Сразу оговорюсь — та самая неудачная фотография будет в самом конце рассказа. Но рассказ все же стоит прочитать для лучшего понимания мизансцены:-)
Во время ноябрьской поездки по Западу Африки одной из стран, которой мы собирались уделить чуть больше времени, чем остальным, было Мали. Я, честно говоря, совершенно не подготовился к этой экспедиции и ничего не прочитал про те места, которые предстояло посетить. Поэтому пришлось полагаться на рассказы других участников, которые обещали, что в Мали все будет очень интересно. И только во время самой поездки, пока мы посещали другие страны, я узнал, что в Мали все не так просто — оказывается часть территории контролируется группировками, которые входят в Аль-Кайеду*.
Более того, места, куда мы собирались ехать, являются зоной соприкосновения трех воюющих между собой сторон — правительственных войск, неких проправительственных войск и этой самой злосчастной Аль-Кайеды. Риск, конечно, всегда является составной частью подобных путешествий по Африке, но вот наблюдение боестолкновений хотелось бы избежать.
Внимательно ознакомившись с информацией об интенсивности войны и фактическому расположению воюющих сторон, решили исключить посещение Тимбухту — во-первых, по слухам, все интересное там было разрушено аль-кайедовцами, а времени же у нас было в обрез. Можно было слетать на самолете, но это не снимало как риск влипнуть в какую-нибудь заварушку, так и то, что ничего интересного мы бы там не увидели.
Поэтому, переехав границу Мали, решили заночевать в ее столице — Бамако. После чего отправиться в сторону городов Мопти, и Дженне, на у дальше, через земли догонов, свалить в Буркина-Фасо.
Въехали в Бамако поздно вечером и двигаясь по городу в сторону отеля малость прифигели. Мы, конечно, уже всякого насмотрелись за время этой экспедиции, но ночной Бамако напоминал Армагедон — засранные улицы, хаотично построенные, покосившиеся развалины домов, кругом кучи мусора… Подъехав к отелю, в котором мы намеревались заночевать, подверглись тщательному досмотру — проверили все — начиная от днища автомобиля, заканчивая личным досмотром и досмотром каждого чемодана. И это все только для того, чтобы въехать на территорию отеля! Правда, это оказалось лишним — свободных мест в нем не было. Зато стало понятно почему досмотр был таким строгим — в этом отеле проживают сотрудники миссии ООН в Мали, а обычно места их проживания, да пожалуй еще посольства США, являются самыми охраняемыми местами в подобных странах. Несолоно хлебавши, отправились на соседнюю улицу и уже без всяких досмотров заселились в другом отеле.
При дневном свет Бамако оказался не таким уж и страшным городом — обычная африканская столица, каких мы уже много повидали ранее. Решили посетить местный рынок и валить в сторону Мопти — там нас должна была ждать какая-то волшебная по своей красоте архитектура.
По дороге стали появляться здания построенные в том самом судано-сахельском стиле, которым так славится Мал
Только в Мали встречал такой дорожный знак. На табличке под ним написано, что 6 февраля 2011 года на этом месте произошла авария, в результате которой один человек был ранен, а четверо погибли
И вот проехав по вполне приличной дороге, переправившись на пароме через небольшую речушку, мы прибыли в заветный город Дженне, про который нам так много рассказывал Михаил Тимонов — один из участников нашей доблестной экспедиции.
Как только вышли из машины, к нам подошел приличного вида мужичок, сказал, что он работает учителем английского и за небольшую плату, что-то около 20 долларов, готов провести нам экскурсию по городу. Идея нам очень понравилась и мы с радостью приняли его предложение.
Гид рассказал, что ему 39 лет. У него две жены, причем в соответствии с заведенной традицией, первую жену ему выбирали родители, а вторую уже он сам. От двух жен у него родилось десять детей и он не собирается на этом останавливаться, т.к. по закону может иметь четырех жен.
Надо сказать, что эта самая судано-сахельская архетектура действительно оказалась очень интересной. Ничего подобного я ранее не встречал нигде в Африке. Самым же монументальным и красивым зданием оказалась Соборная мечеть, построенная в начале ХХ века.
Мечеть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Но не стоит обращать большого внимания на даты постройки зданий — дело в том, что строятся они из песка и глины, а в сезон дождей сильно разрушаются, так что каждый год приходится их заново восстанавливать. Почему уже в наше время не используются какие-то материалы, которые защитили бы здания от столь частого и сильно разрушения для меня осталось загадкой.
Черное пятно вокруг рта это не грязь. Малийцы часто используют для украшения татуаж. Причем не только женщины, но еще, как минимум, дети так же попадаются со всякими рисунками на лице
Возможно, этот пацан впервые увидел белого человека :-)
Вдоль каждой улицы проходит канализационный канал, куда стекаются нечистоты из зданий. В следствии этого, иногда пахнет не очень, скажем так, приятно…
Ну и отдельно стоит рассказать про легенду о Большом Белом Драконе, которой, наверняка, после нашей экспедиции пополнились мифы Западной Африки:-)
Дело в том, что у еще одного участника нашей экспедиции, одного из самых перспективных тревел-видеоблогеров Рунета:-) Игоря Рязанцева, был взят с собой квадрокоптер, который он неоднократно уже за время нашей поездки запускал. И каждый раз это приводило к одному и тому же результату — к нам сбегалась огромная масса людей, эмоции которых варьировались от любопытства, восторга и восхищения до ужаса. Не все понимали сути происходящего, но чувствовали, что происходит что-то грандиозное, чего раньше еще не было.
Все тоже самое произошло и в Дженне — куча народа, восторг, страх, любопытство.
Вдоволь насладившись Дженне мы распрощались с нашим гидом и отправились в сторону земель племени догонов. Это племя отличается своей воинственностью и тем, что строило свои поселения в столь неприступных местах, что их не могли покорить никакие другие племена. По дороге взяли другого гида и двинулись дальше.
Памятник малийским стрелкам. Очень боевые ребята оказывается, принимали на стороне Франции участие в обеих мировых войнах и отличались особой храбростью.
К сожалению, въехали мы в их земли достаточно поздно — стало темнеть и хоть какой-то возможности посетить их жилища, расположенные высоко в скалах, не представлялось возможным.
На этой фотографии не очень хорошо видно, что в гору взбирается вереница женщин. На дне ущелья, которое метров 200 глубиной, находится река к которой они спускаются, чтобы постирать белье. И стоит сказать, что преодолевают они эту высоту очень даже резво - на наших глазах они забрались на гору минут за 5-7
Ну и кроме того, как мы выяснили уже на месте, добраться до самых интересных и колоритных мест еще сложнее — никаким транспортом туда не доехать — необходимо несколько дней идти пешком. И не факт, что нам там были бы рады. Поэтому пришлось наслаждаться тем что есть — небольшой мечетью, построенной в том же неподражаемом стиле.
По заведенной традиции запустили в небо коптер. Результат оказался предсказуем — любопытство, страх, толпы народа:-)
Бывали случаи, когда Игорю не давали и шага ступить после приземления коптера, требую или продолжения «банкета», или денег, но их там требуют на каждом шагу:-) или предлагая остаться в их деревне, жениться на самых красивых девушках, в надежде на то, что со временем такие же белые дрончики будут в каждом дворе:-)
Но кремень оказался начальник нашей эскадрильи и честь русской авиации не запятнал:-) Теперь осталось только посмотреть насколько он хороший оператор:-)
Все время, что мы ездили по землям догонов, наш второй гид, которого мы взяли после посещения Дженне, постоянно рассказывал про то, насколько в этой части Мали опасно, что каждый день здесь происходят столкновения и гибнут люди.
На подобные же мысли наводили нас ООНовские патрули из бронетранспортеров, которые мы неоднократно наблюдали. Вряд ли их можно встретить в таком большом количестве и так хорошо вооруженных там, где все мирно и спокойно… Именно поэтому, увидев в Мали практически все, что нам хотелось, мы решили ретироваться, от греха подальше, из этой страны и двинуться в сторону Буркина-Фасо. Но тут, к нашему удивлению, риторика нашего гида поменялась на 180 градусов — он стал говорить, что «…не так уж тут и страшно, что убивают не каждый день и поэтому парни, чего вам тащится на ночь глядя в Буркина-Фасо, да к тому же и погранпереход уже закрыт. Переночуйте лучше в соседнем городочке, я вам и жилье там организую». А до этого он с кем то несколько раз разговаривал по телефону, на каком-то своем тарабарском языке, периодически употребляя знакомые нам слова, из которых мы делали вывод о том, что говорит он с кем-то именно о нас… Нам виделось два возможных варианта развития событий — первый, он просто хочет еще как-то на нас заработать, получить комиссионные с тех, кто даст нам ночлег, ну и еще может быть рассчитывая, что мы оплатим ему ужин, второй вариант, в свете увиденного и услышанного ранее, представлял не менее реалистичным — возможно чувак рассчитывает сдать нас каким-нибудь говнюкам, типа боевиков из Аль-Кайеды. Проверять на практике какой из сценариев воплотиться в жизнь нам совершенно не хотелось, поэтому распрощавшись с гидом мы двинулись через малийский город Коро в сторону границы с Буркина-Фасо, с целью заночевать в буркинийском городе Вахигуя.
Тут стоит заметить, что практически все погранпереходы, которые мы пересекали в Африке похожи одним — задолго до границы начинает увеличиваться автомобильный трафик в обе стороны, а перед самой границей снует куча всякого народа, который норовит или чего-нибудь продать тебе, или что-нибудь у тебя украсть, или просто делающий на этой границе какой-то свой бизнес. Толпы снующего народа и транспорта.
Здесь же ничего подобного не наблюдалось. Более того, километров за 40–50 до границы нам перестал попадаться хоть какой-то транспорт. Кроме того, дорога по которой мы ехали была совершенно не освещена, даже деревни, которые мы проезжали, не имели никакого света. То есть мы едем в полной тьме!
В мои обязанности на этом участке входило штурманить во второй машине и загодя информировать водителя о особенностях трассы. Но где-то километра за три до границы мы начали чувствовать что-то неладное — все так же не было ни машин, ни людей, ни каких-либо указателей, которые свидетельствовали о нашем скором прибытии на граничу — все та же непроглядная темнота! Вот уже километр до границы, пятьсот метров, триста, двести, сто… Ничего не происходит… и мы, слегка сбавив скорость, проезжаем участок, который на карте отмечен как граница и если верить этой же карте, въезжаем на территорию Буркина-Фасо.
Нас мало волновало то, что мы не поставили штамп о том, что покинули Мали — никто из нас в ближайшее время туда возвращаться не собирался. Но вот поставить отметку о въезде в Буркина-Фасо надо было обязательно — в противном случае мы превращались в нелегальных мигрантов, что в наши планы совершенно не входило. Но где ставить эту пресловутую отметку понять было невозможно — все та же непроглядная тьма и отсутствие каких-либо указателей.
Проехав еще метров триста заметили как вдалеке светит какой-то фонарик, явно призывает нас съехать с трассы и подъехать к нему. Что за фонарик, чего он им светит и нахрена человек светящий им нас зовет оставалось некоторое время для нас непонятно, но скорость мы немного сбавили. И правильно сделали! Как только свет фар обеих наших машин осветил место откуда нам светили фонариком, перед нами предстала следующая картина — три хорошо экипированных человека в военной форме, присев на колено, взводят направленные в нашу сторону Калашниковы и берут нас на прицел! Нихрена себе!!! Конечно же мы остановились и всем своим видом дали понять, что люди мы мирные и ждать какой-то беды от нас не стоит. Напряжение немного спало, автоматы были опущены, от сердца отлегло…
Выяснило, что это пограничный переход Буркина-Фасо. Ну слава Богу, хоть тут нам повезло! Как мы поняли из журнала, в который они нас записывали, с начала года этот погранпереход пересекли всего 37 иностранцев. Это за одиннадцать месяцев! То есть мы были ярким событием в их унылой и однообразной жизни:-) Разговорились с солдатами — а они оказались очень общительными ребятами. И они то нам поведали почему мы не обнаружили аналогичного пункта со стороны Мали. Оказывается, за несколько месяц до этого, боевики Аль-Кайеды напали на малийский пограничный пост и полностью его уничтожили, убив пять человек. Чуть позже они же напали на буркинийский пост убив еще троих солдат. Вот такой ужас! Поэтому, если бы мы не остановились, то неминуемо получили бы три автоматные очереди в свою сторону.
Это ж какие идиоты должны работать в погранслужбе Мали, чтобы после подобного инцидента не то что не усилить погранпереход, а полностью его убрать! На твоей территории орудует Аль-Кайеда, а ты оголяешь границу… Только идиоты могут так поступать!
Настолько душевно поболтали с солдатами, что решили подарить им один из имеющихся у нас российских военных сухпайков, которые на всякий случай захватили с собой в экспедицию. И уже совершенно с ними подружившись, предложили им сделать фото на память:-) Штатива не было, возиться с камерой выставляя выдержку было лень, поэтому просто подогнали машины, сели в свете фар и так и сделали этот плохо получившийся кадр:-)
*В заключении, да к тому же с учетом наших политических реалий и правил, хочу сказать, что все эти запрещенные в России Аль-Кайеды и прочие подобные ей группировки, являются настоящим дерьмом, которое не только несет горе и беды населяющим Землю народам, но и самым варварским способом разрушающее их культурное и историческое наследие.
Более подробно о самой экспедиции и о возможности присоединиться к ней вы можете прочитать вот тут.
