Я люблю говорить, что для того, чтоб действительно посмотреть Италию — не для галки, а для ума и души — нужно по крайней мере десять жизней. Потому что красоты этой страны поистине неисчерпаемы. Я и сейчас продолжаю так считать, только теперь я в список стран, для которых нужно десять жизней, хочу добавить еще и Францию. Эта страна не перестает меня удивлять, раз за разом подкидывая что-нибудь новенькое, интересное и совершенно необычное. Я понимаю — это она, скорее всего, мстит мне за годы возмутительного равнодушия, когда я любила то Турцию, то Италию, а то обеих сразу, а на нее не обращала совсем никакого внимания. Поэтому сейчас она, едва скрывая ехидную улыбку победительницы, все вываливает и вываливает на мою голову, уже давно посыпанную пеплом и, как мне хочется надеяться, заслужившую прощение, все новые и новые свои сокровища. Ну слава Богу, что не жадная хоть:)
После того, как мы летом смерчем пронеслись по Дордони, мне страшно хотелось туда вернуться. Там вообще много мест, которые заслуживают того, чтобы их полюбили — утиная Сарла, например, красоты и вкусности которой я уже живописала. Ну и кроме того, я уже нашла кучу новых мест, которые обязательно хотела бы посетить. Ну, а если женщина чего-то хочет… то лучше ей это дать, иначе она возьмет сама. А в процессе еще и подпортит вам изрядно нервную систему своим нытьем :) И мой любимый мужчина об этом прекрасно знает, поэтому на Дордонь согласился быстро. Пристально изучив представленный мною на утверждение список «Что я обязательно must see», сурово спросил: «И что??? Ты считаешь, что это реально успеть за четыре дня???» — «А что, нет?» — пропищала я. «Минимум шесть!» — был мне ответ. Ну и ладно, шесть так шесть… я такой Герасим, что на все согласен.
В этот раз свой «налет» мы начали с самых дальних рубежей — с города Тулузы, до которой из Бордо три с половиной часа езды по прекрасным французским дорогам. Но не ради самой Тулузы — это, я надеюсь, будет как-нибудь потом — а ради завода «Эйрбюс», который там расположен и на который можно сходить с экскурсией. Показать я вам, к сожалению, ничего не покажу — потому что снимать на территории завода и сборочного цеха строжайше запрещено, но вот немножко поделиться впечатлениями могу.
Полуторачасовой тур (английский или французский язык) включает в себя посещение исполинских размеров сборочного цеха А380, а также просмотр записей приборов и камер наблюдения при первых тестовых полетах А380. Меня просто убила информация, что такую махину, как А380, оказывается, полностью собирают всего за две недели!!! Вот что значит — отлаженное до мелочей производство…
Самая большая печаль во всем этом, что смотреть на самолеты приходится из застекленной галереи — хотя, конечно же, я прекрасно знала, что потрогать пальчиком фюзеляжи нам никто не даст. Хорошо, что дали хотя бы подержать в руках огромную стальную клепку — ту самую, которой скрепляются между собой части фюзеляжа — длиной сантиметров 15 и не меньше полукилограмма весом. Основным и любимым заказчиком «Эйрбюса» является, естественно, «Эмирейтс» — большая часть «хвостов» А380, что мы увидели на заводе, были окрашены в цвета ливреи этой авиакомпании.
Все-таки самолетная романтика — это штука очень сильная, и даже несмотря на то, что я девочка, от техники весьма и весьма далекая — визит на «Эйрбюс» мне очень понравился! Ну, а если вам, окажись вы в Бордо, еще и доведется увидеть, как по Гаронне на специальной барже «Ville de Bordeaux» транспортируют в Тулузу части фюзеляжа А380. Мне повезло увидеть это в августе — и, наверное, именно зрелише неторопливо плывущей по реке передней части самолета вместе с кабиной пилотов и зародило во мне желание посетить Тулузу.
Воодушевленные таким замечательным началом, мы рванули дальше — в маленький средневековый городок Альби, что находится в 85 километрах от Тулузы. Но на тот момент я еще не знала того, о чем начала догадываться полутора часами позже — что, похоже, все жители французского Лангедока, которые имеют хоть сколько-нибудь сносный уровень адекватности, видимо, работают на «Эйрбюсе». Потому что в других местах их явно не осталось… в чем мы и не преминули убедиться, когда приехали в Альби.
Радостно подрулив к забронированным еще почти месяц назад апартаментам и уже предвкушая, как мы сейчас пойдем гулять в город, мы начали звонить хозяйке. Ответом нам был автоответчик. Мы подождали минут десять… перезвонили еще раз. Еще круче — абонент не абонент. Подождали еще… та же реакция. Короткий зимний день уже неумолимо стремился к финалу, поэтому мы, полные не самых позитивных эмоций, решили все-таки пойти немного погулять по городу — может быть, за это время проснется совесть у неуловимой хозяйки. И это случилось, примерно часом позже — чудесная милая леди, как ни в чем не бывало, прощебетала нам код от почтового ящика, где мы можем забрать свои ключи, а заодно не забыла сообщить, что плюсом к стоимости, указанной на Букинге, мы должны ей еще 10 евро — за полотенца и постельное белье. «У вас же все равно нет другого выхода, ведь правда?» Я увидела, как у обычно всегда сохраняющего спокойствие любимого запульсировала жилка на виске… и естественно, весь вечер потом я вынуждена была слушать о раздолбайстве южан. Впрочем, это был тот самый случай, когда мы были полностью единодушны во мнениях. Ну, а если вам вдруг показалось, что я была как-то слишком категорична в своих оценках — наберитесь немножко терпения, во второй серии я расскажу вам куда более изумительную историю.
Итак, первое впечатление от Альби было сильно подпорчено… А у меня были такие планы на него!!! Пусть сейчас это название не говорит никому и ничего — но над этим городом по-прежнему витает дух большой трагедии, а это не может не заинтересовать. В эту трагедию хочешь-не хочешь, а всегда будешь утыкаться носом, говоря об истории французского Юга. Я уже касалась немного этой темы в своих предыдущих аквитанских рассказах, повторяться не буду — но конечно, речь идет о катарах, или альбигойцах, как их еще называют. Именно по названию города Альби — который и был тем самым «осиным гнездом катарской ереси» — с точки зрения официальной инквизиции, естественно. Так что не кажется чем-то удивительным, что именно в Альби, после того, когда катаризм был окончательно заморен, задушен и выжжен на кострах, был построен грандиозный собор.
Итак, собор. Это оказалось единственное нам утешение, потому что пока мы прыгали с этими дурацкими апартаментами, уже окончательно стемнело, захолодало, и прогулки по городу потеряли всякий смысл. Утешение, правда, тоже оказалось очень относительным — в соборе было так чертовски темно, что рассмотреть что-то еще было можно, но вот сфотографировать… Увы и ах. А поразглядывать там и правда есть что!!! Мне не удалось сделать даже коронный снимок Альби со стороны Пон Вье — на котором он похож и на Толедо, и на Кордобу одновременно — поэтому фотку для вас я утащила из интернета.
Огромный собор, который доминирует в городском пейзаже, больше всего похож на неприступную крепость. И не в последнюю очередь потому, что построен он из кирпича. На сей счет, как водится, существует две версии — практическая и идеологическая. Практическая состоит в том, что в Лангедоке наблюдается нехватка природного камня, в то время как красной глины — ну просто завались, как говорил один кот в исполнении Олега Табакова. Так что набацать кирпичей, ясное дело, было проще простого… Теперь версия идеологическая. Якобы, собор решили строить именно к таком виде, чтобы, во-первых, утвердить силу и превосходство официальной религии над всеми ересями, а во-вторых — чтоб показать-таки всему миру, что совсем все не так плохо в датском королевстве, то есть в католичестве. И совсем оно не такое зарвавшееся и зажравшееся материальных благ, как стремились показать катары. Какой из этих версий верить — дело ваше. Но вот только кажется мне, что как-то не очень они преуспели… если брать во внимание вторую версию. Пойдемте, покажу вам кой-чего.
На лицо суровый и довольно невзрачный, внутри же собор Святой Сесилии выглядит просто офигительно! Да, золотом не блещет, но это вам и не барокко какое-нибудь! Но зато все стены сплошь покрыты фресковой росписью, да что стены — собор расписан весь, от пола до потолка! На западной стене, где ему и положено быть — «Страшный суд», да такой, что глядя на него действительно становится страшно! Фресковый цикл создавался значительно позже — в начале XVI века и, похоже, что к тому времени главная идея постройки собора уже удачно забылась. Потому что епископ, большой поклонник итальянского Возрождения, для отделки кафедрала выписывал мастеров из Италии. Многие из них впоследствии даже осели в южной Франции и создали так называемую «Альбийскую школу».
Ну, а что касается непосредственно «Страшного суда» — то очень похоже, что не обошлось тут и без влияния Иеронима Босха — уж больно смахивают эти фантасмагоричные росписи и на «Сад земных наслаждений», и на его же «Апокалипсис».
К счастью, все остальные фрески в соборе не столь инфернальны, и своим колоритом и композицией действительно напоминают лучшие образцы итальянского Возрождения. На самом деле, собор Святой Сесилии, кроме почетного места в списке достижений Возрождения французского, еще и может гордиться тем, что обладает самым большим фресочным циклом в Европе — его общая площадь составляет 18 500 квадратных метров.
Единственное световое пятно в полутемном пространстве собора — это готические хоры и лекторий, отделенные от пространства нефа потрясающей ажурной перегородкой. Конечно же, я не могла не сунуть туда свой нос — и тут на меня свалилось мелкое, но приятное открытие. Вход в хоры не бесплатен — 4 евро. Но зато в цену уже входит аудиогид. Приятный месье в кассе поинтересовался у меня:
— Франсе? Англе? Эспаньоль?
— Англе! — пропищала я.
— Рюс?!! — раздался из-за спины возмущенный голос моего дорогого.
— Ааа, бьен сюр месье, силь ву пле!
Оказывается, это только мы не знаем про Альби — а вот Альби про нас прекрасно знает:) И даже аудиогид на русском языке у них имеется!
Но до чего же хорош лекторий!!! И тут, оказывается, собор в Альби ну если не впереди планеты всей — то где-то недалеко от этого. Подобные готические чудеса сохранились хорошо если в десятке соборов и церквей по всей Франции. Ну и как тут было в очередной раз не порыдать крокодильими слезами из-за отсутствия нормального освещения, чтоб разглядеть все это волшебство получше!
Но на следующее утро мне не удалось выпросить себе даже полчасика на то, чтоб еще раз наведаться в собор при свете дня. «Если мы будем сейчас терять время тут, то ты не увидишь кое-что не менее грандиозное» — вот так, у нас все строго, как в армии:) Пришлось заткнуться — потому что — что будет это самое «грандиозное» — я еще не знала, мне был обещан сюрприз.
Хотя и свет тем утром светом-то назвать можно было с очень большой натяжкой. На юге Франции зимой очень часты туманы — из-за высокой влажности и разницы дневных-ночных температур. Я вспомнила свои ощущения, когда неделю назад мой самолет приземлялся в Бордо — туман стоял такой, что землю я увидела за какие-то пару секунд до того, как шасси коснулись взлетно-посадочной полосы. И сейчас нас окружал такой же густой, непролазный серый туман — такой, что с трудом можно было различить номера идущих впереди машин.
А узкая дорога меж тем петляла, как заправский горный серпантин, то и дело выхватывая из тумана то забор, то дерево, то несколько домиков придорожной деревни… Бортовой компьютер непрестанно сигнализировал, что мы едем куда-то вверх — вот уже 400 метров над уровнем моря, 600, 700, 800… «Жители Тарна любят говорить, — вещал меж тем любимый — что им плевать на все войны и на все катаклизмы. Добраться до них и так никто не доберется, а они могут закрыть все границы и жить себе припеваючи в своем маленьком мирке, потому что тут есть абсолютно все, что нужно для жизни!» Ага, — подумала я про себя — главное им: это воевать как наш Кутузов, зимой… Тогда, через такие туманы, к ним точно никто не проберется! Но озвучивать, понятное дело, не стала — политкорректность все-таки!
900 метров над уровнем моря… и вдруг впереди забрезжило что-то, напоминающее дневной свет. Еще несколько секунд — и мы вынырнули из непроглядной мглы под яркое сияющее солнце, и это было совершенно удивительное ощущение — словно из одного мира мы, как по мановению волшебной палочки, перенеслись в другой! Стена тумана осталась позади, и сразу же сердце у меня начало заходиться от нереальных пейзажей, которые предстали моим глазам на этой светлой стороне! Вы уже ловили осенние туманы в итальянской Тоскане? Но спорим, что вам еще не приходилось видеть туманы во французской Валле дю Тарн!!! Ребята, я готова выдать внеочередного Нобеля речушке Тарн за то, что она сотворила с местными пейзажами!
Но фантастические холмы, укутанные у основания облаками белого тумана — это оказались еще не все сюрпризы. Правда, наше продвижение вперед оказалось сопряжено с некоторыми трудностями, потому что я требовала остановок через каждые пятьсот метров — душа эстета и фотографа ну никак не могла успокоиться:) Поняв, что дело скоро запахнет семейным скандалом, с огромным трудом пришлось взять себя в руки, пристегнуть к сиденью и сидеть смирно — потому что до обещанного «сюрприза» уже было вроде бы совсем недалеко.
Вообще долина реки Тарн — это заповедник, и называется он Гран Кос. Посмотрела потом в Интернете — действительно очень красивое место, заслуживает того, чтоб его посетить. Кроме ландшафтов, по территории заповедника разбросаны вот такие старинные сельскохозяйственные постройки из известняковых блоков — их использовали для сушки и хранения каштанов, выдержки сыров, а те, что побольше — как загоны для овец.
И вдруг посреди одного такого идиллического пейзажа мой дорогой остановил машину и говорит — «Пойдем, это тут». Я, признаться, была слегка обескуражена… что я должна тут увидеть? Но фотоаппарат, конечно же, взяла. Вышли из машины, идем то траве куда-то в сторону от дороги.
— Нет. Стой. Закрой глаза и не подглядывай!
Я честно закрыла глаза… прошли еще метров пятьдесят наверное.
— Это тут! Открывай!
Я открыла глаза… и обомлела. Конечно, я сразу же догадалась, что это. Увидать живьем виадук Мийо — самый крутейший из всех вантовых мостов — я мечтала, но мечтала скорее как о чем-то малореальном, по причине его удаленности от основных туристических троп. И сейчас я просто не могла поверить своим глазам — что это он, он самый, там передо мною, возвышается над долиной, словно снегом, укутанной густым туманом!
— Мы поедем по нему?
— Нет. Сверху ты ничего не увидишь, там защитные щиты. Мы поедем под ним, это намного интересней.
О да! Мы опять нырнули в густой туман — просто удивительно, как такая крошечная речушка, как Тарн, способна производить такое количество тумана! :) Под виадуком-гигантом можно проехать и пересечь реку по старому мосту — и это самый лучший выбор для тех, кто хочет полюбоваться на это чудо технической мысли. У меня самым натуральным образом мурашки побежали вдоль позвоночника, когда из тумана вдруг начали вырисовываться колоссальные опоры моста, растворяющиеся где-то высоко-высоко в небе…
Фотографиями невозможно передать всю грандиозность этой конструкции. Узенькая речушка Тарн протекает по дну довольно глубокой лощины — и раньше всем тем, кто ехал на юг, в Монпелье и Марсель, приходилось тратить часы свой жизни и миллионы нервных клеток на эту переправу. До тех пор, пока в 2004 году мир не увидел это чудо. Над очередным знаковым для Франции проектом работал Мишель Вирложо — автор не менее знаменитого моста Нормандия — в соавторстве с блистательным Норманом Фостером. А построила его французская группа «Эйфаж» — и если ее название показалось вам созвучным с Эйфелем, то тут вы полностью правы. Потому что «Эйфаж» — это результат слияния компаний «Fougerolle» и «SAE», а в основе компании «Fougerolle» когда-то были и металлические мастерские Гюстава Эйфеля.
У северной оконечности моста расположен информационный центр и маленький музей виадука Мийо, где можно посмотреть фильм о том, как строили это инженерное чудо. По-другому его назвать даже как-то совесть не позволяет. Вот вам ради примера парочка плакатов, которые очень красноречиво иллюстрируют, сколько достопримечательностей мирового масштаба заткнул за пояс Мийо.
И несмотря на то, что ретивые и ревнивые китайцы, видимо, пережить такое не смогли и тоже кинулись строить свой собственный мост-гигант через реку Сыдухэ, Мийо продолжает оставаться официально признанным самым высоким транспортным сооружением в мире. Вся фишка в том, что мост через Сыдухэ всего лишь висит над пропастью, а Мийо стоит в ней на своих длиннющих ногах-опорах.
Налюбовавшись на виадук, мы двинулись к следующему пункту нашей программы — городу с названием, таким родным и близким любому россиянину — Каору. Правда, в нашей транскрипции это звучит как Кагор — всего одна буква, зато какая! Собственно, с изменением названия изменился и весь глубинный смысл. Французский каор — преимущественно красное и, разумеется, сухое вино, в средневековье успешно конкурировал со знаменитыми винами Бордо. Упадок каорского виноделия наступил после того, как здешнюю лозу пожрала завезенная из Америки филлоксера. Сейчас предпринимаются активные попытки былую славу каорских вин возродить, но это дело непростое и небыстрое.
Разумеется, тот чимергес, который у нас продается под именем кагора, не имеет к нему не то что отдаленного отношения, а вообще никакого. Особенно мне понравилась фраза из Википедии, посвященной российскому кагору. Цитирую дословно: «Многие производители игнорируют требования ГОСТов. Под названием кагора могут продаваться и вина, не соответствующие элементарным стандартам качества». Все-таки Россия — страна невиданных возможностей… Но бог с ним, с каором алкогольным, пойдемте смотреть тот Каор, который город.
Каор просто изумительно провинциален. Массовым туризмом тут и не пахнет, хотя прошлое у города было весьма бурным. Галльский Кадурк был весьма процветающим поселением, продолжил он это дело и при новых хозяевах — римлянах. Римляне, известные эстеты и сибариты, раскопали тут какие-то термальные источники и решили — о, ребята, да тут можно жить!!! И понеслась… город, переименованный в Дивона Кадуркорум, застроили виллами, храмами, термами, и даже был огромный амфитеатр 110 метров в длину! Где же сейчас все это, спросите вы? Где, где… периодически раскапывают. В частности, есть подозрение, что остатки одного из древнеримских храмов сейчас находятся под фундаментом кафедрального собора Сен-Этьен.
В этот собор стоит сходить обязательно, если уж вы окажетесь в Каоре. Построен он был по воле каорского епископа Дезидерия, или Дидье — если на французский манер. Тот замахнулся на святое — на саму Софию Константинопольскую, решив соорудить в родной романской постройке такой же грандиозный купол. И не один, а целых два… Хотя, конечно же, масштабами Сен-Этьен сильно уступает Айя Софии, но в любом случае — экстерьер у него получился довольно забавный. Особенно когда в XIV веке, в соответствии с новой модой, к нему еще добавили готический портал…
Внутри тоже все довольно любопытно. Один из куполов расписан фресками на тему забивания камнями Святого Стефана. Фресками же украшены и стены. Апсида абсолютно типично готическая, а вдоль стен — боковые галереи, характерные для южнофранцузских церквей. У собора еще есть потрясающий, если верить фотографиям в интернете, клуатр, но дверь, ведущая туда, как назло была закрыта.
Мы побродили немного в пустом соборе, но я уже начала подпрыгивать, потому что краем глаза уже успела зацепить то, что полностью завладело всеми моими мыслями — волшебный каменный арочный мост над неподвижно-зеркальными водами реки Ло. В принципе, уже только ради этого вида можно приехать в Каор!
Мост был построен в самом начале XIV века, во время англо-французских войн — и его архитекторы сознательно выбрали именно такую форму, пешеходный мост с двумя защитными башнями — чтоб подходы к городу было легко оборонять. Но строительство такого, казалось бы, не самого большого и технически сложного проекта, растянулось на 70 лет — в результате чего и родилась еще одна легенда о «дьявольском» мосте, архитектор которого продал душу дьяволу для того, чтоб тот помог ему завершить эту работу. Но дьяволы в те времена, видимо, были редкостными простаками, раз простым смертным раз за разом удавалось легко их обдурить. Как вы понимаете, дело счастливо закончилось и в этот раз, и дьявол отправился в свою преисподню несолоно хлебавши.
Ну и мы тоже поедем дальше… а куда — скоро узнаете.
Теги:
Самостоятельные путешествия
