На три тыщи душ Обидуш

Речь идет о маленьком средневековом городке Обидуш, расположившемся в долине реки Тежу, где-то примерно в часе езды от Лиссабона.

При подготовке к поездке я видела много советов, как найти тот самый автобус Лиссабон — Обидуш, и разночтений в этом вопросе столько, что немудрено было запутаться. На поверку все оказалось просто:

Сначала нужно доехать до метро Campo Grande (зеленая ветка), когда подъезжаете к станции, поезд идет по земле, и вы можете спокойно увидеть по ходу движения слева тот самый зеленый дом по улице как Rua Actor António Silva 7, напротив которого расположена невзрачная остановка автобусов Rede Expressos, идущих до Обидуш. Но на автобусе вы не увидите слово Obidos, там будет название большого города — Калдаш-да-Раинья (Caldas da Rainha). Это — конечная остановка. Обидуш — предпоследняя. Водитель всегда останавливается там, и турист может спокойно узнать город, поскольку он возникает из тумана, как сказочный замок на горе. Цена билета 7.6 евро.

Здесь пошаговый путеводитель:

Напомню, что в это утро я простилась с насиженным местом в Лиссабоне и отправилась в путешествие по Португалии налегке с рюкзаком и фотокамерой. На календаре был понедельник, 2 мая, и конечным пунктом дня был город Коимбра, где меня ждал забронированный на трое суток отель. Пропустить милейшее средневековое поселение я не могла, хотя оно было совсем не по пути. Спустя час, мы с рюкзаком стояли у каменных ворот города, коих насчитывается аж шесть.

А так выглядят ворота главные — Portas da Vila, Порташ — да — Вила.

У ворот сидела и рукодельничала необычной красоты женщина, вся такая фиолетовая, окрыленная, воздушная и невесомая.

Но стоило навести на нее камеру, как она мгновенно превратилась в фурию, наговорила мне всяких непристойностей, погрозила в воздухе крючковатым бабьягинским пальцем и улетучилась, словно бестелесная демоница.

Я ее еще много раз встречала у крепостных стен, но она бегала от фотоаппарата, как угорелая.

Красные черепичные крыши, зубчатые каменные стены, огромное количество зелени — таким увидела город юная жена короля Диниша семь с половиной веков назад.

Вообще, вся история города относится к 13 веку. Говорят, с тех пор, город абсолютно не поменял свой облик. А в те времена случилась грандиозная свадьба. Двенадцатилетняя испанская принцесса Изабелла Арагонская стала женой португальского короля Диниша, гуляки и сластолюбца, гордеца и ревнивца. Как оградить любимую жену, прекрасное невинное дитя, от взглядов других мужчин? Да, конечно, запереть ее в золотой клетке, как же еще? Выбор короля пал на город — крепость Обидуш. Но чтоб невеста чего лишнего не заподозрила и не обиделась, замок вместе с городом был преподнесен ей, как свадебный подарок, где она могла делать все, что захочет.

В наши дни каждый, кто хочет почувствовать себя новоявленной королевой, может забронировать номер, ведь королевский замок со временем стал поузадой. Пожившие там сетуют на скромность номера, напоминающего по размеру монашескую келью, на отсутствие лифта, на спартанские условия и т. д. Но наградой являются потрясающие пейзажи на долину Тежу, открывающиеся из окон отеля, на пасторали окружающих виноградных полей, на крошечные улочки старого города. К тому же великолепная кухня и обилие ресторанов скрашивают все бытовые неурядицы.
А как же радостно смотреть на просыпающийся город.

Я приехала довольно рано, в 9 утра, и пока завтракала в первом попавшемся кафе, была свидетельницей утреннего шоу, как оживают кукольные домики, открываются голубые и горчичные ставни, хозяева начинают выносить на улицу свои товары, бережно украшая свои крошечные рабочие места. К слову, улиц-то там всего три, но какие!

Можно бесконечно рассматривать местночтимые хэндмейды!

Один из мотивов местных мастеров — фигурки тамплиеров.

До того, как испанская принцесса Изабелла обосновалась здесь, крепость служила пограничным форпостом. К югу от Обидуш правили мавры, и португальские короли с помощью тамплиеров потихоньку эти земли отвоевывали. Именно король Диниш сыграл самую важную роль в жизни рыцарей. Когда на орден обрушился гнев папы, и во Франции и в Италии тамплиеров стали повсеместно подвергать публичным казням, то Диниш, подчиняясь приказу папы Римского запретить храмовников повсеместно, просто поменял название ордена. Тамплиеры стали рыцарями Ордена Христа. В благодарность они перевезли в Португалию все свои сокровища с Кипра.

Обязательно следует обратить внимание на керамику. Как правило, главной темой является капуста: тарелки в виде капустного листа, керамические супницы в форме кочана капусты, капустные листы в качестве подносов.

Португальская керамика (особенно, обидушская) всегда высокого качества. Говорят, что дешевле, чем в Обидуше, керамики не сыщешь!

Главный фетиш Обидуша — вишнёвая наливка " Жинья — Жинжинья», кто как называет эту сладкую тягучую алкогольную радость.

Между нами, девочками, я терпеть не могу водку, но лучше уж она, треклятая, чем эта наливка… Ну, сладко…. до потери речи….

Улыбающиеся продавцы и продавчихи охотно нальют вам шоколадную рюмашку всего за 1 евро. Сама наливка приторная до ужаса, но надо выполнить еще один садистский трюк — съесть вдогонку закусон — шоколадную рюмку. Брр…

Но давайте сделаем стопдринкинг и вернемся к истории юной королевы Изабеллы Арагонской. Попытка короля заточить в крепости юную деву оказалась провальной. Изабелла оказалось очень деятельной сеньорой и сумела развернуть такую бурную деятельность (и в социальных вопросах, и в политических, и в вопросах религии и церкви), что впоследствии была причислена к лику святых. Она, например, открыла в Лиссабоне приют для жен, испытывающих давление со стороны мужей. Она выступала миротворцем в своей собственной семье и подавляла вечные конфликты между отцом и сыном, будущим королем Афонсу IV. В это же время (1297 год) определились, наконец, границы между Португалией и Испанией и наладились отношения между двумя вечно воюющими странами.

Королевская чета — Диниш I и Изабелла были очень популярной королевской семьей. Именно с них началась мода проводить в Обидуше медовый месяц у всех последующих монархов и королевской челяди. Такая тусовка была не только модной, но и чрезвычайно полезной. В шаговой доступности от крепости били целебные источники с термальной водой. Королевы и их подружки считали делом чести провести в Обидуше пару-тройку недель, пока их мужья занимались важными государственными делами. Короче, вплоть до 19 века Обидуш, словно изысканное жемчужное ожерелье, являлся частью приданого всех португальских королев.

Кроме Изабеллы, есть еще одна великая королева, наделавшая здесь много «делов». Речь идет о королеве Леоноре Ависской, а и мы из тринадцатого переносимся в век пятнадцатый.

О королевской чете — Леоноре и Жоане II я уже писала в рассказе об Эворе:

https://www.tourister.ru/responses/id_15669

Королеве на свадьбе было 12, королю — 16. Их единственный сын в 15 лет трагически погиб, упав с лошади. Несчастный случай посчитали не совсем случайным, обвинив в заговоре испанцев, поскольку слуга — кастилец после ЧП таинственно исчез. Леонора не сломалась, она обладала твердым мужским характером, сильной волей, была религиозна, покровительствовала монастырям и искусствам. Но тело ее болело, болело сильно, кожа покрылась некрасивыми струпьями, и Леонора изо всех сил скрывала свои косметические дефекты, постоянно кутаясь в длинные монашеские одежды (к тому времени она овдовела и приняла на себя образ жизни монашеского ордена Франциска Ассизского) . Как и королеву Изабеллу, Леонору считали образцом всяких добродетелей и достоинств.

В Обидуш королева приехала из Лиссабона, чтобы спрятаться от надвигающейся на город чумы, ей совсем не хотелось принимать эту костлявую гостью у себя во дворце. Недалеко от замка королева увидела, как народ роится возле местных терм. Зудящая кожа не давала ей покоя, и Леонора вместе с простолюдинами в антисанитарных условиях (здесь же солдаты лечили свои гнойные раны) получила первую порцию водолечения. Она возвращалась сюда ежедневно, а потом, уехав в Лиссабон, возвращалась снова и снова. Видимо, водичка королеве помогла, поскольку вскоре на этом месте появился Королевский госпиталь для лечения знати. Но и нищих увечных двери лечебницы были открыты, просто у них условия лечения были не столь комфортными, как у вельмож. Недалеко от госпиталя появился достаточно крупный по местным меркам город — Калдаш — да — Раинья, что означает " минеральные источники королевы». Не Баден-Баден, конечно, но португальцы этот город любят и лечатся в термах весьма охотно.

А теперь «махнем» сразу в 17 век, потому что в это время здесь поселилась еще одна великолепная дама, прославившая Обидуш. Речь идет о замечательной художнице, крупнейшей представительнице португальского барокко — Жозефе Аяле. В мире она известна, как Жозефа Обидуш. Ее отец, тоже художник, родился в Обидуше, но уехал развивать свои творческие способности в Севилью, там он встретил свою любимую, и там же родилась Жозефа. Авторитет отца был так велик, что девочка с раннего возраста копировала все то, что делает папа. Рисовать, так рисовать! Когда наступило время отрочества, семья вновь приехала в Португалию, в Коимбру, а затем в Обидуш. Девочка была так религиозна, что в 16 лет поступила в обитель святой Анны в Коимбре. Но что-то мешало развитию ее творческой мысли, поэтому Жозефа обитель покинула и стала писать картины на заказ для храмов и монастырей. Для частных лиц она писала в основном натюрморты и портреты. Успех ее работ был ошеломляющим. Критики и завистники считали, что она копирует Сурбарана, но ей удалось привнести свою женскую «искру» в сюжеты на библейские темы. Все ее картины очень светлые, с определенной долей магнетизма, посмотрите, кому интересно, мне понравились. Имя Жозефа Обидуш навсегда связало творчество великой художницы и никому не известный маленький португальский городок. По всей Португалии, в самых знаменитых храмах и монастырях Лиссабона, Алкобасы, Батальи можно найти библейские сюжеты, написанные рукой Жозефы.

Погребена художница в Обидуше, в храме святого Петра. Давайте посмотрим на эту готическую церковь.

Трехнефная постройка с роскошным золоченым резным алтарем, возникшая здесь в 13 веке.

Наверное, алтарь — и есть то, ради чего стоит зайти в храм, все остальное — аскеза аскезой. Чтобы турист не перепутал название храмов, кто-то заботливой рукой выложил вот такую картинку.

Гораздо интереснее другая церковь неподалеку, освященная в честь Девы Марии — Igreja de Santa Maria. Очень элегантная, с белой колокольней и красивым порталом, она считается главной в городе

У этого храма древняя история. Точная дата основания его неизвестна, но принято считать, что ее история восходит к вестготскому периоду, когда в VIII в. здесь существовала церковь. Какое-то время она даже служила мечетью, ведь арабы были изгнаны из Обидуша лишь в 1148 году.

В 16 веке здесь было сильнейшее землетрясение, и храм разрушился. 15 августа 1571 года, в день Успения Пресвятой Богородицы, был положен первый камень в основание нового здания, но оно не копировало первоначальную церковь. По решению приора в архитектурный стиль привнесли элементы барокко — потолочную плитку и картины судов.

После аскетичного храма святого Петра, здесь глаз радуется изяществу и великолепию. Коринфские колонны, скульптура, орнаментированные деревянные потолки, живопись 16 — 17 веков, роскошный позолоченный алтарь.

Живописную композицию алтаря святой Екатерины создала Жозефа Обидуш. Здесь есть очень известный узкому кругу людей триптих о жизни святого Браша (да простит меня святой Браш, ничего не могу о нем сказать…). Я видела лица туристов, которые еще не привыкли к обилию азулежуш на стенах храмов, сколько восторга и умиления это вызывает!

Напротив церкви на площади Святой Марии стоит Позорный столб к которому в давние времена привязывали воришек и всяких нечестивцев.

На гранитном столбе изображен щит с королевским гербом и рыбацкая сеть. Она символизирует ту печальную историю, когда упавшего с лошади сына королевы Леонор рыбаки принесли в сетях.

Я петляла по трем городским улицам и была неимоверно счастлива видеть, как люди умеют украсить свои дома. Сколько цветов, сколько красок и всякой фигни на каждом жилище. Не напрасно Обидуш называется музеем под открытым небом. Здесь можно в мелочах прочитать всю историю, от римлян практически до наших дней.

Главная улица города под названием Rua Direita приведет вас прямиком к замку. Туда я и направлялась. В конце улицы стоит еще один храм — церковь святого Якова.

Каково же было мое удивление, когда я увидела, что в храме расположен обычный книжный магазин.

Итак, главная достопримечательность Обидуш — Замок с крепостными стенами.

Когда-то к стенам замка подходило море, поэтому Обидуш был торговым портом, и весьма успешным, потом море ушло, а город остался. Да и можем ли мы называть его городом с тремя -то тысячами жителей? Цивилизация словно прошла мимо, только стеклопакеты, да телевизионные антенны немного отрезвляют взгляд туриста. Здесь нет ни школ, ни больниц, ни полиции, какой-то Твин Пикс, ей Богу. Говорят, что раньше даже не было названий улочек, каждый дом имел свое имя. До нас дошли некоторые потешные названия, например «дом семикратного эхо», или «дом пятидесяти тараканов», или «дом гусиных перьев».

Но вернемся к замку. Его начали восстанавливать лишь в 1932 года, а уже в 1950 году открыли поузаду. А ведь эти камни помнят всю историческую цепочку: сначала иберийцы, потом римляне со своими банями, потом в 5 веке вестготы, перестроившие бани в замок, потом арабы, достроившие стены вокруг Обидуш. После изгнания арабов португальцы немного перестроили, достроили, и получилось то, что мы можем видеть сегодня.

Каждый турист, заехавший в Обидуш, непременно должен обойти город по кругу, образованному крепостной стеной, наслаждаясь черепичными крышами средневековых домов и храмов, а по другую сторону — пасторалями сельских картинок.

Надо сказать, что обойти весь городок можно за час, причем не торопясь. Но есть одно «но», стена лишена перил. То есть вообще по одной стороне — ни ограждений, ничегошеньки… Людям с акрофобией и детьми «в одном месте шило» — категорически не советую такую прогулку.

К счастью, у меня такой фобии нет, поэтому я спокойно обходила город, непременно устремляя взгляд в одно таинственное место. Это место не давало мне покоя.

Дело в том, что когда я готовилась к этой поездке, то где-то прочитала, что у подножия холма, за пределами Обидуш, есть одно святилище с чарующим названием — Santuario de Senhor Jessus da Pedra, что означает храм Иисуса на камне. Если бы у меня был автомобиль, то никаких проблем бы не было. Но кроме своих двоих и довольно тяжелого рюкзака я ничего не имела. Кроме того, мне нельзя было выпадать из графика, т. к. я должна была успеть на автобус в Коимбру. Абсолютно нетренированный глазомер выдавал вроде бы недалекую картинку, но кто ж ему поверит?

Манящее святилище выглядело, как храм шестиугольной формы, увенчанный зеленой шатровой крышей. И на фига он мне, спросите вы?

А потому что. Огромное количество паломников в мае приезжают сюда, чтобы поклониться старинному каменному распятию, которому приписывают чудесную силу! И стоит эта древняя реликвия в алтаре. И как же было не заинтересоваться ей? Помимо всего прочего, в источниках было указано, что паломники собираются на праздник поклонения 3 мая, а на календаре было второе. До моего автобуса оставался час. И я помчалась. Это было легко, потому что с горки. В висках стучало: представь, как ты будешь возвращаться на холм в режиме «или пан, или пропал», остановись, просто погуляй спокойно. Где-то на середине пути я поняла, что моему глазомеру грош цена, и церковь нисколько не приблизилась. Начиналась внутренняя брань. Вдруг моему взору предстал «божий одуванчик» на балкончике домушки, и это был первый человек на моем пути. Размахивая руками, рюкзаком и камерой, я кричала бабусе простые слова типа " храм», «реликвия», «открыт», «закрыт», «далеко ли идти». Лучезарно улыбаясь, шамкая «фишаду», старая карга (потому что наврала) изобразила букву Х своими высохшими лапками, что означало «церковь закрыта». Я оглянулась: что вперед, что назад, идти было одинаково далековато.

На секунду застыв, как Матросов перед броском, я бросилась бежать дальше. Недоумевая и презрительно хмыкнув, бабуленция закурила и еще долго кашляла мне в спину. «Что будет, то и будет», — думала я, посмотрим, на чьей улице буде праздник! Как вы думаете, что произошло?

Когда я прискакала к дверям, до закрытия церкви оставалось 20 минут. Веселится и ликует весь народ!!!! Спасибо, Господи, что не отнимаешь надежду! И я влетела внутрь.

Первое, что мне бросилось в глаза, это обилие наших православных икон.

Второе — это удивительные кресты в церковной лавке, на которых распятого Иисуса сзади поддерживает Бог — отец, и над ними в верхней части креста — Голубь, олицетворяющий святой Дух.

Ну и, конечно, каменное распятие в алтаре, местная святыня, свершающая чудеса.

В целом, храм требует ремонта. Крайне бедно.

Молодые художники приходят сюда писать свои картины.

Возле церкви уцелел удивительно гармоничный барочный бело-голубой фонтан.

Я еще посидела возле храма, чтобы отречься от суеты спринтерского забега, помолилась не спеша, и отправилась в обратный путь, мимо виноградников и цветущих деревьев.

Не торопись, а то опоздаешь. Сработало, и вскоре я уже стояла на автобусной остановке, мысленно прощаясь с этим удивительным городком и его обитателями.

Пусть не все они приветливые и радушные, но ведь не в этом суть, правда?

Фотоальбомы к рассказу

Загляните в Обидуш!

Теги: Самостоятельные путешествия