIII был просто отшельником, проповедующим слово Божье, и от имени которого пошло современное название города. Вот вокруг этой пещеры уже и достроили церковь.
А позже, в XII веке к церкви пристроили колокольню. Причем эта колокольня по высоте вторая в Аквитании, после колокольни церкви сен. Мишель в Бордо. В башню можно подняться, где-то 180 ступенек. Но было закрыто. А если бы было открыто, представляете виды!
Хотя не знаю, как там развитие виноградарства монахами, когда уже в IV веке римский поэт Децим Магн Авсоний пел «одесную» местным винам. Ну, раз поэт римский вино местное пил, то и римские легионеры тут, естественно, побывали. Место они звали Аскумбас.
Ну, вот с тех пор вино тут продолжают выращивать и продавать.
А раз есть товар, то и купец найдется. Особенно учитывая рекламу, которой уже 16 веков. А уж то что в городе очень много подчинено этому наиприятнейшему досугу, сомневаться не приходиться.
Про ценник могу сказать, что он, конечно, не сильно гуманен. Но можно найти товар на любую ценовую категорию. Вот в нашем гесте на столе стояла пару бутылок из местного апеласьена, всего за 15 евро денег штука.
Встретили несколько человек, привезенных на каких-то жутко крутых джипах. Люди состоятельные. Сразу заметно. Дамы в парчовых штанишках и холеееееные. Мужчинки им не уступали в холености. Но брюки были обычные.
В городе на 3 улицы для таких гостей есть 5-звездная гостиница.
Небо было сначало белесым. Потом оно стало более многообщеающим, но обещающим скорее дождь, чем хорошую погоду, не говоря уже про чарующий закат. Народу практически никого не было.
Единственно в Коллегиальной церкви августинского монастыря кучковалась небольшая группка с экскурсоводом. Монастырь строили с XII по XV века, а монахи там жили вплоть до революции.
Внутри аскетично. Очень старые-старые фрески с примитивными, плохо сохранившимися рисунками то-ли чертей, то-ли страждущих. Не понятно.
Главный алтарь на просвет и витражи.
Старые камни и такие же стертые лики в романо-готическом клуатре.
Настроение на нуле. Что явственно читается по моей физиономии.
Поверте, у Лизаветы настроение было еще противнее. Пока я для порядка рассматривала церковь, она вообще сидела на ступеньках.
Вышли на площадь перед мэрией. Ну это я её так индетифицировала. А может это и не мэрия совсем. Таблички там не обнаружилось.
Дщерь сказала, что желает кофею.
Учитывая, что её латте, а мой капучино оказались одинаковыми на вкус — вкус растворимого кофе с обезжиренным молоком, а креп с дешевым конфитюром был резиновым и пресным, настроение должно было бы упасть еще ниже. Но что-то произошло. То ли в небе образовались какие-то подвижки,
то ли…? Но внезапно, после съеденного крем-брюле Лизавета довольно бодренько произнесла:
— Ну что, пошли гулять!
И мы пошли. Небо прояснялось. Кустики цвели.
Домики уже не казались хаотическим нагромождением.
А между ними вырисовывались какие-то милые беседочки и пятнистые в яблоко коровки.
Аккуратненькая старость перемежалась такой же аккуратненькой, пластиковой современностью, служащие один другому и прилагающимся жителям, верой и правдой.
А мы шаг за шагом дошли до виллы «Ausone». Было написано, что это частная территория. Но ни ворот, ни забора не было. А только пастораль и виииды.
Пройдя мимо этого окна, я провалилась из серого, ненавистного дня, который хотела, чтобы поскорее закончился, во французскую действительность: с белыми ставнями, домами тяжелого, теплого, старинного камня.
Идеально бы подошло кресло качалка. Тоже беленькое. Но за неименеем последнего и беленькая скамейка на краю террасы, обращенной на виноградники, тоже сойдет.
На виллу завозились какие-то стройматериалы. Сновали туда-сюда немногочисленные рабочие. Но нас никто не прогонял. Мало того, на нас, сначала сидящих и лицезреющих красоту, а потом вскочивших и начавших изгибаться в разных позах с фотоустройствами наперевес, внимание никто не обратил.
А чем, спросите вы, вызвана такая перемена в нашем поведении и настроении. А вот чем!
То дневное небо, затянутое серой, болезненной кисеей, абсолютно не предвещало подобных закатов «пампасных прерий»!
Причем прерии сменялись всей цветовой винной гаммой, которую виноградники, над которыми этот спектакль разыгрывался, могли подарить.
С другой же стороны, напротив той лавочки закат был мягок и нежен, переливаясь всеми оттенками грудки сизой горлицы.
Сначала так.
А потом на небо вышла Луна и мы оказались вообще внутри картины, или сказки, или еще где-то там. Но то, что это было волшебство, сомнений у меня нет никаких.
Отправляться в обратный путь совсем не хотелось.
Мы шли и заглядывали в низкие окна домов. Где-то люди сидели и играли в карты, где-то смотрели телевизор. И жили они в этой красоте изо дня в день, изо дня в день.
Колокольня скальной церкви и Королевская башня.
Было ясно. Но через несколько минут, когда мы подходили к аппартаментам, луна вдруг начала прятаться за неизвестно откуда взявшиеся кучерявые облачка, как будто устыдилась, что показала нам слишком много.
Было совершенно явственное ощущение из фильма-сказки «Золушка». Помните, когда с бала гости короля попадают в сказочную страну, где можно находиться 9 минут и 48 секунд и ни секундой больше. А потом звучит голос: «Ваше время истекло. Ваше время истрекло»!
Утро встретило таким же белесым рассветом, перетекшим в белесый день.
Поезд, трамвай, трамвай, автобус, самолет, поезд, машина. Я дома. Пока Аквитания.
Сайт Сэнт-Эмильена для тех, кто захочет поподробнее, чем мы, узнать этот милейший, чудный город.
Теги:
Самостоятельные путешествия
