Chamula

Первое, что мы увидели — полуразрушенная церковь San Sebastián и кладбище рядом с ней. Церковь пострадала от пожара и не была восстановлена. Обратите внимание на разный цвет надгробных крестов, что говорит о возрасте умершего человека. Черный крест — значит умер старый человек, белый — здесь похоронен молодой. Для людей, умерших в среднем возрасте, кресты голубые.

Кладбище расположено на возвышенности и от него открывается вид на всю деревню.

Живут в Чамуле люди майянского племени Цоцил (Tzozil). Они остаются верны своим традициям настолько, насколько это только возможно в условиях современного мира.

Деревня имеет уникальный для Мексики уровень самоуправления — сюда не может ступать нога полиции штата или армии, весь правопорядок обеспечивают местные дружины. Предыстория этого кроется в том, что с самого начала колонизации этих земель испанцами, ввиду сложного горного рельефа, эти районы подверглись куда меньшему воздействию европейцев. Это позволило сохранить местные традиции и культуру.

Центральная улица деревушки называется незатейливо — Primero Avenida Central. По ней от кладбища у Сан Себастьяна можно дойти до центральной площади, где расположена цель нашего визита — Iglesia de San Juan Chamula. Мы оказались в Чамуле в воскресенье, а по выходным в деревушке устраивается огромный рынок, где продается всё — от овощей и фруктов до одежды, батареек и бытовых приборов.

У индейцев есть примета, что если их лицо окажется запечатленным на фотографии или ещё где, то это то ли принесет им несчастье, то ли душу похитит. В результате чутье у них развито так, что стоит только поднять фотоаппарат, как ты видишь, что сотни людей повернули к тебе голову затылком. Мягко говоря, это очень необычно. Даже когда перед нашей машиной ехали «народные такси» — пикапы с индейским народом в кузове — как только Сергей поднимал фотоаппарат, чтобы снять через лобовое стекло, в кадре оказывались сплошные затылки.

Поэтому рынок снят методом нажатия на кнопку «спуск» висящего на пузе фотоаппарата.

Iglesia de San Juan Chamula

San Juan — это ни кто иной, как Иоанн Креститель. Снаружи это обычная католическая церковь. Чтобы попасть в неё, туристам нужно получить разрешение какого-то местного органа, представитель которого находится рядом со входом и выдаёт эти разрешения в обмен на деньги (20 песо с человека). Нас строго-настрого предупреждают о том, что фото и видео в церкви запрещены. Поэтому фотоаппарат лучше сразу убрать в фото-сумку, а телефон засунуть в как можно более дальний карман. У меня телефон вместе с паспортом висел в гермопакете на шее и ко мне внутри специально подходил местный дружинник, чтобы убедиться, что я ничего на телефон не снимаю.

При входе в церковь стоят статуи святых, на которых почти не обращают внимание. Это святые церкви San Sebastián, пострадавшей при пожаре. Изваяния были спасены, но поскольку они «бездействовали», когда церковь горела, местное население решило «наказать» их. В течение многих десятилетий они стояли повернутые лицом к стене. Более того, им обрубили руки. Затем всё же святые были поставлены в витрины и одеты в одежду, которая прикрыла увечья. Но им не поклоняются. Почётное место среди святых занимает Иоанн Креститель, по статусу он выше Иисуса Христа для жителей Чамулы.

Несмотря на то, что формально церковь считается католической, современного католичества в ней мало — это смесь шаманства древних индейцев и католичества XVI века. Преобладает шаманство. Пол церкви покрыт длиннолистной хвоей, в некоторых местах она расчищена и на этих полянках со множеством свечей на полу сидят индейцы и проводят свои обряды жертвоприношения куриц, распивая при этом кока-колу (она заменяет индейцам какой-то древний напиток наподобие бражки из ананасов, вызывающий отрыжку, с которой, согласно их верованиям, из тела выходит хворь и злые духи), а также местный алкогольный напиток, дальний родственник рома, пош.

Если «молятся» за мужчину, то приносят в жертву петуха, для женщины требуется, соответственно, курица. Играет роль и цвет птицы: белые птицы помогают при обычных недугах, черные нужны в случаях, связанных с колдовством, порчей и всяким сверхъестественным вмешательством. Индейцы считают, что хворь переходит к птице, и когда ей сворачивают шею, то заболевание умирает вместе с птицей.

После этого птица белого цвета некоторое время остаётся лежать как дар святым, но затем её забирает семья, совершившая жертвоприношение и, вероятно, съедает. Птицу черного цвета обязательно хоронят.

Ритуал моления выглядит примерно так: приходит семья, расчищает себе место на полу и встает на колени. Раскладывают подношения — несколько видов свечей, напитки в бутылочках, если дело плохо — живую курицу или петуха. Старший мужчина начинает читать молитвы на местном языке. Если молитва касается кого-то конкретного — ритуал проводится вокруг этого человека. Свечи разных цветов расставлены группами и зажигаются поочередно. Для призыва духов периодически свистят в свисток. Как духи дают знать, что услышали запрос, непонятно, но в конце концов курице или петуху сворачивают голову, кладут рядом и продолжают молиться.

Ощущения такие, как будто ты попал вообще в какое-то другое измерение, в альтернативную реальность. Эта церковь запомнилась нам больше всех остальных мест, посещенных в Мексике.

Понимаю, что по моему рассказу трудно представить, что же там в реальности происходит. Я нашел в сети несколько видео, где посетители несмотря на строжайшие запреты сумели снять, что происходит внутри. Качество, конечно, оставляет желать, но я настоятельно рекомендую посмотреть эти видео: видео внутри церкви, еще одно видео, exorcism in San Juan Chamula Church.

Осмотр Чамулы завершен, еще раз проходим через рыночные ряды к нашей машине, чтобы поехать к водопаду Чифлон

Резюме: Чамула самое необычное из посещенных нами в Мексике мест. Если вы не страдаете религиозными предрассудками и хотите увидеть совсем другой, слегка параллельный нашему, мир, сюда обязательно нужно приехать.

Оригинал рассказа о Чамуле

Теги: Самостоятельные путешествия