Коимбра. «Ботаники» или Ваганты?

Этот пункт был серединой моего португальского пути — и во временном аспекте, и в географическом. Я забронировала номер в центре старого города на 3 дня, планируя по вечерам наслаждаться древней самодостаточной Коимброй, а днем делая «вылазки» в сторону туристических фетишей — Алкобасы, Батальи, Фатимы. И здесь мною был допущен самый большой «косяк». Куда смотрели глаза, где был мой мозг, и где была карта Гугл?

Это же вообще неудобно, уехать снизу вверх и каждый день совершать длительные переезды вниз, вниз и влево и еще раз вниз, но вправо… Чисто женская логика, типа «мужская — правильная, но женская — интереснее».

Но если серьезно, то для всех, кто будет перемещаться по Португалии, в центральной зоне останавливаться надо в Лейрии, в милейшем городочке, от которого удобно и комфортно добираться к основным туристическим «мust see».

Итак, она звалась Коимбра.

Я приехала в этот город 2 мая (автобус от Калдаш-да-Раинья — до Коимбра, 14 евро). Было около 5 часов пополудни, и впереди расстилался прекрасный вечер, теплый и очень радушный. Отель «Residential Moeda» располагался в тихом одноименном переулке Rua da Moeda, аккурат напротив «сердца» нижнего города — церкви Святого Креста- Ig. Santa Cruz. Хозяйничали в отеле почтенная семья — пожилой седовласый господин с метаболическим синдромом, похожая на него по комплекции дочка бальзаковского возраста, первоклассница — внучка и взрослый внук — оболтус. Милейшие люди, это я без стёба говорю, просто наблюдать за ними было весело. Пока я поглощала завтрак, они по пять раз успевали активно переругаться перекрестным огнем, и никогда — никогда победа не доставалась девчушке, крошка была то бита по затылку, то наказана словесно, то лишена своего гаджета. У нас -таки в семьях младшенький всегда выигрывает, поэтому недоумению моему не было предела. Я «мурляла» завтрак, испытывая некоторое внутреннее напряжение и пытаясь всячески поддержать «потерпевшую», то подмигивая ей, то вытягивая губы трубочкой, то ласково щурясь щеками. Но девчонка холодной льдиной относилась к знакам моей филантропии, и к третьему утру я угомонилась.

Как я представляла себе Коимбру, и что меня так манило сюда? Ведь, судя по отзывам туристов, вполне достаточно было одного дня, а я поперлась на три. Сама точно не могу ответить на этот вопрос. Просто потянуло в старинный студенческий город, который расположен на высоком берегу реки Мондегу.

В 4 веке на этом холме с красивым названием Эминиум поселились будущие «коимбрчане». Немало было войн и раздоров, в 6 веке — вестготы, в восьмом — мавры, но как-то так получилось, что вплоть до 11 века, несмотря на распри, мирно уживались друг с другом христиане, мавры и иудеи. Но в 1064 года в город вошли тамплиеры (еще не раз я вспомню их неоднозначным словом), и город стал только христианским. «Не жалея меча», что называется…

А потом наступил «золотой век» Коимбры. С середины 12 по середину 13 века Коимбра — главный город страны, культурный и образовательный центр, колыбель философии, «кузница» императорских кадров, за этот век здесь родились шесть (!!!) португальских королей.

Но самое главное достояние города — великолепный Университет, старейший в Европе, который по указу короля Жуана Третьего в 13 веке вернули из Лиссабона обратно (он переезжал туда-сюда не раз, что было связано не только с политикой, но и с пандемией чумы).

Но 14 век принес городу беду. Именно в Коимбре была зверски убита морганатическая супруга инфанта Педру — Иниш ди Каштру. Эту потрясающую историю португальских Ромео и Джульетты знает почти весь мир. Зло, совершенное над беззащитной матерью маленьких детей, словно подкосило успех и процветание города, и пошел обратный отсчет времени.

Наполеоновские войны в 19 веке окончательно разрушили и разграбили город, но усилиями студентов Коимбра была восстановлена, и сегодня каждый седьмой житель 140 — тысячного города — студент! Ах, как весело на улицах Коимбры, вы не представляете! Может быть, виной тому — май, в это время оживают особые студенческие традиции. Об одной из них я расскажу.

В старину вместо студенческих билетов выдавали студентам ленточки. Их цвет указывал на факультет, а число ленточек говорило, сколько курсов студент осилил. На этой девочке — красный бантик, это студентка юридического факультета, окончила первый курс.

У медиков — желтые ленточки. Так вот, именно на юридическом факультете сложилась традиция «порвать плащи на ленточки». Выпускника, облаченного в традиционный плащ, отводят в самое старое место университета и начинают рвать на нем одежду, порой пуская в ход не только руки, но и зубы. Надо разорвать ее всю, но нитки! Идея такова — человек выходит во взрослый мир, мир, не защищенный стенами университета, точно так же, как покидает лоно матери в родовых муках. Новое рождение. Возрождение. Перерождение. В общем, сами понимаете, кто как это чувствует, тому и будущее соответствующее.

А еще в мае 8 дней проходит студенческий праздник «сожжения лент». Восемь — число факультетов. По одному в честь каждого. Студенты церемониально жгут свои ленточки и плащи. Суть та же — подготовка к новой жизни.

В это время на улицах студенты с утра до вечера поют и пляшут, вопят и визжат, как безумные, я первое время пугалась и подскакивала на месте, роняя кеды, потом привыкла. Говорят, что за 8 дней студенты выпивают больше пива, чем на мюнхенском Октоберфесте.

Кстати, в Коимбре фаду тоже исполняют студенты. Поскольку фаду ведет свое начало от трубадуров, то именно здесь можно почувствовать не вселенскую грусть, как в Лиссабоне, например, а молодой оптимизм и предвкушение счастья… Фаду здесь — прерогатива мужчин.

То ли студенческие уличные концерты, «халявные» стрит — фаду, так сказать, то ли тоска по далеким студенческим годам, но так вдруг захотелось надышаться этим завораживающим, искрящимся воздухом, где не пахнет ни комодом, ни сундуком, «испить» бесшабашной юношеской энергии, (менопауза, видимо, крючковатым пальцем уже стучится в дверь мою) но факт остается фактом. С Кэноном наперевес я отправилась на прогулку.

В паре минут от отеля, как я уже говорила, расположился августинский монастырь Святого Креста с одноименной церковью (португальца говорят «Санта Круш»).

Расположена церковь на площади 8 Мая, здесь многолюдно всегда, от рассвета до заката. Я была очарована этим персонажем. То, что происходит наяву и то, что запечатлено на сумке — суть одна — Абсолютная любовь. Ко всему живому.

Основали монастырь монахи ордена святого Августина.

Огромную поддержку им оказал первый король Португалии Афонсу I. Это тот самый Афонсу Энрикиш, который победил мавров и отстоял независимость Португалии от Кастилии и Леона (речь идет о 12 веке). Второму королю Саншу I, сыну Афонсу, повезло меньше. Он тоже он активно поддерживал епископат Коимбры и монастырь Святого Креста, но попал в разборки между знатью и духовенством, за что был отлучен от престола папой римским и через год умер в монастыре Алкобаса.

Обладая такой мощной поддержкой, монастырь стал предтечей Университета Коимбры. Здесь, кстати, в свое время учился Антоний Падуанский и многие другие герои того времени, скажем, великий португальский поэт Луиш де Камоэнс. Монахи этого монастыря стали первыми учителями студентов Университета.

Сегодня туристы идут в храм Святого Креста посмотреть произведения искусства — гробницы двух вышеупомянутых королей — Афонсу и Саншу Первых. Мне так и не удалось их рассмотреть, поскольку каждый раз, когда я приходила в храм, шла месса, то утренняя, то вечерняя. Сами понимаете, что оскорблять чувства верующих громко стрекочущей зеркалкой не хотелось, и запечатлеть эти великие творения Николы Шантерена не удалось.

Зато на снимках остался шедевр португальского барокко — великолепный орган.

Очень красива в интерьере церкви — резная каменная кафедра (слева на снимке, видно плохо, но ближе подойти не смогла).

Это опять работа Шантерена. Кстати, сам скульптор тоже похоронен в соборе.

В четырех нишах центральной части — изображения Отцов Церкви, в углах — менее масштабные статуи пророков и сивилл под готическими балдахинами, а в основании кафедры — изваяние шестикрылого дракона.

Сразу возле церкви — интересный сад — Манга.

Его создали в 16 веке, и до наших дней сохранилось немного — центральный купол бывшей часовни, фонтан и четыре маленькие капеллы, окруженные прямоугольными водоемами.

Относительно создания этого сада существует легенда. Когда-то монастырь посетил король Жоан III, и увидел возле храма пустырь. Он взял перо и быстро нарисовал на рукаве своего камзола схему клуатра с окружающим садом и приказал поскорее воплотить его фантазию в жизнь. Поэтому название сада — Манга переводится буквально «рукав».

Сколько бы я ни проходил мимо храма, всегда на несколько минут застывала, глядя на восхитительный фасад, с множеством библейских сюжетов в разных стилях — готики, мануэлино и ренессанса.

А справа от входа в здании бывшей часовни кафедрального собора расположена самая популярная в Коимбре кофейня, здесь всегда сидят люди, и выпить чашечку кофе — необходимый для туриста ритуал.

Я закусила кофеек вкусным пирожным и пошла дальше.

Если стать лицом к главному порталу, то по левую руку от вас будет улица Мудрости — Rua de Sofia.

Когда-то на этой улице располагались теологические колледжи. Они находились на попечении нескольких церквей, которые сохранились по сей день — церковь Кармелитов и церковь Граса.

Оба храма построены в 16 веке, внутрь я не попала, но читала, что там сохранились свидетельства великой инквизиции, поскольку Коимбра в 16 веке была ее центром.

Если идти по этой улице, то минут через 10 — 15 придешь в автовокзалу, но я обратилась на 180 градусов и направилась на поиски более интересных мест. Например, на старую рыночную площадь — площадь Коммерции.

К названной площади туристы ходят самой оживленной улицей, местным «Арбатом», — Висконде — да — Луш.

Здесь полно уличных музыкантов, аутентичных бутиков, разнородных продавцов всякой всячины. А на площади Коммерции торговля не прекращается даже в темноте, пытаясь оправдать название своего исторического места.

Ко мне вдруг подбежали веселые девицы, которые устроили флешмоб прямо у церкви святого Иакова, и попросили поснимать их выступление на айфон.

Было весело и очень громко. Я опасалась, как бы из храма не вылетели седовласые блюстительницы церковной тишины и порядка, но ничего такого не произошло.

Церковь святого Иакова — на самом деле очень древняя. Ее простой фасад — отреставрированный оригинал 12 века. Но не всегда португальцы были гуманны к этому храму. В 1861 году из-за расширения «Арбата» они безжалостно снесли несколько древних капелл.

От кривоватой площади Коммерции по склону взбегают древние улочки с разноцветными фасадами.

Здесь есть еще одна церковь, посвященная святому Варфоломею.

Я не стала заходить внутрь, поскольку шла к другой цели — средневековой башне и воротам Альмедина.

В Средние века Коимбра разделилась на две социальные части — Верхний город, где поселились аристократы, и Нижний — с бедняками и средним классом. Когда городом владели мавры, один из арабских завоевателей возвел оборонительную систему города, куда вошли и башня, и ворота. Здесь сохранились барельефы с девой Марией и младенцем, каменные гербы Португалии и Коимбры. Именно через эти ворота туристы «ползут» на вершину холма к зданию Университета.

Современное искусство соседствует здесь с древними средневековыми постройками.

Как только Вы попадаете в Верхний город, начинается вереница шумных кафе и ресторанов, повсюду звучит фаду и студенческий задорный хохот, вкусно пахнет кофе и выпечкой.

В пяти минутах ходьбы от ворот Альмедина — Старый кафедральный собор Сэ-Велья.

Он включен в перечень памятников Национального наследия Португалии, поскольку является единственным из романских соборов эпохи Реконкисты, сохранившихся в своем первозданном виде. Когда Афонсу Энрикиш победил мавров и провозгласил себя первым королем Португалии, он сделал Коимбру столицей королевства. Само собой, что в честь победы над маврами в столице началось строительство главного храма. Таким образом, стоит этот собор с 12 века, без особых повреждений и значительных изменений.

Главное ретабло храма датируется концом 15 века, фламандские резчики создали шедевр об истории Богоматери и Иисуса. Многие считают, что это самое искусное ретабло в Португалии.

Собор был резиденцией епископа Коимбры вплоть до 18 века. Здесь, кстати, короновался Саншу I, здесь же похоронен первый христианский «губер» города Сисинанду (бывший мусульманин, принявший христианство), здесь на северном портале мы снова видим шедевры Николы Шантерена. Трехъярусный портал с колонным портиком и балюстрадой по второму этажу, статуями святых и медальоном Богородицы с Христом сильно пострадали от времени и выглядят странноватым «наростом» на мощной гладкой стене романского здания, внешне очень похожего на крепость.

Построенный из желтого известняка на склоне холма, храм со временем был зажат новыми городскими постройками, потому его сложно фотографировать, но если пойти во двор Национального Музея Машаду — ди — Каштру, то вид на Сэ- Велью Вас обязательно порадует.

Проходим 500 метров вверх по узким улочкам, и перед нами будет еще один кафедральный собор, уже современный — Сэ-Нова.

Первый его камень был заложен 7 августа 1598 года, но строительство затянулось, и лишь спустя 100 лет состоялось торжественное открытие собора. А еще почти через 100 лет, собор стал Главным в городе. Что послужило причиной переноса резиденции епископа из Сэ — Велья в Сэ-Нова, я так и не поняла.

На фасаде — статуи четырех святых иезуитов — Игнатия, Алоизия Гонзага, Франциска Ксавьера и Франсиско Борджа. Над ними — герб и статуи святых Петра и Павла в два человеческих роста.

Внутри храма ничего сверхъестественного нет, кроме, пожалуй, очень красивого ретабло и древних скамеек, перенесенных сюда из старого собора.

Напротив Сэ — Нова в старом епископском дворце 12 века расположен шикарный Музей Машаду — ди- Каштру. Он построен на развалинах форума римского Эминиума, часть которого открыта для посещения, и имеет великолепную смотровую площадку.

Наконец, я добрела до главной городской «святыни» — Универститета. На часах было 19.30, и я понимала, что вряд ли строгий секьюрити пропустит меня на территорию, но случилось нечто. Студенты, коих тут было немерено, о чем-то поговорили со стражем, он добродушно улыбнулся и пропустил целую команды внутрь университета. Лучезарно «лыбясь», я просочилась вместе с ними, представляя, что буду говорить, когда он меня сцапает за ремень фотоаппарата. Чудны дела твои, Господи. Мне в тот вечер удалось не только облазить всю территорию Университета, но и попасть в «святая святых» — студенческие аудитории, посмотреть на свежие записи на доске, прикоснуться к их книгам, посидеть на студенческих скамейках. Естественно, основные туристические «фетиши» (капелла Архангела Михаила, библиотека Жуанина) были закрыты, но я их посещу в другой день.

А пока я наслаждалась дивным вечером в знаменитом на всю Европу старейшем действующем Университете.

Вот — входные «железные ворота» в стиле мануэлино — Порта Ферреа,

построены были в 17 веке, рядом с ними — билетные кассы, где приобретают входной билет для осмотра библиотеки Жуанина, Капеллы Михаила и некоторых интересных комнат. Например, осмотра Большого актового зала (Sala dos Capelos), где происходят самые важные события — вручение мантий, прием новых студентов, представление новых профессоров. Касса работает летом с 8.30 до 19.00, зимой с 9.00 до 17.30

Железные ворота сами по себе могут занять минут 20, чтобы их как следует рассмотреть. Они богато декорированы изображениями и символами, связанными с Университетом. На портале с обеих сторон — женские фигуры, олицетворяющие Мудрость. Два короля, отмеченные в истории Университета — Диниш и Жуан III — также есть на фасаде. По обеим сторонам — женские фигуры, означающие Высшую школу сегодня — Право, Медицину, гуманитарные науки и Теологию.

Студенты закрыли своими тушками важный знак на асфальте в большом цветном кольце — университетскую инсигнию — Минерву, римскую богиню мудрости, которая изображена здесь в полный рост с открытой книгой в левой руке и скипетром и армиллярной сферой — в правой. Изображение появилось в 19 веке.

Как только мы проходим через ворота, попадаем во внутренний двор Университета со статуей Жуана III, который в 16 веке передал университету королевский дворец.

Статуя возведена в 1950 году известным скульптором Франциско Франко. Вообще-то основателем Университета считается король Диниш. В 1290 году по его указу в Лиссабоне был создан Университет, который через 18 лет перебрался в Коимбру. В середине 16 века он временно вновь переехал в Лиссабон из-за чумы, и только король Жуан III окончательно расставил все точки над i, отписав королевский дворец на вершине холма Коимбры под здание Университета. В этих стенах учились и святой Антоний Падуанский, и Луиш Камоэнш, и даже диктатор Салазар, немало сделавший для своей Альма — матер, где он заведовал кафедрой политэкономии.

Но давайте продолжим экскурсию по Университету.

Справа от входа на территорию обращает на себя внимание Via Latina — Латинская дорога.

Ионическая колоннада, к которой красиво поднимаются три лестницы. Центральным элементом являются три соединенные между собой арки, в проеме средней арки — скульптурная композиция, возникшая в 1700 году во времена реформ Маркиза Помбала. Название Latina — связано с тем, что в течение многих веков латинский язык был по праву основополагающим в Академиях и Высших школах.

Я вошла в Университет через Латинскую дорогу дважды. Первый раз вечером, вдыхая атмосферу тишины и пробыв тет-а тет с древними стенами почти час,

а второй раз уже через 2 дня в обычное туристическое время. Хотелось посмотреть знаменитый Тронный зал, или зал Церемоний, где категорически нельзя фотографировать, но… Вы же понимаете. Пришлось залезть чуть ли не под крышу и снять через решетку то, что они так тщательно прячут от фотографов. По сути — ничего особенного. Этот зал сохранил свой облик с 1655 года. На стенах висят портреты всех португальских королей и королев. На потолке — какие-то диковинные рисунки и символы. Все значимые события университета проходили и проходят здесь. В момент моей съемки в зале проходила защита диссертации. В центре зала — тот самый соискатель. За люстрой, к сожалению, не видно строгую комиссию в разноцветных мантиях.

Из любой точки города можно видеть университетскую Колокольню.

Она была создана в 1728 году известным римским архитектором Антонио Каневари. Наверху есть смотровая площадка. Колокол будит студентов по утрам, призывая оторвать свои моськи от подушек. Собственно, только за это колокол получил нелицеприятное имя " The Goat». И даже говорят, «козла» этого однажды украли и увезли в неизвестном направлении. Но на смену старому быстро пришел новый «козленок», и продолжает до сего дня не только будить по утрам, но и сообщать по вечерам, что университет закрывается.

А вот еще один интересный фасад во внутреннем дворе.

Это построенный на вершине холма во времена мавров королевский дворец, речь идет о конце 10 века. Как только Афонсу Энрикиш изгнал со своей земли мусульман, он экспроприировал и подстроил под себя их королевские хоромы. И стал этот дворец главным в стране. Таким образом объясняется факт, что во время правления первой династии Афонсина, именно здесь в Коимбре, в этом дворце родилось 6 королей!!! Позднее, когда Университет расположился на вершине холма в королевской резиденции, дворец остался символом могущества, политической силы, культуры и многих знаний.

И, наконец, самое главное — две вишенки на торте!

Капелла Архангела Михаила.

К пущей радости, добрые женщины позволили ее сфотографировать, хотя было нарисовано «форбидден».

Сначала посмотрим на портал часовни.

Построенный в стиле мануэлино в начале 16 века, он напоминает нам другого португальского короля — Мануэла Счастливого, вспомните Лиссабон, Белем. Именно Мануэл поддерживал да щедро спонсировал и эту великолепную работу. В центре — королевский герб, по бокам — христианские символы и армиллярная сфера.

А вот сама Капелла. Могу сказать одно — потрясающе!

В плане часовни — продольный латинский крест. Сочный интерьер храма состоит из единственного нефа. Стены облицованы синими и желтыми изразцами. Там, где окна, мы видим арки с обрамлением в виде многолистников.

На левой стене — величественный орган в стиле барокко, красоты неописуемой. Можно сосчитать трубы, говорят, их 2000, кто-то уже посчитал. Орган и по сей день используется по назначению в особо торжественных случаях.

Сама капелла была воздвигнута в конце 15 века великими архитекторами того времени, не буду перечислять их имен. Просто достаточно посмотреть на эту роскошь…

По левой стороне часовни алтарь посвящен Деве Марии Света (Our Lady of Light), покровительнице студентов, есть еще одна фигура Девы Марии, символизирующая непорочное зачатие (Our Lady of Conception), она является университетской патронессой.

И, наконец, куда бегут все туристы в Коимбре? Must see № 1 — Библиотека Жуанина.

Я была готова съесть свой рюкзак в обмен на возможность фотосессии в этой библиотеке, но строгие барышни цепко вглядывались в наши лица и руки. Пришлось фотографировать «от бедра», нарочито внимательно поглядывая на потолок и делая вид, что крайне увлечена фресками и книжными полками. Практически 70% фоток выбросила, но кое-что осталось.

Но давайте сначала посмотрим на Портал. Вся эта история с Библиотекой не случилась бы, если бы в Бразилии в первой половине 18 века не обнаружили огромные залежи золота и алмазов. Португалия погрузилась в роскошь. Правящий тогда король Жуан V огромные средства вкладывал в науку и искусство. Библиотека названа его именем. И сегодня это великолепие — свидетельство тогдашнего богатства Португалии. Герб на портале — это герб Жуана Пятого. Ионические колонны на фасаде, триумфальная арка, королевский герб в латинском стиле: «This is the home that august Coimbra donated to books so that the Library may crown its front».

В библиотеке 3 зала, каждый решен в своей цветовой гамме. Стены сплошь заставлены книжными шкафами из португальского каштана с позолоченными деревянными и расписными лаковыми панелями. Более 300 тысяч томов периода 16 — 18 веков. Есть даже древнеиудейская Библия, чудом уцелевшая во времена инквизиции.

Сегодня прочитала в одной книжке, что «первым инквизитором был сам Господь Бог, а первыми еретиками — Адам и Ева… которых он изгнал из рая, предварительно учинив им тайный допрос и суд». Надо на досуге подумать об этом.

Кстати, книги охраняет от всяких молей и паразитов целая армия летучих мышей, верите?

Между прочим, чтобы получить доступ к любому экземпляру из этой библиотеки для научных и прочих целей, достаточно всего лишь предоставить служителям разрешение от министра науки и образования Португалии.

Давайте вернемся в библиотеку и посмотрим, как великолепны её потолки! Их создание было поручено великим художникам того времени Антониу Симон Рибейру и Висенте Нунешу. Причем, в заказе звучала особая тема — потолки должны быть в стиле «тромплей».

В первом зале на потолке можно видеть изображение коронованной женщины — Царицы — это по легенде и есть сама Библиотека. Она окружена четырьмя женскими фигурами — Азией, Европой, Африкой и Америкой — и открыта Мудрости, приходящей со всех концов земного шара.

Во втором зале потолок украшен фигурами из легенды об Университете. «Матушка — Библиотека» в той же короне, но окружена необходимыми атрибутами своей миссии. К ним относятся — Честь, Добродетель, Удача, Репутация. По периферии потолка — медальоны с изображением великих писателей и мыслителей древнего Рима. Среди них — Виргилий, Овидий, Сенека и Цицерон.

И, наконец, третий зал, где мне с грехом пополам удалось снять потолок. Вот он.

Судя по описанию, здесь изображен Университет, как синтез универсального знания. Поэтому женщину в центре зовут Энциклопедия. Коронованная особа окружена нужными ей атрибутами — «Sacra Pagina» — Священными страницами для Теологии и Гуманитарных наук, богиней справедливости — Астреей (кстати, она — же олицетворяет у некоторых народов масонство), Природой — для естественных наук, Медициной и Искусством.

В библиотеке создается ощущение, что ты в трехнефном храме, а на месте алтаря — Королевский портрет Жуана Пятого.

После немалого потрясения от библиотеки я спустилась на этаж ниже. Это — депозиторий. Здесь все по -простому. Можно посмотреть на детали книг и даже потрогать некоторые раритеты.

Еще этажом ниже — тюрьма. Правда она была действующей до 1832 года. Ничего там интересного нет, можно было и не тратить время.

Какие пасторальные виды открываются с территории Университета на реку Мондегу, на другой берег Коимбры.

А вот лестница Минервы,

вот и сама Богиня вновь с открытой книгой — символом Знания.

Строительство лестницы велось в 1725 году параллельно с библиотекой. По этой лестнице можно попасть в старый королевский дворец, где рождались португальские венценосные особы.

Кому интересно, можно посмотреть больше фотографий про Университет https://www.tourister.ru/world/europe/portugal/city/coimbra/study/15868/responses/2941

Но сколько ни кружи по Универститету, сколько ни восхищайся, сколько ни желай очутиться опять на студенческой скамье (плата за учебу здесь составляет 700 евро в месяц), не им одним жива Коимбра. Поэтому пойдемте дальше. Сначала надо спуститься к реке, а потом по мосту перейти на другую сторону. Кому лень идти пешком, есть лифт.

Я побрела по мосту Святой Клары к монастырям Святой Клары — Новому и Старому.

О Старом монастыре Святой Клары известно, что в 13 веке его основали монахини ордена клариссинок. Колоссальную поддержку монахини получали от будущей Святой — Королевы Изабеллы Арагонской. Помните ту девочку, которой муж — король Диниш подарил на свадьбу Обидуш? Это юное создание обладало таким кротким нравом и чистой душой, что всю свою жизнь поддерживала орден Святой Клары, его монахинь. И после смерти мужа ушла в этот монастырь, где погребены ее святые останки.

В этом же монастыре произошел самый трагический эпизод из жизни королевских особ — зверское убийство любовницы и матери детей принца Педру, об этой истории я расскажу, когда поедем в Алкобасу.

В Старом монастыре сегодня можно увидеть только развалины.

Постоянные наводнения вынудили монахинь оставить монастырь в 17 веке. Последние 100 лет португальцы пытаются восстановить то, что можно. Мы можем видеть освобожденную от воды нижнюю часть церкви и клуатр, вернее, некоторые его уцелевшие части.

Новый монастырь Святой Клары — был построен для монахинь Старого монастыря, чтобы защитить их от постоянных затоплений водами реки Мондегу.

Жители Коимбры так любили Святую Королеву Изабеллу, что после ее кончины собрали огромную сумму для изготовления серебряной гробницы. Сегодня ее можно посмотреть в Новом монастыре.

Я побродила вокруг монастыря, внутрь не попала, поскольку было уже поздно, но зато увидела чУдный закат и Коимбрский холм в лучах заходящего солнца.

Если Вы будете путешествовать с детьми, то между этими монастырями расположен прекрасный парк «Португалия в миниатюре», хотя и взрослому человеку всегда интересно посмотреть страну «на ладони».

Что еще хочу добавить про Коимбру?

Симпатичный стильный городок, с узкими улочками, на которых одинокий турист чувствует себя абсолютно комфортно и безопасно в любое время суток.

Я провела здесь незабываемые три дня, уезжая рано поутру, словно на работу, в Алкобасу, в Баталью, в Фатиму, а вечерами возвращаясь, словно домой, в уютное и безопасное гнездо, которое давало мне все, что дает домашний очаг — тепло, комфорт, вкусную еду и крепкий сон. Но за что особенно я полюбила Коимбру, так это за возможность окунуться в бесшабашную атмосферу молодости, оптимизма и безудержного веселья. И это так здорово! Жаль, что я не набрала в банку этого воздуха, сейчас бы вынюхивала помаленьку и тихо радовалась, что знаю такое место, где этого «добра» навалом и абсолютно бесплатно.

Теги: Самостоятельные путешествия