Бангкок. Город тысячи Будд...

У нас был всего один день. Ничтожно мало для такого города, как Бангкок! И очень много, когда ты уже окончательно отчаялась и потеряла надежду увидеть его своими глазами. Несколько лет ожидания, срывающиеся в самый последний момент планы, новые попытки, все такие же безуспешные — Бангкок не хотел меня, а может быть я была не слишком настойчивой в своем желании увидеть этот потрясающий город. Верилось и не верилось в сбывающуюся мечту, когда из-за горизонта, в знойном мареве, появлялся город, про который я так много всего вроде бы знала и в тоже время не знала совсем ничего…

Бангкок ошеломлял, обескураживал, озадачивал, закидывал загадками. Он нравился и не нравился, притягивал и отталкивал, обещал и заманивал, кружил голову и не хотел отпускать. Он открывал свою душу и прятал что-то самое важное, без чего не разберешься ни в себе, ни в самом городе. Он вроде бы отпустил. Но так зовет вернуться, чтобы понять самое главное.

Бангкок не прошел мимо моей души. Но он утаил что-то важное, без чего картинка никак не хочет складываться пестрой мозаикой впечатлений. И все же я попытаюсь что-то собрать…

Солнце.

Бангкок — Это солнце. Горячее, беспощадное, ослепляющее, раскаляющее все, до чего дотягиваются его лучи. А дотягиваются они до всего — в Бангкоке нет тени, нет утренней свежести, нет вечерней прохлады и бодрящего ветра с реки. Липкая жара, дрожащее марево, скрывающее горизонт под своим неверным покрывалом, утомленная зелень и ароматы лотосов встречают гостей города.

Здесь не определишь время, бросив взгляд на положение солнца на небе — прибитое к небесам светило словно не движется, удлиняя день (что очень неплохо) и в то же время грея, как сто тысяч адовых сковородок (а вот это похуже). Релакс под тенью пальмы на берегу волнующегося моря — возможно это выход. Но в наши планы пляж не вписывался, весь день без остатка мы собирались подарить городу.

— Ну хорошо, — думала я.

— Мы люди не местные, прибыли считай с севера, экватор от нас далеко, климат сильно суше и явно прохладнее. Что с нас взять, с непривыкших, — и изнемогала от жары и влаги, мечтая провести остаток отпуска в обнимку с пингвинами, на ледяном айсберге.

А потом поглядывала на аборигенов и с изумлением замечала, что и им не бог весть как комфортно. Кто-то прячется под зонтиком, хотя сомнительное это спасение, если честно (шляпка тоже не помогает). Кто-то обмахивается веером, но где сил набраться всю жизнь размахивать не покладая рук? Кто-то развалился в тени, не утруждая даже постелить на тротуар хоть что-нибудь и изнывая от зноя делает вид, что спит, а может и спит на самом деле. Кто-то забившись в обманчивую прохладу не самой чистой подворотни, ловит малейшее дуновение ветерка, вытирая время от времени взмокший лоб и потягивая что-то ледяное, в измороси мелких капель.

— Наш климат — самая большая наша проблема! — такого я услышать ну никак не ожидала.

— Жить в вечной жаре и в вечной влажности очень тяжело. Не у всех есть кондиционеры, не у всех есть даже достойное жилье. И ждать, что жара станет чуть слабее, и придет в город прохлада, у нас бесполезно. Даже если все твои предки жили безвылазно в Бангкоке, ты все равно будешь мучиться от нашего климата! — почти дословный монолог аборигена. Футболка, промокшая от пота и взмокший лоб были лучшими аргументами, доказывающими его правоту.

Я-то думала, что им жара нипочем…

Пить здесь занятие бесполезное. Теплая вода не спасет, холодная выйдет бисеринками капель, промочив основательно и без того взмокшую рубаху и оставит еще большее желание пить. Разве что грызть лед спасение, да и то не уверена.

И только зеленый чай, жасминовый или с ароматом лотоса, выпиваемый из малюсеньких чашечек, приносит заметное облегчение. Правда, узнала я об этом позже, проверила еще позже и Бангкок так и остался в памяти неистребимой жаждой холодного питья…

Провода.

Не я первая, не я последняя, кого впечатлила паутина проводов в Бангкоке. Хотя нет, вру безбожно! Какая это паутина. Это ж канаты, могучие тросы, созданные фантазией ненормального великана, решившего сплести непонятное макраме, да так и забросившего дело на половине пути. Иногда кажется, тень на тротуарах — заслуга этих самых проводов. А я еще думала, что проводами меня удивить сложно…

И эта путаница и неразбериха, этот электрический апокалипсис и страшный сон электрика удивительным образом вписываются в картину Бангкока. Наведи порядок в проводах — и исчезнет привычный Бангкок, потеряв свою особенность. Ведь вы тоже поглядывали вверх, пару раз щелкнув фотоаппаратом именно провода, столь ненавистные всем, кто снимает города…

Транспорт.

Бангкок стоит в пробках — автобусы, таксисты, тук-туки, мотоциклы, велосипеды. И все движется по собственным правилам, неведомым остальным участникам движения. И все отчаянно гудит, звенит, фырчит, кричит и стремится сорваться с места, увидев хоть малейшую лазейку среди наглухо запертых машин. Как они не разбиваются насмерть — понять не могу. Хотя, наверное, разбиваются…

Местный транспорт бывает разным. Есть попроще и подешевле. Есть побогаче и подороже. Тот, что по карману обычным людям, а не королевским особам, охлаждается на ходу, через распахнутые окна. Кондиционеры в нем ненужная роскошь.

Но как выжить в пробках, великих и могучих пробках Бангкока, когда движение замирает и только разноголосый вой клаксонов и чудовищной громкости крики разряжают обстановку, давая выход гневу и охлаждая не столько организм, сколько эмоции.

Тук-туки — спасение или нашествие? Наверное, спасение. Это для туристов местная аттракция, не очень удобная, но весьма экзотическая. Народа напихивается, как шпрот в банку, трЕска и чада больше, чем положено такому скромному в плане размеров транспорту, но едет и везет куда надо, а это главное. После мотоциклов и велосипедов, тук-туки главные «хаососозидатели» на дорогах Бангкока.

Такси вообще особая история. Яркие машины различаются по цветам (весьма кричащим и заметным издалека) и рано утром все они одновременно выкатываются на улицы города, чтобы курсируя по дорогам поймать пассажиров. Не проверяла информацию, но слышала, что без малого сто тысяч машин выходят в рейс каждое утро. Еще бы, как тут не быть пробкам!

Зато когда по городу проносится кортеж короля с семьей и свитой, улицу не перекрывают — сама видела, как на шикарных Бентли нежно-песочного цвета ехал бесконечной вереницей королевский выезд (или экипаж, кому как нравится). Все знают, что в одной из машин находится король, правда, не в курсе, в которой именно. И все его нежно любят, «несмотря на и вопреки всему» — про эту любовь мне успели много чего рассказать, но основная мысль была, что «Рама Девятый хороший, родной и любимый, а все проблемы из-за тех, кто вокруг него».

Навстречу кортежу катился транспорт, эдак запросто. Полицейский козырял, сливаясь цветом мундира с полированными боками королевских Бентли и на этом все. Ни тебе крякалок, ни мигалок, ни перекрытых улиц. Уж на что мы провинция и правит у нас не король, а всего-навсего губернатор, а на работу он прибывает куда с бОльшими понтами. Может потому нашему губернатору никогда не добиться такой всепоглощающей народной любви?

До сих пор жалею, что поскромничала сфотографировать королевский кортеж, побоявшись нарваться на неприятности. Азия — вопрос тонкий, кто его знает, во что бы мне это вылилось…

Река.

Чао Прайя — соленая река, потому как расположена ниже уровня океана. Не знаю, я воду на язык не пробовала, утверждать не буду, но на слово поверила. Да, если кто отважится лизнуть, расскажите тогда, заодно и поведаете, чем лечились, вдруг пригодится…

Вода в Бангкоке — большая проблема. Дожди ее решают, но не полностью. Приходиться привозить, а это немалых денег стоит. Не знаю, что за воду разливают и продают в бутылочках, но завалившаяся на самое дно рюкзака не вскрытая бутылка воды, была разыскана через неделю после визита в Бангкок. Раскупоривание озадачило не на шутку — вода так неприятно благоухала и так настораживала появившейся в ней взвесью, что оставалось только поблагодарить организм, благополучно переживший питье этой воды в несусветных количествах и не отреагировавший неприятным сюрпризом.

Чао Прайя делит Бангкок на две части, хотя правильнее было бы сказать, что она как раз соединяет берега. Прокатиться по реке на лодке — вот где удовольствие. А цвет ее волн… Ну, в Бангкоке ко многому надо относиться проще и гулять по улицам не принюхиваясь и не присматриваясь к тому, к чему не надо. Лучше любоваться видами, открывающимися с реки, подставлять лицо освежающему ветру и наслаждаться поездкой.

Зато именно Чао Прайя подарила городу второе имя — «Восточная Венеция». Пораженный красотой настоящей Венеции, король Рама Первый решил, что его столица будет построена по образу и подобию. А поскольку короли могут все и у них нет капризов, а только конструктивные предложения, плавно перетекающие в королевские указы, «Венеция» и была построена. Скажете, не похожа? Ну, как король объяснил, так и воплотили.

Правда, Бангкок еще и «Город Ангелов», эдакий азиатский Лос-Анджелес. А еще это «Деревня, где растут дикие сливы», если переводить совсем дословно. И, если верить книге рекордов Гиннеса, еще город с самым длинным именем, состоящим из 139 знаков тайского алфавита, в обязательном порядке изучаемым всеми школьниками Таиланда, правда, плохо понимающими, что значат слова — язык сильно изменился. Я не поленилась и посмотрела, как звучит полное имя Бангкока. Красиво, но детей жалко.

Наверное, настоящий Бангкок, можно увидеть только прокатившись по старым каналам — там будет жизнь, как она есть, без современных небоскребов, без сияющих Будд, без толп туристов. Жизнь, какой она была много-много лет назад. Вода — это жизнь, в Бангкоке это понимаешь очень отчетливо…

И если я о чем и жалею, так это о том, что не хватило нам времени, чтобы прокатиться по каналам, пришлось довольствоваться рекой. А если вы думаете, что я плохо представляю, что такое задворки Бангкока, то я вас разочарую — видела, представляю, даже фотографировала, но верная своему принципу «показывай красоту, а плохое, оно само покажется», эти кадры не вставлю ни в отчет, ни в альбомы. Я так вижу этот город.

Король.

В Бангкоке портреты короля Рамы Девятого висят на каждом столбе и украшают все, что только можно украсить портретом. Ну, любят здесь своего короля и желают ему еще долгих лет счастливо править народом. Не знаешь, кому и завидовать — королю или народу!

В каждом тук-туке на вас смотрит Рама. В тесной палатке цветочницы, лихо плетущей гирлянды для Будды, висит портрет Рамы, уже украшенный скромным букетиком (скромным, потому что не Будда). На площади портрет Рамы огромный, как небоскреб и цветов вокруг него, как у нас в свое время было у мавзолея. Рама, украсивший порт, просто поверг меня в ступор своей монументальностью и оглушающим звоном колокольчиков вокруг — вот это любовь!

Правда, это не мешает время от времени устроить какую-нибудь завалящую революцию, собраться большой толпой, пострелять, поорать, порушить что-нибудь и попротестовать. Зачем они это делают — понять сложно. Хотя, в любой стране мира найдутся недовольные и искать особо не надо. Все эти бунты приводят к ответным ужесточениям, вводимым новым премьер-министром, посаженным вместо прежнего, не уследившего за бунтовщиками. Короля-то все любят, он ни в чем не виноват, и претензий к нему не имеют.

Новый премьер пишет суровые приказы: недовольных и протестующих сажать без суда и следствия, остальных вообще сажать, коль мордой не вышел, но на недельку (наверное этого времени хватает, чтобы морду поправить) и вообще, в сторону короля чтоб даже ветер не дул и солнце почтительно светило. Приказы какое-то время действуют, потому как выглядят грозно и пугают не на шутку. Ну, а потом все возвращается на круги своя — революция, новый премьер, указы. Традиция практически!

И чего я не сфотографировала короля в цветах — сама удивляюсь.

Пока я писала отчет, король Рама Девятый умер, говорят, он долго и сильно болел. Получается, у меня Бангкок из другой эпохи…

Цветы.

В Бангкоке надо полюбоваться цветами. Вариантов для этого есть множество, но в режиме очень спрессованного времени, мы решили, что для этой цели надо двигать в сторону Цветочного рынка. Цветов там много, просто изобилие, да еще и фрукты имеются, что еще приятнее…

Правда, отчего-то власти Бангкока запретили показывать туристам этот рынок. Полицейский бдит, чтобы большие автобусы не парковались и организованные толпы не заходили на территорию. Но мы были не в толпе и тем более не на автобусе, а тех, кто вяло шевеля ногами заворачивает в рынок, полиция не трогает, то ли и правда считая, что это не туристы ни разу, то ли отдавая должное умелой маскировке (вот вообще ни разу не маскировались — перли напролом, а о запрете узнали позже, поболтав на корабле с теми, кого завернули всем автобусом).

Что я скажу… Противоречивое место, как и весь Бангкок. Невыносимая жара сбивала с ног, словно шагнула я в парилку и дверь за мной не просто захлопнули, а еще и подперли крепко, чтоб не сбежала. Ароматы цветов кружат голову, настоянные многократно и впитавшиеся в стены, прилавки, руки продавщиц, ловко собирающих гирлянды и букеты, они усиливаются от царящей жары и полного отсутствия порывов ветра. Другие ароматы тоже в изобилии: кто-то готовит еду (лучше не смотреть, едят они всякое…), ручьи сомнительного содержания текут под ногами (обходить их вообще не вариант), мусор валяется, куда упал, тоже всякий-разный, не поскользнуться бы (давно валяется, очень. А климат влажный. И жаркий…). Смесь благовоний с ароматами боролась вяло и явно осознавала всю бесцельность своей борьбы. Не морщился только Рама на портретах, сохраняя королевское достоинство и выдержку.

Но цветочная роскошь, завалившая прилавки, впечатляла! Улыбчивые продавцы ничего не имели против фотографирования — хочешь, снимай их, хочешь, снимай прилавок целиком, ну, а если очень нужно, можешь и купить что-нибудь ароматное. Самые заинтересованные процессом съемки услужливо поправляли букет или фрукт самой рекламной стороной и просили жестами показать, что получилось на фото. А будучи женщинами предобрейшей души, нахваливали фотки, не жалея улыбок.

Красоты я насмотрелась — еще на одну жизнь вперед! Жасмина нанюхалась, лотосами налюбовалась, орхидеями навосхищалась и еще какими-то неопознанными цветами, которых я вообще никогда и нигде не видела, навпечатлялась. Говорливые девушки зазывали купить питья холодного, бренчащего льдом, дамы постарше соблазняли ананасами ароматными и прочими фруктами, а уже на выходе нам подарили жасминовые букетики, наотрез отказавшись взять с нас денег. Долго потом наша каюта пахла жасмином…

Еда.

Есть в климате Бангкока не хочется вообще! Тем более что-то горячее или острое. Ну, льдом похрустеть, это можно. Фрукт, вынутый из недр холодильника, заточить тоже неплохо было бы. Тем более, что ничего вкуснее местных манго я в Бангкоке не ела! И ведь как повезло, попала как раз на сезон, когда эти манго созревают. Манго в Бангкоке много, высаживают его у каждого крыльца и эта традиция соблюдается неукоснительно, напомнив мне наше «посади дерево, построй дом, роди сына». И у них все точно также, с поправкой на конкретное дерево и множественное число обязательных детишек. Может и правильно…

Если есть не хочется, то с питьем совсем наоборот. Хочется, еще как! Вот только занятие это не приносит никакого облегчения. А потому пить надо зеленый чай, умеренно горячий, очень маленькими чашечками. Остальное — ешьте-пейте сами, без меня.

Но побывать в Бангкоке и не попробовать том-ям (хотя бы его, уж ладно с остальной едой!), на это я пойти никак не могла. И договорившись с мужем, что он ест, а я всего лишь дегустирую, чтобы вкусить прелести тайской кухни, мы и отправились в едальню. Каюсь, фотографий нет. Обалдевшая от жары, мечтающая только об огромном стакане ледяной воды, я даже не вспомнила, что есть у меня фотоаппарат и собиралась я им сфотографировать еду перед тем, как приступить к дегустации. Супчик понравился, я люблю острое и мне, чем острее, тем вкуснее. Нашей зимой ему бы цены не было, уж согрел бы, так согрел, ни одна шуба так не сумеет.

Ну, а потом я поймала WI-FI и погрузилась в активную переписку с дочерью, совсем наплевав на свои обязанности фотографировать то, что будет съедено. Только на улице и опомнилась, где и принялась снимать фрукты по отдельности и прилавки целиком. Муж остался дегустацией доволен, но что он ел еще, я совершенно не помню. Он тоже забыл…

Будды.

Бангкок — город тысячи Будд. А может и не одной тысячи, я же не считала. Будды везде. Они сидят, стоят, даже лежат! Смотрят серьезно и внимательно, но видят ли тех, кто к ним пришел? Слушают, не перебивая, но слышат ли разноголосый и нестройный хор просящих о милости? Охотно принимают дары, но ничего не обещают взамен…

Есть Будды демократичные. К ним можно подойти без церемоний, обойти по кругу, сфотографировать сиятельное чело и даже попозировать на фоне. Не знаю, как Будды относятся к просьбам случайных туристов, но вид, что готовы выслушать, делают старательно.

Есть Будды с характером, к ним так просто не подвалишь. И обувь надо скинуть, и голые колени их нервируют (это в климате-то Бангкока! Да там и голому жарко!), фотографироваться они вообще отказываются, словно капризная примадонна, смотреть на них надо издалека и хорошо бы преклонив колена, а то и вовсе упав ниц. Нет, вы не думайте, что я брюзжу! Я готова принять правила Будды и даже их выполнять не отказываюсь. Но когда все чуточку проще, душа сама тянется…

Будды отлично осознают свое величие. Ну, мне так показалось… И даже солнце давно отбросило мысль затмить Будд своим сиянием. Золотые Будды сияют ярче бангкокского солнца и слепят глаза своей неприкрытой роскошью. Все гиды стройным хором поют, что Будды золотые. Честные глаза должны быть решающим аргументом, после которого спор становится неуместен. Я и до, и после путешествия много чего прочитала про Будд, больно интересно стало, да и затянули меня эти Будды своими загадками, легендами и прочими чудесами. Ну не верю я в их золото! Поперли бы Будд давно лихие люди! Как там, в фильме-то говорилось?

— Для вас это шлем Македонского. А им — пять килограммов чистого золота.

А тут побольше в килограммах будет.

Да бог с ним, с золотом.

Уши! Вот, что меня впечатлило гораздо больше. Перелопатив много всего информационно-полезного, от серьезной литературы до полнейшего полета фантазии обкуренных авторов, я окончательно зашла в тупик. Оказывается, не одну меня уши увлекли сильнее золота. Не буду перечислять все версии, озвучу самую понравившуюся мне и пусть простят меня все Будды, если она самая ошибочная…

Мочка — это карма, духовность, счастье, удача и даже (Будде-то зачем?) сексуальность. Чем больше мочка (в идеале она должна отвисать до плечей и хорошо бы, если еще и отставала от тела), тем самостоятельнее дух человека, тем удачнее его материальное положение, а особи женского пола к ногам падают и сами в штабеля укладываются. Понятно, что такие мочки природой не были задуманы, но варианты, как исправить ошибки, у человечества имелись. Богатому проще — купил серьги весом чем больше, тем лучше, продел в дырки и ходи, растягивай мочку хоть до колен. Туннели тоже ничего так, способствуют. Я, кстати, видела где-то изображение Будды с явными следами тоннелей в мочках. Да у нас по городу таких будд толпы ходят — мода вроде схлынула, а дырки теперь на ветру полощутся, зимой инеем покрываются. Ну и маленькая мочка, соответственно, печаль великая — работать надо много, на удачу можно не рассчитывать, строптив характером, упрям и даже вроде бы несчастлив. Короче, мочку надо вытягивать или работать не разгибая спины — без вариантов (подошла к зеркалу, изучила свою мочку пристально… Ну, работать, так работать.) .

Понятно, что Будда имеет самые длинные мочки! Соответственно и все остальные блага жизни получает автоматически. Хорошо быть Буддой…

От ушей меня потянуло дальше. Почему сидит в такой позе, отчего пальцы так выгнуты и сплетены, что за символы скрыты в фигуре, хотя, скрыты скорее всего для нас, остальным-то все понятно (ну, я надеюсь на это…)? Не буду забивать вам голову дальше, но оказалось ужасно интересно открывать для себя неведомое. А поскольку только основных признаков отличия Будды от обычных людей больше 30 (я не говорю о второстепенных, их еще больше!), то копать мне еще и копать новые знания!

Или вот еще — почему Будда лежит? А он, оказывается, ожидает нирвану (кстати, полное название храма на тайском языке так и звучит «Храм Будды, ожидающего достижения нирваны»)! И ведь звучит уже совершенно иначе фраза, наполняясь высоким смыслом и оправдывая вроде бы полную безделья позу.

И ведь как долго уже лежит! Наверное достиг своей нирваны давным-давно, я сейчас так, отдыхает…

А орнамент на ступнях Лежащего Будды, оказывается его полная и развернутая характеристика (ну, как в фильме: «характер выдержанный, нордический, отличный семьянин…" и так далее).

Смотрела я на эти 46 метров нирваны и завидовала со страшной силой. Так завидовала, что наменяла монеток и понеслась их кидать в каждый из горшочков, мечтая достигнуть нирваны и не забывая про мир во всем мире, на всякий случай (а то мало ли). Будда обещал похлопотать, ждите мира!

Да, скинув обувь, возьмите ее с собой (сумочки предлагают), иначе остальной путь есть шанс проделать босиком. Как говорится, никакой ответственности за сохранность Будда не несет…

Будды лечат. Как я поняла, конкретной специализации у них нет, плату берут тонкой золотой фольгой. Чтобы Будда ничего не перепутал, фольгушку лепят на болящий орган, говорят, что положено, приносят дары, раскуривают благовония и ждут исцеления.

Пройдя вдоль таких исцеляющих Будд, я заметила, что золото между ними поделено далеко не равномерно, а в строгом соответствии с уровнем их врачебной квалификации. Тут, как у настоящего врача — к хорошему запись всегда длиннее. И напрасно думаете, что я ерничаю. Известно немало примеров, когда вера больного творила чудеса и вытаскивала с того света, пока официальная медицина беспомощно разводила руками. Будда Буддой, а в успех лечения верить всегда надо, отчаиваться — дело последнее!

Жалею, что не пришпандорила я Будде фольгу к пяткам. Ведь ноги для путешественника наипервейшее дело!

А вот Изумрудный Будда капризный. К нему запросто не войдешь, хотя с чего капризничать таком обманщику — изумруд не изумрудный, а всего лишь нефритовый, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Но зато гардеробом Изумрудного Будды занимается лично король (ого!), переодевая его три раза в год, соответственно сезону. Хотя я особого смысла в этих переодеваниях не вижу, в Бангкоке одна погода — жарко да парко, но королю виднее, кто ж спорит…

Мои драные джинсы Будду категорически не устроили, и мне пришлось прикрывать прорехи саронгом, взятым на прокат. Обувь он потребовал скинуть на входе, да еще и весьма бесцеремонно эту самую обувь загнали в трудно досягаемый угол двора, так что пришлось выуживать из огромной кучи разномастных башмаков свои родимые кроссовки.

Ну и фотографировать этого Будду как бы не сильно можно. Вплотную точно не подойдешь, там бдят и несутся на всех парах, тыча в табличку с перечеркнутым фотоаппаратом (хитрые, не отвертишься, что языка не знаешь, и грамоту не разумеешь). Но от входа, повернувшись эдак невзначай и стрельнув от колена, пока они там других нарушителей гоняют, капризного Будду сфотографировать можно (толпа народа прикроет, если что). Лучше сделать несколько кадров, чтобы было из чего выбрать…

Будды любят колокольчики, лотосы и подарки. В общем-то все боги любят, когда их задаривают, но у Будд это особенно заметно. Бангкокские Будды пропахли ароматами лотосов и жасмина, к ним приятно заходить в гости. Лотос выбран неспроста — он считается самым чистым растением в природе, самым совершенным цветком и вроде бы даже местом, с которого все начинается.

Колокольчиков так много, что непрерывный их звон надолго остается в ушах мелодичными переливами. В их звоне — мудрость всех Будд, дарящая ясность ума. А вот большие колокола — голоса Будд. И вроде бы все вместе они защищают от злых духов, символизируют единство мудрости и сочувствия, пространства и радости, если я правильно поняла объяснения на не родном мне языке.

Колокольчики — это серьезно. Самое заветное желание они обещают исполнить. Пишешь на колокольчике, что ты лично просишь у Будды, вешаешь повыше, а то мало ли что… И ждешь. Можно обойти вокруг колокольчиков и прочитать кому чего не хватает для счастья. Колокольчик звенит на легком ветерке, Будда слышит звон и думает о просящем и его просьбе. Люди верят. И иногда именно эта вера и помогает…

Правда, пустяшных просьб тоже много. И алчных. И глупых. Люди, они разные бывают. Наверное Будда исполняет только самые важные желания, хотя я в этом и не очень уверена…

А через какое-то время монахи снимают колокольчики и запускают их по новому кругу. Вытер чужое послание к небесам, написал свое, жди.

Если начать копаться в Буддах, в религии, в деталях и подробностях, то интересного и увлекательного чтива хватит не на один месяц. Пробежав за один день, пусть и в очень хорошем темпе по храмам, Буддами не проникнешься и буддистом никак не станешь. Но Бангкок приоткрыл дверь в неведомое и за это я ему благодарна очень…

Самое время сделать паузу и отдохнуть от бангкокской жары. Продолжение будет…

Фотоальбомы к рассказу

Бангкок. Жара и Будды.

Бангкок. Королевский дворец.

Бангкок. Храм Золотого Будды.

Бангкок. Храм Лежащего Будды. Wat Pho.

Бангкок. Храм Утренней Зари

Бангкок. Цветочный рынок Pak Khlong Talat.

Теги: Круиз