Поездка в Иорданское хошемитское королевство сложилась несколько случайно. В очередной раз, решив поехать к Красному морю подумалось вдруг: А ведь не только Египтом богато Красное море. Вспомнилось что несколько лет назад, будучи в Табе — я смотрел с интересом на противоположенный берег и слушал гида — он говорил, что на протяжении буквально 40 километров там сходятся 4 государства — Египет, Израиль, Иордания и Саудовская Аравия. Почему всегда Египет — спрашивал я сам себя. И вот решено — теперь это будет что-то новое — пусть подороже (соотношение цена /качество для меня у Египта высокое), но разнообразнее. Бронируем отели по пути следования через booking.com. ком и вот поездка вырисовывается:
Прилет Иорданскими Авиалиниями в Амман. Были и другие варианты — но по ряду причин выбрали именно этот способ. Хотя один из них меня долго манил — прилет в Каир, ночевка, посещение пирамид, а на следующее утро в Амман. Но оказалось это значительно дороже. Вечером легкий осмотр района отеля (Hotel Ibis) и поиск агентства для организации трансфертов по стране.
На следующий день посещение музея археологии и храма Геркулеса и в Аммане и переезд к Мертвому морю. Там двое суток в отеле Dead Sea Spa и переезд в Петру через гору Небо и Мадабу (Карта Иерусалима из мозаики). Два дня в Петре (Edom Hotel) на осмотр и далее переезд к Красному морю. Теперь 6 дней пляжный отдых (Coral Bay) и снова в Амман, ночевка и утром отлет в Москву.
Так и вышло — в самолете было достаточно комфортно, а вмонтированный в спинку экран позволил даже насладиться полетом. Когда пилот объявил, что мы идем на посадку, то мы взмолились — «ну не так быстро, покружи еще, пожалуйста». Захватила игрушка боулинг, в которой невозможно было сделать не только «Strike», а даже «Spare». Четыре человек на протяжении 2 часов бились-бились, а рекордом оставался результат 68!
1
Амман.
Зелень (два ряда деревцев) была видна вдоль дороги из аэропорта в сам город Амман. Причем в наступающей темноте были видны группы и семьи отдыхающие в этих хилых посадках и жарящие шашлыки. Да уж, подумал я, если нет лесов, то и два деревца у оживленной и пыльной дороги будет прекрасным местом расслабиться. Я даже спросил у портье отеля- является ли этот вид отдыха популярным в Аммане. Ну не совсем так отвечал мне дипломатичный и сверхвежливый портье — вчера по этой дороге проходил марафон, и болельщики по окончании решили сразу и поесть на природе. А парки и озера у нас есть, не без гордости продолжал он. Я поверил ему на слово.
С утра решили попробовать позавтракать не в гостинице. Время около 10 и мы вышли в город Амман. Даже закусочные с надписями «снеки 24 часа» только-только раскладывали прилавки и нанизывали на вертел курятину. То есть завтрак только в гостинице и точка. Не всегда это удобно — на обратном пути, в день вылета в Москву весь холл ресторана был битком забит группами туристов говорящих на французском (вероятно это французы озарила догадка) «Не факт» — сказал внутренний голос — бельгийцы могут тоже хотеть есть с утра…
2
В противовес Вьетнаму, где все практически ездят на мопедах — в Иордании этот вид транспорта не в фаворе. Не видели за день ни одного — только на машинах. В Аммане нет общественного транспорта — но на такси не дорого- за 3 динара (150 рублей) таксист вез нас минут 30 по городу, потом 1,5 часа ждал и затем отвез обратно в гостиницу. На обратном пути проехали мимо небольшого, но красивого магазина «Harley-Davidson» — т. е. по теории вероятности существует такая возможность и теоретически кто-то покупает здесь мотоциклы хотя бы иногда. Такси недорогое только там где есть конкуренция и неподалеку от Аммана. На Мертвом море заказать такси к водопадам стоит не менее 70 динар. Дело в том, что все машины стартуют из Аммана, а затем к Мертвому морю — оттуда к заказанной точке, и в конце концов возвращаются в Амман.
Толи это жара толи недостаток влаги, но в городе совсем мало зелени. Дома лепятся друг к другу. Большой муравейник и все тут. Говорят в Аммане практически нет светофоров — так спроектированы развязки, что просто по правилам все едут и проезжают. Да затруднения все равно бывают по вечерам и утрам, но честь и халва (или хвала) местным проектировщикам за такое оригинальное решение.
Во время посещения Цитадели и археологического музея поразил следующий факт — в древние времена местные люди внезапно умершего ребенка хоронили прямо в комнате под полом. Чтобы все члены семьи находились рядом. Еще одно- на территории Иордании находят поселения датируемые 4–5 тысячелетием до рождества Христова. В России захоронения намного моложе насколько я помню.
3
По дорогам удивляют здания вместо крыши у которых столбы бетонные устремлены в небо. Некоторые здания в один этаж, некоторые в два, есть и в три, но все равно вместо крыши столбы. Оказывается, это чтобы выросшие дети не уезжали, а достраивали дом вверх, когда настанет время организовать свою семью. И часть дома уже готова и к маме (теще) на блины не так далеко бегать.
4
Мертвое море. В ресторане отеля на Мертвом море был даже поджаренный бекон- тот кто бывал в арабских странах понимает мое изумление. Отель был самый плохой вероятно на Иорданской части Мертвого моря- всего 4 *. Остальные несколько отелей уровня 5 *. И тем не менее нам он понравился и если судить по группам туристов с рюкзаками появляющимися на пляже каждый день — это одна из популярных точек остановок маршрутов по Иордании. Говорят только в нашем отеле (Dead Sea Spa) дают бесплатно грязь для натирания (в соседних грязь это только часть недешевой специальной процедуры) — мажься пока влезет. Я встретил группу соотечественников которые натирались не этой бесплатно предлагаемой грязью, а самой натуральной- ее выковыривали из берега сами. В ней поменьше было солевых кристаллов, которые корябуют нещадно кожу при неумелом первом натирании. Потом эти царапины начинают болеть, а когда лезешь в соленую воду то на теле видны красные полосы, повторяющие движения ваших (или не ваших) рук. Кстати рядом с этим местом и берут грязь для отеля, но выкопанная своими руками как-то мягче и приятнее.
Мухи. Да уж. Это настоящий бич Мертвого моря — очень назойливые — некоторые покупают пологи и лежат на берегу под ними, чтобы мухи не достали. Особенно если с детьми. Меткое замечание по поводу мух на Мертвом море сделал наш водитель (по пустыне Вади Рам) бедуин Джимми — достаточно открыть дверь машины и уже миллион мух внутри. Я где-то в 1000 раз правдивее этого водителя, так как я сказал бы поточнее, и без не нужных преувеличений — дверь откроешь и только тысяча мух влетает мигом.
Море приятное — плавать в нем смешно, но немного боязно. Брызги, попавшие в глаз очень жгут и надо быстро промыть глаза предусмотрительно прихваченной пресной водой. Много усилий тратится на повороты тела- как пробка барахтаешься и с трудом поворачиваешься. Некоторым даже трудно встать на ноги из горизонтального положения и просят помочь.
Что еще удивило — нет ни одной лодки, ни одного катера. Когда я спросил у бегающего по берегу моря менеджера отеля (кстати, немец — вот откуда такой высокий уровень) — а почему бы не отправить за уплывшей на середину моря иностранкой катер — он как-то быстро и печально ответил «нет тут катера». Не видно было лодок и с Израильской (противоположенной) стороны моря.
Посещение горы Небо. Интересное местечко. Оказывается, после того как Моисей водил 40 лет евреев по пустыням, они устали и начали роптать. Одним из первых стрелочников нашей эпохи оказался Моисей, так как именно его решил наказать бог за эти роптания. «Здесь ты и умрешь» сказали Моисею «и могилу твою не найдут». (Найти ее будет наверное очень трудно, я пытался и даже подкапывал что-то ногой, но не нашел). Но бог все-таки слегка сжалился перед смертью Моисея и дал ему орлиное зрение — чтобы тот смог увидеть напоследок конечную цель столь долгого похода- землю Ханаанскую Моисей эту землю увидел, а я нет (гид соседней группы так и сказал всем — «Вы отсюда эту землю не увидите»). Но зато я кажется увидел верхние этажи высоток Аммана, которые находились в километрах 40. Чур, чур меня, вот оно — орлиное зрение — а что если и меня похоронят где-то тут и еще 2000 лет никто не найдет моей могилы? «Ничего, ничего страшного» — успокоили меня. Похоронить тут без проблем (особенно если не перестану жадничать) и потом, при необходимости, быстро найти мою могилу пообещала жена.
3
Мадаба. Осмотр древней мозаики большого впечатления не оставил — ну молодцы, конечно, в V веке постарались и выложили карту — ну тогда это было что-то — а сейчас картой мало кого удивишь — первоклассники рисуют карты и тоже неплохо получается. Понравились только рыбы со страхом плывущие подальше от Мертвого моря — соленость его всегда пугала живые организмы. Кто-то в древности уловил не хуже Дроздова выражение ужаса на не слишком выразительных рыбьих мордах и отобразил это чувство очень похоже.
Петра. Отель Edom в поселке Вади Мусса (Долина Моисея) оказался, сурпрайз-сурпрайз, соответствующим своей невысокой цене. Таким же был завтрак и вообще все. Но расположен около входа в Петру, что не маловажно, особенно на обратном пути. Мы с раннего утра вместе с огромной группой ломанулись в этот комплекс и скоро почувствовали, что все остались позади. Цена ежегодно повышается за посещение Петры и на текущий момент составляет 50 динар с человека (что нимало). Одними из первых мы пробежались по всем достопримечательностям, указанным в бесплатной брошюрке.
Казна конечно впечатляет. Дырки от пуль вызывают интерес — оказывается, что бедуины были уверены, что Казна полна золота и только не знание места, где золото спрятано, стоит на пути к бедуинскому счастью. Понадеялись на удачу и палили, ожидая, что вдруг прольется из нее золотой дождь. Не вышло, дождь, похоже, даже не начал накрапывать.
Удивила встреча с занимающейся бегом трусцой девушкой. Она бежала по комплексу в обычной для этого одежке- шортах и маечке, плеер в ушах. Вход в комплекс Петра в тот момент стоил 40 евро- или эта девушка работала в нем, или 40 евро ей было не жалко, или другого такого места во все Иордании для пробежек не найти, или еще чего, но все равно удивительно. Петра является национальным достоянием Иордании и отчеты о количестве посетивших ее туристов, а также денег полученных от входных билетов сообщаются ежегодно всему иорданскому народу. Российским аналогом этого могла бы быть встреча бегуна трусцой в греческом зале Эрмитажа. Пробежавшись по всему этому кладбищу- а я очень скоро понял, что перед нами просто кладбище набатейцев — просто так они хоронили кости умерших (что стало с мясом умерших, даже думать не хочу), мы решили пойти каким-либо альтернативным путем еще куда.
На обратном пути (кстати некоторые участки не показались мне уж очень безопасными) мы встретили пару русских, которые гуляли уже второй день и сказали нам что вот Монастырь произвел на них большое впечатление. И его надо обязательно посмотреть. Вот Монастырь то нас и убил. Мы лезли и лезли вверх. Каждый поворот надеялись будет последним. Мимо проносились ленивые американцы на ослах и просто ослы (уже без вероятно выпавших по дороге американцев), а мы все ползли, стонали, но ползли вверх. Многие туристы спрашивали у спускавшихся счастливчиков — ну скоро там? Получали дипломатичный ответ — «уже близко!» и так повторялось многие часы (по крайней мере мне так казалось). Мы дошли до Монастыря живыми — да неплохо, но наслаждаться красивым видом лучше все-таки не в полуобморочном состоянии. Если упростить результат, то он таков — мы за полдня прошли маршрут рассчитанный наверное на 2 дня. На пути в отель ноги начало сводить судорогой. Зайдя в номер я попытался набрать горячей воды в ванну, но обнаружил что затычки почему-то нет. Не страшно -пятка то у меня сегодня с собой, вспомнил я как-то очень удачно. Но это чувство было обманчиво. Накупавшись и напарившись в горячей ванной, я решил выпустить воду. Пятку вынул из отверстия и начал с удивлением наблюдать, как вода из трапа на полу сначала заполнила весь пол в ванной, а потом хлынула в номер и похоже еще и в номера внизу. Засунул пятку обратно в сливное отверстие — не помогло, вода и не думала уходить из помещений. В результате ковровое покрытие сохло полдня — но снизу не прибегали, и то хорошо.
Вади Рам. Вернувшись с гор Петры мы все-таки из последних сил добрели до агентства и заказали на следующее утро джип, чтобы он нас провез по пустыне Вади Рам и затем завез в наш отель в Акабе. Нам пообещали джип выпуска 2010 года, и мы его получили. Вдобавок мы получили веселого водителя бедуина Джимми, сносно говорившего по английски. Джимми понравился — он был весел и сговорчив — сразу от отеля разогнавшись до 130 км в час, он внял нашим мольбам и снизил скорость до позорных 80 км/ч. При этом с плохо скрываемым сожалением частенько поглядывал на трусливых туристов (нас) и говорил — клиент, конечно, всегда прав. Джимми водил восемь лет лошадь для туристов по Петре, знал ее каждый уголок и сейчас заканчивал учебу в университете, чтобы стать дипломированным гидом. Наш опытный бедуин провез нас какой-то верблюжьей тропой в пустыню (сэкономил для нас по 15 динар с носа за посещение). Дикий арбуз, который мы встретили в этой пустыне просто просился в рот, но наш водитель уверил нас, что он не вкусен. Джимми напоил нас кофе у своего друга бедуина, объяснил что если человек больше не хочет кофе, то он должен вернуть чашку слегка покачивая ее- иначе его не поймут, и по законам гостеприимства обязательно подольют еще кофе в чашку. Гид объяснил что это подходит только для кофе -стакан из-под чая, нарзана, текилы, водки и др. можно возвращать без покачивания. Сама пустыня понравилась, красивы разноцветные пески и скалы из песчаника. Напоминали чем-то горы в американских фильмах про индейцев. Но я бывал в разных пустынях и сказать, что я просто был поражен не могу. Красиво и все.
Акаба. Отдых на море Hotel Coral Bay. Отель чем-то напоминал шриланкийский. Никаких спортивных развлечений и анимации. Все-таки арабский менеджмент чувствуется сразу. Ну не привыкли они по настоящему заботиться о туристах (очень на наших похожи в этом). Наверное считают — море есть — что вам еще надо. В перспективе такой бизнес обречен. Море неплохое, но почему-то бедноватое на рыб. Я правда несколько раз видел морскую черепаху. Кораллы очень красивы. В каждой поездке я пытаюсь найти что-нибудь неизвестное и на это раз удалось. Видел то ли червей толи миног, которые высовывались изо дна и покачивались на глубине 3–4 метров. Крылатки позировали особенно успешно. Проплывал вдоль берега метров по 300, но всегда в одну сторону. В другую была военно- морская база — ну ей богу похоже на Шри Ланку. За вход на наш пляж отель брал с не проживающих здесь туристов 15 динар (17 евро) при этом давали полотенце и лежак — не дешево. Последние несколько дней становились все прохладнее и ветер усиливался. Тут не угадаешь — погода переменчива в это время- конец октября-начало ноября. Дорога обратно в Амман была утомительна- пытаясь сэкономить, я заказал частное такси. Упс- машина вместо белоснежной Camry о которой я договаривался 7 дней назад внезапно оказалась потрепанной кореянкой и я вынужден был 5 часов задыхаться в смердящей бензином Хенде. Ну не ожидал я от импортного автомобиля чисто советских запахов в салоне. Водитель не владел английским и периодически курил. Окно открыть было нельзя, так как на заднем сиденье тут же начинала замерзать жена. Сильно хотелось в туалет, но по трассе (даже Королевской дороги) их было не больше, чем на трассе Москва-Тула. Попробуйте их найти на нашей трассе ради интереса. Но, слава богу все когда-нибудь заканчивается и на следующий день мы улетели в Москву.
Итого.
Советую ли я посетить Иорданию? Не уверен. Люди здесь дружелюбны и приветливы. Любители старины и святых мест здесь могут найти много интересного, но вот остальное- не очень. Сервис арабский. Как-то по-русски поднимают цену на все, что может купить глуповатый турист. Страна бедная, туризм приносит основной доход, но как нерачительные хозяева, здесь пытаются доить эту дойную корову слишком часто.
Так и подохнуть может ведь. Хотя разок посетить эту страну наверное можно, учитывая все ингредиенты.
