Спокойно, это Индия, детка

, пройдя погранцов, которые упорно интересовались подтверждением брони и адресом «Вивек» отеля на Мейн Базаре, который я указал в карте прибытия, я долго включал дурака, предлагая им позвонить туда(это в 4 то утра в Индии, ха-ха), чтобы проверить мою бронь и делая вид, что знание английского равно почти нулю, ну как долго, минут эдак пять, в итоге штамп в паспорт и welcome to India. Странно, чего они приколупались, в отчетах почти все пишут, что достаточно просто указать отель без подтверждения брони, я и не заморачивался. Так, что имейте в виду, бывает по всякому. Получив багаж уперлись в конец очереди на обмен валюты. Меняют только по 100 долларов при предъявлении паспорта(данные тут же заносят в базу), так, что соседнем обменнике еще соточку не поменяешь.

После 2,5 часов очередистояния стали счастливыми обладателями 13600Rs. Как то погрустнело, что то будет дальше неужели пол отпуска в очередях проведем? Выйдя на улицу тут же наткнулись на наших встречающих, сикх Титу и его племянник ждали нас уже полтора часа, но отнеслись к этому с пониманием, зная про очереди в обменниках аэропорта. Приятным бонусом стало, то что Титу позаботился о нас и тут же поменял нам еще 500 баксов на индийские сотки, т. к. с новыми 2000-ными купюрами, полученными в аэропортовском обменнике есть проблемы, их почти нигде не принимают из-за отсутствия сдачи. А так же приятно удивило, то что Титу говорит на русском, нет я английским конечно же владею и очень даже не плохо по заверению англоговорящих туриков с которыми приходилось общаться, но синхронно переводить как то пока сложновато, но оказалось, что по ЗТ нас будет возить не сам Титу, а его племяш, говорящий только на хинди и инглише, а Титу только по Дели. Но в общем то никаких проблем не возникло с пониманием, только удлиннило немного время диалогов.

2.3 Джайпур.

В общем загрузились в машину и поехали в Джайпур почти всю дорогу мы, уставшие от перелета, проспали. Проснулись только на остановку на обед, поклевали чего то там индийского, отметив только, что очень остро, попили масала чая, от которого собственно в восторг не пришли, но и в разряд особой дряни то же заносить не стали, так себе чай, как чай, черный с молоком и специями непривычными, но не особо острыми и жгучими. Потом проснулись уже где то на подъезде к Джайпуру, а вернее к его пригороду Амеру. Вот тут нас ждал первый сюрпрайз. В переписке я написал, что гид нам наверно не нужен, а нужно было заявить об этом в категоричной форме, наши встречающие решили, что «наверно не нужен» и «просто необходим» это одно и то же. Доказывать, что то и брехаться не хотелось, тем более, что удорожало их присутствие поездку всего на 40 долларов, а отработали оба (в Джайпуре и в Агре) просто великолепно, показывая такие места в которые бы мы вряд ли сами зашли, торговались за нас с продавцами сувенирки, подсказывали реальную цену. А так же покупали мне ром в вайншопах по нормальной цене (кто был в ЗТ, знают какой ценник выкатывают за него для «белой обезьянки»). Ладно, что то я отвлекся. Первое, что нам показали это был ступенчатый колодец Panna-Miah-Ka-Kund, fort Amber Village, Jaipur.

Элементарные ступенчатые колодцы впервые появились в Индии между II и IV веками, в местах с капризным климатом, абсолютно сухим в течение большей части года, где только в течение нескольких недель идут проливные муссонные дожди. Нужно было обеспечить круглогодичное водоснабжение для питья, купания, полива и мытья, особенно в засушливых штатах Гуджарат (где ступенчатые колодцы называются вав) и Раджастан (где их называют баоли, баори или бавди), где грунтовые воды залегают глубоко под землёй. На протяжении веков строительство ступенчатых колодцев развивалось и в XI веке они стали поразительно сложными творениями с точки зрения инженерии, архитектуры и искусства. Что касается нынешнего состояния ступенчатых колодцев, те из них, которые заполнены водой, находятся в относительно приличном состоянии, особенно те немногие, где появляются туристы. Но состояние большинства колодцев просто плачевное по ряду причин. В частности, под британским владычеством ступенчатые колодцы считались антисанитарными, рассадниками болезней и паразитов, поэтому их вывели из строя или уничтожили, некоторые превратились в свалки и туалеты, а другие были перепрофилированы в склады или просто заброшены. И вот тут, то мы впервые поняли, что Индия действительно страна контрастов, то что вы видите на следующем фото находится практически рядом с выходом с территории колодца, буквально в 50-метрах, и поверьте мне это гораздо более часто встречающаяся более привычная картина для Индии,

чем Тадж Махал или Амер Форт в который мы поехали после осмотра колодца. Амер Форт, конечно впечатляет. Форт Амбер (Амер или Амбер, я так и не понял, называют и так и так) представляет собой неприступное и величественное сооружение, выстроенное из белого и красного песчаника на вершине скалы

. Защитное сооружение состоит из четырёх уровней планировки, на каждом из которых расположен внутренний двор. Массивные и высокие стены форта скрывают за собой целый комплекс утончённых архитектурных сооружений, отличающихся невероятно пышной отделкой в могольском стиле

. Дворец Шиш Махал («Зеркальный дворец»), осветить который можно при помощи только лишь одной свечки. Дворцовый комплекс также включает в себя: посвящённый богине Кали храм Сила Деви, древние храмы Кала Бхайрава и Рам Харихар, украшенный двойным рядом колон зал Диван-и-Ам

(«Зал общественных приёмов»), Диван-и-Хас («Зал для частных аудиенций»), дворец Ман Сингха, Сух Нивас — удивительно красивое здание, в котором ветры, дующие с расположенного в дворике водного каскада, создают в помещении искусственную прохладу. Строительство комплекса началось в 1592 г. при Ман Сингхе I на развалинах крепости XI в. Большая часть зданий форта появилась при махарадже Джай Сингхе I. Еще один форт — Джайгар — расположен над фортом Амбер. Он был построен Джай Сингхом в 1726 году. После осмотра Амбер форта мы поехали лицезреть дворец раджи на воде. Как мираж в знойной пустыне, предстает перед нашим взором дворец Джал-Махал, стоящий на водной глади. Как и почему оказался он посреди озера, где дорога, ведущая к нему — вопросов возникает много, и, оказывается, на каждый из них есть вполне разумный ответ. Дворец Джал-Махал в Индии строился изначально на суше как архитектурный комплекс, предназначенный для летнего отдыха правителей Индии. Расположился дворец среди невысоких зеленых гор, в прекрасной долине, поражающей всех своей живописностью. Но, когда в Индии началась страшная засуха, грозившая людям голодной смертью, правитель решил установить плотину, перегородив таким образом долину, где располагался Джал-Махал.

Со временем образовавшаяся котловина наполнилась водой, которую люди стали использовать для орошения полей. Голод отступил, жители были спасены, а первые этажи здания навечно погрузилось в водную гладь. Поэтому и нет зазора между дворцом и поверхностью воды, поэтому и нет дорог, ведущих к дворцу. Здание дворца представляет собой типичную для жарких стран постройку — четыре стены ограничивают пространство внутреннего дворика, а по углам — башенки-купола. К сожалению, полюбоваться всей этой красотой можно только издали — дворец закрыт для посещений. Дальше наш путь лежал в дворец обезьян или Галтаджи

Он заслужил известность благодаря своим старинным храмам, выстроенным из необыкновенного розового песчаника. А вот своим священным статусом он издревле обязан целебным источникам, наполняющим храмовые бассейны. Если верить легенде, здешние места когда-то страдали от дефицита воды. Мудрец Галва молился в течение сотен лет, и божества смилостивились и благословили область источниками. Люди в благодарность Галве возвели храм, чтобы всегда помнить о его великих заслугах. Следующей нашей остановкой был знаменитый Хава Махал-Дворец Ветров, одно из прекраснейших творений индийских мастеров, расположен на одной из улиц замечательного города Джайпур. «Дворец Ветров» является частью Городского Дворцового комплекса и расположился в самом центре Джайпура, в одном из самых оживленны деловых районах города. Сфоткать его удачно достаточно сложно, необходимо перейти дорогу и за определенную мзду подняться на крышу напротив стоящего здания. Мы этого делать не стали.

Дворец был спроектирован по желанию Махараджи Саваи Джаи Сингха из клана Качваха, правителя Раджастана. Но его строительство было завершено только во время правления Саваи Пратапа Сингха в 1799 году. В летнее время дворец стал излюбленным место отдыха многочисленной семьи раджи, благодаря тому, что в нем всегда было прохладно. Хава-Махал построен из красного и розового песчаника, что придает ему удивительный вид, когда на него попадают солнечные лучи. У нас, как то с солнечными лучами во второй половине дня не заладилось. После скоротечного осмотра этого шедевра могольской архитектуры мы двинулись в отель, попутно заехав в вайншоп за знаменитым индийским ромом «Old Monk», который мне попытались впарить за 2500Rs, я конечно же знал, что ром в Раджстане гораздо дороже, чем в Гоа (180Rs), но что бы в 14 раз!!! Поэтому вернувшись в машину очень сильно возмутился ценой, после чего наш гид взял у меня 800 рупий и пошел в магазин сам, через 5 минут он вернулся с чеком на 780 рупий и бутылкой рома.

Далее нас отвезли в отель Jal Mahal Haveli, в котором мы заселились, только с четвертого раза, первый номер был не убран, во втором не было света, в третьем унитаз журчал со звуком водопада Ниагара и только в четвертом все было нормально на первый взгляд, но только на первый, перемещаться после перелета и насыщенного дня в Джайпуре у нас уже не было поэтому мы смирились. Ну и напоследок Джайпурская кофейня, слегка похожая на сарай,

здесь мы утром следующего дня пили кофе слегка похожий на помои…

2.4 Агра

Утром следующего дня в 7 часов мы стартовали в Агру. Между Джайпуром и Агрой около 250 км, соответственно от Джайпура до Фатехпур Сикри примерно 210 км, но добирались мы как то долго, до места добрались только к 12:00. История основанная Фатехпур-Сикри построена на индийских легендах.

Император Акбар, потерявший надежду зачать сына, обратился к суфийскому шейху Салиму Чишти для получения благословения. Благодаря молитвам у императора родился сын, которого Акбар назвал Салимом, и в 40 км от города Агры появился новый великолепный город Фатехпур-Сикри. В 16-м веке в память о святом Салимее Чишти Акбаром был построен мавзолей Салим-Чишти-Ка-Мазар, используя вначале в качестве строительного материала красный песчаник, а затем перестроен в дальнейшем в белом мраморе. В основном, все строения в городе возведены из красного песчаника и камня. К сожалению, этот год просуществовал недолго, всего лишь 16 лет, но за это время он был столицей императора Акбара. Небольшая продолжительность «жизни» у города такая незначительная в связи с недостатком водных источников. По сравнению с другими мертвыми городами Индии Фатехпур-Сикри брошен был по доброй воле. Замечателен этот город наличием целого комплекса дворцов, мечетей и крепостей. Наибольшее впечатление производят такие архитектурные сооружения, как ворота Буланд-Дарваза, сооруженные в честь покорения Гуджарата и выполнены в соответствующем архитектурном стиле.

Итак, создание города в исторических источниках датировано 1569 годом. Возведен он был очень быстро, в течение 15 лет. Для такой постройки в крайне сжатые сроки понабились умения очень большого количества мастеров различных народностей и вероисповеданий. Акбар славился своим любопытством, покровительствовал искусствам и обладал достаточно глубокими знаниями в области техники и политики. При этом, он был строг и обаятелен одновременно. Однако, несмотря на все свои знания и умения, Акбар неудачно выбрал место для нового города.

Здесь не было воды в тех количествах, которые необходимы для жизнедеятельности человека. Прожив в Фатехпур — Сикри несколько лет Акбар понял свою ошибку и в 1585 году перебрался вместе со свитой в Агру, а потом — в Лахор. Оригинальной достопримечательностью является пятиэтажный дворец Панг-Махал, у которого для поддержки каждого следующего этажа большое количество колон упирается прямо в скалистую землю. Зал Диван-и-Ам, предназначенный для публичных встреч, служил для принятия посетителей. Однако, в основном, правитель не спускался к своим подданным, а только выходил на балкон для бесед с ними. Далее на большой двор, вымощенный красными плитами, можно пройти через узкий проход. Это место было центром дворцового комплекса. Частично двор размечен в виде шахматной доски. В те времена была очень популярна игра паччим, очень напоминающая современные шахматы. Именно на этом месте Акбар играл, а вместо фигур у него были живые человеческие фигуры. На юге дворцового комплекса расположены огромные покои Акбара, в которых сохранилась настенная роспись. Кровать из камня находится на высоте двух метров. Именно в том месте расположена соборная мечеть Джами-Масджид, построенная из красного песчаника в 1572 году. Открытый большой двор мечети окружен монастырскими помещениями с трех сторон и имеет два входа, ворота в один из которых носят название Буланд Дарваза и построены в 1576 году на память о походе в Гуджарат Акбара и носят название «Ворота Победы».

При этом внутренняя часть гробницы отделана очень богато — полудрагоценными камнями и черным деревом. У стен мечети находится маленький водоем. Созданием этого Мавзолея Акбар показал свою благодарность шейху за то счастье отцовства, которое тот смог подарить индийскому правителю. После посещения Фатехпур-Сикри мы заскочили в очень пафосный и дорогой ресторан, согласно увещевания нашего водителя имеющий репутацию на уровне лучших рестиков Лондона и Парижа (я конечно промолчал, но меня очень взволновало содержание моего кошелька т. к. мы однажды отобедали в ресторане на Кипре, где хомячил в свое время Джордж Клуни и были просто огорошены счетом). Рестик в очередной раз показал нам «качество» индийского обслуживания. Очень долго я обсуждал меню с официантом в черных брюках, белой рубашке и с бабочкой очень хорошо говорившим по английски, хотя там обсуждать было нечего, но очень хотелось понять, что до него правильно дошли мои увещевания. Бирьяни с бараниной средней остроты мне, бирьяни с курицей без специй для жены, одно пиво и одна бутылка воды.

В итоге через 1час 20 минут жене принесли бирьяни с вери спайси, после её выразительного выражения лица и выпитой бутылки воды, а так же моего справедливого возмущения, весь рестик во главе с администратором выстроился у нашего столика и заменив бирьяни на тот, что был заказан, мне было обещано, что завтра же шеф повар окажется за воротами (совершенный бред в который совсем не верится). В общем уровень заведения совсем не гарантирует соответствующее качество обслуживания(запомните это), главный показатель качества, это количество занятых мест, а не количество звезд Мишлен по крайней мере в Индии. Далее нас ожидал двухчасовой переезд по пробкам Агры к Тадж Махалу, это был сущий трэш из помоек, пробок, сигналов и нищебродов. Сначала мы подъехали к Таджу со стороны Ямуны, то есть полюбовались на него через реку. потом переехав через мост подъехали ко входу. От входа до касс Таджа нужно пройти около 1 км. Это можно сделать пешком, а можно за 10 рупий доехать на электромобиле, мы решили туда прогуляться, а обратно прокатились. Пока наш гид стоял в очереди за билетами по 1000 рупий на одно белое лицо, а жена метнулась за, любимым её мороженым, я успел сфоткаться с парой индийских красавиц, одетых и накрашенных в стиле «Болливуд».

Далее был проход по «туристическому» коридору в Тадж и проверка в лучших традициях аэропорта Бен Гурион в Тель Авиве (Израиль), кроме фототехники, денег, документов и воды нельзя проносить ничего, всё в камеру хранения. Ну, что мне вам сказать, друзья, Тадж Махал, это Тадж Махал, это одно из чудес света, это то ради чего стоит ехать в Индию (а ну, да еще Агра Форт, Гоа и Хава Махал). Понимаю, что не был в Варанаси и не смотрел храмы Каджурахо. Но пишу про то что видел. Благо я не единственный человек, побывавший на полуострове Индостан, и у вас дорогие мои есть откуда почерпнуть недостающую информацию. Да и достоверно утверждаю, днем это сооружение, в смысле Тадж Махал, действительно белый, белый, а на закате действительно розовый.

Ну, а потом, после сансета мы поехали в отель. И вместо того, что бы поселить нас в отель с видом на Тадж Махал(еще одно напоминание о том, что очень четко и настойчиво нужно озвучивать ваши пожелания), как того мы просили, нас отвезли в какую-то дыру, Нет, отель был очень неплохой даже с претензией на какую то сумасшедшую звездность, но район-полная.опа, какая то окраина. Побродив немного по окрестностям и не встретив ничего достойного внимания, мы вернулись в отельный ресторан. Рестик конечно на уровне, цены тоже на том же уровне(одна порция курицы, два пива, одна вода и одно мороженое-1700Rs). И тут чёрт дернул меня заказать spicy chicken, кто же мог знать, что она не просто спайси, а очень, очень даже спайси. Музыкант играл на какой-то местной балалайке национальные напевы, а мы со слезами на глазах, под сочувствующие взгляды трех англичанок, сидящих за соседним столом, пытались употребить по назначению свой заказ. С утра мы ощутили совершенно новые ощущения, касающиеся того, что остро до слез бывает не только когда ешь острую пищу, но и когда после этого ходишь в туалет, имейте ввиду, последствия просто незабываемые! Утром в 7:00 мы поехали осматривать Агра Форт, кстати вход в него теперь стоит 500 рупасов с одного белого человека, как кстати и многие другие достопримечательности Индии, которые раньше стоили 200–250 рупий, да и помахивание под носом у персоналом билетами в Тадж Махал, что типа нам положена скидка, не произвело на них никакого впечатления, либо 500 рупий, либо разворачивай оглобли. Агра Форт впечатляет, по функциональности чем то напомнил наш Кремль,

не только крепость, но и куча правительственных учреждений, залы приемов,

залы заседаний, резиденция Раджи, суды и т. д. Далее мы выдвинулись в Дели по платной дороге, напоминающей нашу М-4 «Дон», терминалы оплаты, ограждение вдоль дороги от животных, отбойники, разделительная полоса в десять метров в виде газона. И здесь мы стали свидетелями такого национального индийского явления, как «утренний посёр», это когда стая индийских пролетариев преодолевает ограждение, снимает штаны, закуривает и присаживается вдоль дороги для отправления своих естественных надобностей, обсуждения новостей и провожания взглядом проезжающих машин. К сожалению данный факт зафиксировать не успел, а просить остановиться было, как то неудобно.

2.5 Дели

В Дели мы прибыли в районе 12:00, здесь наш провожатый передал нас в руки Титу и его минивэна с совершенно диким кондиционером. Титу, тут же пока я курил, озвучил план посещений на остаток дня: ворота Индии, дворец президента, Сикхский храм и гробница Хумаюна. Первая достопримечательность впечатлила только своими размерами и чистотой, непривычной для Индии, вокруг. Первоначально известный как Всеиндийский военный мемориал, Ворота Индии являются известным символом Дели, увековечивающий память 90 тысяч солдат Армии Британской Индии, отдавшие свои жизни в Первой мировой и Третьей англо-афганской войнах. Имена погибших солдат выгравированы на стенах. После провозглашения независимости страны, Ворота Индии стали местом Могилы неизвестного солдата Индийской Армии, у подножия которого горит вечный огонь. Сегодня, посещение Ворот Индии входит в программу государственных визитов глав иностранных государств. Зеленые газоны около Ворот Индии являются популярными местом отдыха, днем и вечером. Каждый год в Дели празднуют День Республики Индия.

Солдаты Индийской Армии и простые граждане, принимающие участие в праздновании, проходят через Ворота Индии. По окончании Третьей индо-пакистанской войны (1971) Индира Ганди открыла рядом с воротами Могилу неизвестного солдата. Возложение венков к этому памятнику входит в программу государственных визитов в Индию глав иностранных государств. А, так наша арка на Кутузовском проспекте, по моим впечатлениям, даже более художественно привлекательна. Дворец президента и окружающие его здания-памятники колониальной архитектуры, напоминают творения сталинского ампира. Правительственный квартал Дели разительно отличался от того Дели, по улицам которого нас возили. Широкие, абсолютно пустые проспекты, практически полное отсутствие людей и городской суеты. Когда попадаешь сюда из старого города, то не узнаешь Дели.

Вокруг широкие проспекты, величественные здания

и — вокруг нет нищебродов, не ходят коровы и не валяются горы мусора. 8 февраля 1931 года британские колониальные власти провели торжественную, полную пафоса церемонию переезда столицы в Нью-Дели, намереваясь править оттуда Индией столетиями. Но уже в 1947 колония стала независимой, а в огромные, спроектированные сэром Лачинсом дворцы и прочие административные здания въехали новые хозяева — Джавахарлал Неру и его сподвижники из Индийского Национального Конгресса. Далее нашим пунктом был Сикхский храм. Гурдвара Бангла Сахиб(его официальное название) является наиболее известным из храмов сикхов в Дели, известный своей причастностью к Хар Кришану, одному из десяти гуру, сформировавшим сикхизм. Вода пруда в центре комплекса считается сикхами святой. Впервые небольшой храм был построен в 1783 году во времена правления Великих Моголов. Храм мгновенно узнаваем по характерному золотистому куполу(очень похожему на купола наших православных храмов) с высоким флагштоком. Бангла Сахиб и водоем являются местом паломничества, как для сикхов, так и индусов. Особенно много верующих собирается по случаю годовщины со дня рождения Гуру Хар Кришан и годовщины смерти Ранджит Сингха, создателя независимого сикхского государства.

На этом пункте я, пожалуй, остановлюсь поподробнее, т. к. наш провожатый, Титу являлся сикхом и не последним в их иерархии (потому, что он нас заводил в те места куда даже самым набожным сикхам вход был заказан). Не стоит удивляться, что мы там провели более трех «незабываемых» часов. Как я писал выше внутри храма есть пруд, вода которого считается священной. Нет, ну ноги по рекомендации нашего гида мы в нем конечно ополоснули и даже головы помочили, но когда мы подошли к чему то напоминающему алтарь, где местный гуру из кувшинов разливал всем «святую» воду для пития (хорошо если она была из водопровода, а если из «святого» пруда?), ну в общем выпили в надежде на то, что завтра не будем лежать с дизентерией в соседнем госпитале, и очень серьезные и мощные таблетки, предназначенные для защиты от желудочно-кишечных инфекций, из нашей аптечки нам помогут. Дальше, хуже, нас подвели к будке, где индус с грязными руками доставал из казана массу из меда, орехов и муки, скатывал из неё шарики размером с перепелиное яйцо и выдавал паломникам для поедания, под строгим взглядом Титу мы таки сожрали и это гуано,

Далее мы еще походили по храму, его музею, посмотрели фильм о возникновении сикхизма и я уже думал, что мы идем на выход, как наш неугомонный гид завел нас в какую то богодельню, объявив что это столовая для паломников. Помещение было размером примерно 200*200 метров, на полу рядами в позе лотоса сидели индусы (мы были единственными белыми обезьянами), нас усадили так же и выдали по железному подносу с несколькими выемками, далее началось следующее действо, шли люди вдоль сидящих «индюков» и нас кстати тоже там сидящих, с оцинкованными помятыми ведрами и алюминиевым половникоми, кидали какие то помои в каждое из выемок в подносе.

Здесь мы тут же почувствовали себя прожженными колымскими зеками. Благо, что здесь никто не следил, «хаваешь ты эту пайку или нет» и поводив в ней немного пальцем мы пошли сдавать подносы на мойку, где собственно получили молчаливый, но порицающий и презрительный взгляд индианки работающей посудомойкой, да и хрен с ней, если честно, ибо мое терпение было уже на пределе, а у жены из ноздрей, такое ощущение вырывался пар, как у чёрта на картинках. Видимо Титу понял наше состояние и повёл нас на выход, но не преминул всучить нам брошюру об учении сикхизма, возможно я бы её прочитал, если бы не прошел эти круги ада, а так просто выкинул, побрезговав даже использовать её как туалетную бумагу, хотя на ней она и была исполнена, только другого размера. Потом мы поехали смотреть гробницу Хумаюна. Расположенная в Дели гробница Хумаюна была построена по распоряжению его жены Хамида Бану Бегум в 1562 году.

Она стала первой гробницей в окружении сада на индийском субконтиненте, и первым сооружением, использовавшим красный песчаник в таком большом масштабе. Гробница была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 году, и с тех пор были проведены значительные реставрационные работы, продолжающиеся до сих пор. Архитектура гробницы установила стандарт для всех более поздних монументов Империи Великих Моголов, следовавших его дизайну, в первую очередь Тадж-Махал. Комплекс включает в себя гробницу императора Хумаюна, могилы его жены Хамида Бегум и других известных представителей моголов

. Он рассматривается как явный отход от довольно скромного мавзолея своего отца, первого императора Великих Моголов Бабура в Кабуле (Афганистан). Хотя последний и стал первым императором, начавший традицию захоронения в окруженном стенами саду. Место нам очень понравилось, особенно здорово это смотрелось в заходящих лучах солнца.

После осмотра гробницы мы рванули смотреть на сады Лоди, в общем так себе, обычный парк с озером и крепостью. На этом наши приключения в Дели почти завершились и мы поехали в отель"East Inn», это был первый более или менее приличный отель в котором мы ночевали со стоимостью номера в 2000Rs.(Нет, в Агре отель тоже был хороший и тянул на твердую 4*, но находился он в жопе мира). Вечером мы прогулялись по примыкающим к отелю кварталам, поели в какой то подворотне, насмотрелись на справляющих малую нужду, посреди улицы, индусов и пошли спать, в предвкушении знакомства с Гоа. На следующее утро за нами заехал Титу и мы рванули в аэропорт. По пути мы посмотрели монумент Махатме Ганди и посетили музей Индиры Ганди.

Собственно особого восторга, ни тот, ни тот шоуплейс на нас не произвел. Это все равно, что индуса отвести в музей Ленина, где лежит его кепка, макет шалаша, бревно с субботника и передовица газеты «Искра». Ну, а памятник Махатме Ганди он и в Африке памятник.

2.6 Гоа

Наше знакомство с Гоа было немного подпорчено часовой задержкой рейса и неуверенной посадкой. Вернее сама посадка, как раз вопросов не вызвала, а вот 7 кругов над Гоа прежде чем сесть на хорошие мысли не навевали. Как правило самолет нарезает круги перед посадкой для того, чтобы сжечь топливо при наличие каких-либо неполадок или аварийных ситуаций. В общем нервы нам «SpiceJet» пощекотал. В аэропорту Даболим мы быстренько поменяли баксы на рупии по курсу 1:64. Здесь кстати уже не было никаких очередей. Скооперировались с парой русских ребят приехавших в Гоа из Непала, тем самым сэкономив на такси до Вагатора. Спустя 1,5 часа мы заселялись в «Garden Villa» на Вагатор Бич роуд.

Кстати гест очень даже приличный(РЕКОМЕНДУЮ), номера большие, горячая вода круглосуточно. Кондея нет, но он и не нужен несмотря на +36 на улице, вполне комфортно с вентилятором, иногда под утро даже и его выключали. Вилла стоит под деревьями благодаря чему не нагревается за день. Дальнейшее наше времяпрепровождение сводилось

к загаранию и купанию с утра и до 13:00, затем шалтанье, болтанье по Вагатору и к 17:30 возвращение на сансэт.

Изначально мы планировали съездить на Арамболь и Палолем, но после интенсивной поездки по Золотому треугольнику Палолем мы исключили. В один из дней мы посетили Мапсу, а точнее её рынок, добирались на рейсовом автобусе где то минут 35–40.

На рынке прикупили мне пару рубашек по 600 рупасов (у нас их цена около 1500), взяли немного специй и кучу браслетов на ноги и на руки для супруги «под золото». В один из дней мы съездили на пляж Арамболь, причина посещения была банальна до простоты, посмотреть на местных «укурков»

. Слов нет, ребята действительно прикольные и интересные. Каждый вечер они укуриваются травкой и собираются на пляже поиграть на барабанах и потанцевать

, а так же мы встретили кришнаитов, провожающих солнце песнями и танцами, и причем они все были русские, переехавшие жить в Индию

.

Если помните, в 90-х годах в городах России стояли ребята с бритыми головами и в оранжевых простынях и предлагали в обмен на квартиру рай на земле Индии, так вот по ходу это люди обменявшие квартиру на рай, да и выглядят они вполне себе счастливо.

Вообще русскоязычных в Гоа очень много, такое ощущение, что процентов 70–80, уже потом, все остальные, такой концентрации россиян я не видел даже в Таиланде. Что касается пляжного отдыха в Гоа, здорово, классные волны, шикарный океан, пальмы, солнце,

но не рай, с раем у меня как то больше Таиланд ассоциируется. В обязательном порядке мы посетили лицо Шивы высеченное в камне, это достопримечательность Вагатора. Лицо Шивы на Вагаторе — гордость поселка Ватагор, которая представляет собой вырезанное из камня на скале около моря лицо Шивы с ожерельем из черепов, и со своей верной спутницей — коброй. Ожерелье символизирует победу над плотью и всем материальным, а кобра является олицетворением вечности и бессмертия бога. Скульптура лицо Шивы находится на пляже Вагатор, одном из самых северных пляжей Гоа, на северо-западе деревни Вагатор.

Этот шедевр вырезал на каменной скале итальянский архитектор Антонио Кароли, который в 70-х годах XX века добрался пешком в Гоа и создал здесь эту уникальную достопримечательность

. А теперь немного об еде, сказать, что в Индии еда дешевая я не скажу, да на улицах не дорого, но в кафе и ресторанах уровень цен сравним с российским. Средний ценник на блюдо(рис с курицей) в районе 300–400 рупий, если это морепродукты, то от 700 рупасов и выше, лобстер от 1400 и выше. Мы питались все время в шеке «Бум Шанкар»(РЕКОМЕНДУЮ), находится рядом с лестницей спускающейся от найн-бара. К чекам ничего не приписывают, кофе хороший(в Индии кофе в большинстве случаев похож на помои), еда свежая. Да готовят долго, как и во всей Индии, заказ нужно ждать от 40 минут и дольше,

даже коктейль несут минут 20, не меньше. Вообще Вагатор нам очень понравился, очень красивый пляж,

хорошее обслуживание в шеках, прекрасный океан и умопомрачительный джус центр в Чапоре-таких свежевыжатых соков я не пробовал нигде. Так в ничегонеделаньи и протекли девять дней нашего пребывания в Гоа

. Пора было покидать этот благодатный край, и утром первого декабря после завтрака я заказал такси в аэропорт(1100 рупий, сначала просили 1500). Полтора часа мучений по индийским пробко-направлениям и мы в аэропорту Даболим. Перелет по старинной индийской традиции перенесли на два часа. Сам перелет прошел как то буднично и ничем не запомнился.

2.7 Дели

В Дели прилетели уже ближе к вечеру, короче было темно, наступала индийская ночь. Встретил в аэропорту нас тот же Титу и отвез в тот же отель"East Inn». Но в этот раз индусы решили на нас заработать и заявили, что с завтраком стоимость номера не две, а три тысячи рупий и номер с балконом.

Видите ли, завтрак стоит 500 рупий на рыло(завтрак конечно неплохой, но 250 рупасов его красная цена). Ладно хрен с вами черти бхават кришнаитские, мы не обеднеем. Зато в номере была обалденная кровать в подголовнике которой были вставлены стразы Сваровски размером с ноготь на большом пальце, а в туалете был целый рулон туалетной бумаги и в номере был на удивление бесшумный кондиционер, короче ночевали как персидские шахи. Утром было решено посетить храм Бирла Мандир или Лакшми Нараян, тут как кому нравится, так и называйте.

Вышли на улицу и поймали моторикшу, ценник был озвучен в 300 рупасов, после торга поехали за 200. Храм Лакшми Нраян нам очень понравился. Но фоткать там не дали, камеру забрали в камеру хранения. От храма мы пешочком дотопали до Мейн Базара,

посмотрели на ещё одну достопримечательность, ну что сказать, обычный индийский срач. От мейн Базара мы сели в метро и поехали к Кутуб Минар. Хочется отметить, что метро в Дели просто супер, московское рядом не стояло в плане подвижного состава. Еще одной известной достопримечательностью Дели является Кутб-Минар, самый высокий минарет из кирпича в мире (72,6 м). Кутб-Минар включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. А рядом с забором Всемирного наследия течет (в прямом смысле) жизнь обычных индийцев и никого это не возмущает это норма.

Строительство началось в 1193 году по распоряжению первого мусульманского правителя Индии Кутб уд-Дин Айбека, продолжилось во времена правления Ильтутмыша, а последний пятый ярус завершил Фируз-шах Туглак в 1368 году. Кутуб Минар примечателен тем, что является одним из самых ранних и ярких примеров индо-исламской архитектуры.

Он находится в окружении нескольких древних и средневековых руин, известных под общим названием Комплекса Кутуб.

На фотографии вы можете видеть недостроенный Минарет Ала-и-Минар.

Его стремились построить в два раза выше Кутб-Минара. Возведение Ала-и-Минара было прекращено, когда сооружение достигло высоты 24,5 м. На момент завершения строительства Кутб-Минар был самым высоким «небоскребом» в мире, если не считать египетских пирамид Гизы. Башня удивительно хорошо сохранилась и до сих пор являет собой впечатляющее зрелище. Верхняя часть минарета дважды восстанавливалась после землетрясений. Доступ к самой башне больше не разрешается, но за небольшую плату можно посмотреть пейзажи с помощью установленной на вершине минарета камеры. На этом Индия для нас закончилась. И мы поехали в отель. А ночью был вызов такси и дорога в аэропорт, в аэропорту имени Индиры Ганди мы были в 2:30. А уже о том как мы возвращались домой я написал здесь.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм