А сейчас отвлекитесь ненадолго от своих дел и послушайте, я расскажу Вам про Виченцу, небольшой старинный город на севере Италии в регионе Венето. Город этот не слишком туристичный, не слишком на слуху, но на редкость необычный и атмосферный. Город, который на все времена ассоциируется с одним единственным именем — именем легендарного архитектора Андреа Палладио, основоположника классицизма в архитектуре из 16 века. Палладио, как красиво звучит, как-будто музыка для ушей! Псевдоним, конечно, который архитектор взял в честь Богини Афины Паллада. Отсюда и название архитектурного стиля, палладианство. Палладио единственный в мире архитектор, чьим именем назван целый архитектурный стиль! Ну не удивительно ли? И у нас в России было много последователей этого направления, особенно широко он применялся в русском усадебном строительстве в 18 веке. Павловский дворец, к примеру, это как раз пример ярко выраженного палладианства. В России вообще частенько можно встретить отголоски итальянского стиля, вот и ещё один след из этой серии.
Сегодня весь исторический центр города включён в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Виллы Андреа Палладио». Это даже для обласканной дарами ЮНЕСКО Италии очень круто. В общем, понятно, что такое место я никак не могла пропустить, шедевры гениального Палладио не давали мне покоя, так и манили к себе, так и притягивали. И вот в один из дней в рамках моего вояжа по северу Италии я отправилась туда на разведку, тем более из Падуи это сделать просто и быстро, всего полчаса на поезде и пожалуйста, ты уже в совершенно ином измерении — маленьком провинциальном городке, но городке эталонном и очень итальянском. Миловидность Виченцы бросается в глаза прямо у вокзала — повсюду холмы, зелень, парки.
И что особенно приятно с утра и туристов то там практически нет, встречаются только кое-где местные жители, кто собачку выгуливает, кто на велосипеде рассекает!
Уютно, спокойно, тишь да гладь божья благодать!
От вокзала улица Viale Roma приводит меня прямиком к старинной арке с башней на Piazza Castello,
пройдя через которую я оказываюсь внутри старого города.
Что-то он мне приготовил, не разочарует ли, не обманет ожиданий? Как я люблю это предвкушение встречи с новым местом, о котором вроде имеешь представление по отзывам и фотографиям, но всё равно ждёшь именно своих ощущений от него.
Что день грядущий мне готовит? Прелесть неопределенности, когда остаешься один на один с новым городом и ощущаешь себя первооткрывателем, и неважно, сколько людей здесь до тебя побывало. Сейчас, в этот конкретный момент город принадлежит только тебе одной!
С первых же шагов по Виченце вижу красоту и уют. Маленькие нарядные площади, охровая гамма зданий, средневековые башни и узость улочек, всё добавляет уверенности, что я нахожусь в очаровательном старинном городке.
Центральная улица Виченцы само собой названа в честь Палладио, Corso Andrea Palladio, по ней-то я и направляюсь внутрь города.
Здесь целая россыпь красивых зданий, спроектированных Палладио, глаза просто разбегаются в разные стороны. Палаццо Барбаран да Порто (Pallazzo Barbaran da Porto), Палаццо Тиене (Pallazzo Thiene), Палаццо Да Скьо (Palazzo Da Schio), Палаццо Триссино-Бастон (Palazzo Trissino-Baston).
От одних только названий голова может запросто закружиться! И какое разнообразие стилей, каждый дворец уникален. Готический Палаццо Тиене явно спроектирован под влиянием венецианского стиля.
Триссино-Бастон — классический, монументальный с античными колоннами!
Дворцов очень много, в Виченце практически каждое здание дворец! Хотя на мой искушенный взгляд дворцами их можно назвать с большой натяжкой, скорее это всё же городские особняки дворцового типа. Вот только рассматривать и тем более фотографировать их ох как тяжко, постоянно приходится закидывать голову, шея затекает, а ухватить в кадр всё здание целиком ну никак не получается, слишком узкие улицы! Вот ведь обидно! Местами глаз выхватывает потёртости, шероховатости некогда блистательных фасадов. Но это всё вторично, изюминка Виченцы не в ярком макияже парадных улиц и не в лакированном блеске дворцовых фасадов. Её шарм чуть приглушённый, не сразу бросающийся в глаза, он сокрыт в недрах творений Палладио и чтобы его распознать, непременно нужно знакомиться с ними изнутри, что я обязательно и сделаю, но чуть позже.
Теперь же я ненадолго отклонюсь от Корсо Палладио, мне хочется взглянуть на Duomo, кафедральный собор Виченцы, полное название которого звучит так — Cattedrale Santa Maria Annunciata.
Понятно, что это не то, ради чего нужно ехать в этот город, но всё же отмечусь и там. Внутри собора довольно скромно,
но фасад играет объёмами с разных сторон, видоизменяясь и трансформинуясь прямо на глазах, а это уже интересно.
Отсюда мне надо попасть на площадь Синьории (Piazza dei Signori), что совсем несложно и недалеко. Откровенно говоря, в Виченце всё недалеко, город очень компактный и удобный для осмотра пешком. Так вот, оказавшись на этой великолепной площади, где большинство зданий спроектировано самим Палладио, меня поджидало самое большое разочарование за весь день! Вся она была уставлена киосками и палатками с китайским ширпотребом, это ли не облом!
Базилика Палладио совершенно затерялась среди этого безобразия, уничтожилась обыденностью момента. Какая жалость! Рыночная стихия съела великолепное наполнение площади.
Лоджия дель Капитонато, башня Биссара, Палаццо дель Монте ди Пьета, колонны с Венецианским Львом и статуей Христа — всё, абсолютно всё было безжалостно задавлено базарным хаосом.
И только беломраморный Андреа Палладио,
автор архитектурного буйства Виченцы задумчиво и грустно взирал на рыночную стихию, затмившую его творение — великолепную Базилику Палладиана, на редкость нарядное ренессансное строение, украшенное мраморными колоннами, портиками и лоджиями.
А вот так выглядит площадь без рыночного наполнения, как говорится, почувствуйте разницу.
И лишь на обратном пути к вокзалу, когда рынок уже свернулся, мне удалось увидеть её без пошлого окружения, но уже со стороны Пьяцца Эрбе. Ну что ж, как говорится «You can’t have it all!».
Лучше вернёмся на Корсо Палладио, которая выводит прямо к площади Маттеотти (Piazza Matteotti).
Вот сюда мне очень надо, можно сказать, что ради этого я в Виченцу и ехала в первую очередь. Ведь здесь на этой самой площади спрятался предмет моего давнего вожделения — легендарный театр Театро Олимпико, последнее гениальное творение Андреа Палладио. Наверное, это самый необычный и красивый театр на свете, без преувеличений! Не говоря уже о том, что это старейший театр в мире. Я уже давно мало чему удивляюсь, но тут прямо ахнула от восхищения, когда вошла в зал!
Только представьте себе — классический римский амфитеатр в обрамлении колонн и античных статуй,
а на сцене декорации древнего романского города — дворец с перспективой улиц, уходящих вдаль, создающие оптически-иллюзорный эффект.
И потолок, имитирующий голубое итальянское небо. Говорят, Палладио мечтал создать совершенный по красоте и форме театр и, видя этот шедевр, понимаешь, что ему это стопроцентно удалось. Можно лишь подивиться изобретательности Мастера, создавшего чарующие декорации сцены с фасадами и улицами. В зале сидела одна единственная группа англоговорящих туристов. Милая дама-гид увлеченно рассказывала про театр Олимпико. Подслушивая её рассказ я узнала, что это действующий театр с интересным репертуаром, билеты стоят дорого, посещение театра подразумевает праздничный выход в свет, дамы сюда приходят в вечерних нарядах, мужчины в костюмах. Последнее детище Палладио оставило сильнейшее впечатление, пополнив мою театральную коллекцию достойным экземпляром. Бесспорно, это то, ради чего стоит ехать в Виченцу, её must-see№ 1! Ну и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с полным на то правом, это само собой. Интересно, что театр снаружи и на театр то совсем не похож, скрытый он, завуалированный, встроенный в старинную крепость, так сразу и не распознаешь. Кстати, одно из самых уютных мест Виченцы — садик перед театром. Здесь я передохнула на лавочке, осмысливая увиденное в театре, любуясь красивыми скульптурами и увитыми плющом стены. Очаровательное местечко!
А напротив еще одно творение Палладио — Дворец Кьерикати (Palazzo Chericati) с эффектной анфиладой скульптур на крыше, где сегодня разместился Городской музей.
Да, чуть не забыла, в Виченце тоже очень стоит приобрести туристическую карту. Она здесь называется Biglietto Unico, стоит 15 евро, действительна целых 7 дней и включает в себя посещение таких знаковых достопримечательностей Виченцы как Театро Олимпико, Дворец Кьерикати, Дворец Леони Монтанари, Музей Рисорджименто, Музей археологии, церковь Святой Короны и Музея Палладио. Удобная и выгодная штука, если учесть, что билет только в театр стоит 11 евро. И концепция этих карт, безусловно, правильная, стимулирующая гостей города подробно смотреть его достопримечательности. В общем, я купила эту карту в информационном центре рядом с театром Олимпико, но конечно все места по ней за один день не успела посетить. Ограничилась театром, дворцом Кьерикати, дворцом Леони Монтанари и церковью Святой Короны. Но всё равно она сразу же отбилась, поэтому имеет смысл её купить.
Так вот, возвращаемся во дворец Кьерикати. Палладио спроектировал его по заказу графа Джироламо Кьерикати, отсюда соответственно и его название. Небольшой, но изящный дворец, смешение античного и ренессансного стилей. Внутри картинная галерея, есть кое-что из великих — Тинторетто, Ван Дейк.
Запомнились расписные вычурные потолки, очень красивые.
Но как-то в целом дворец не произвёл особого впечатления, изящный фасад показался интересней начинки.
Гораздо больше понравился другой дворец — Леони Монтанари (Palazzo Leoni Montanari).
Вот там невероятное буйство фантазии, вычурность декора барочных интерьеров, фантазийная лепнина, настоящая роскошь, бьющая через край!
И почему-то там же на втором этаже устроена экспозиция русских икон.
К чему там наши иконы я так и не поняла. Но взглянуть очень даже любопытно.
По-соседству с Леони Монтанари на улочке Contra Santa Corona находится очень интересная церковь Святой Короны (Santuario di Santa Corona), посещение которой также входит в туристическую карту Виченцы. С виду ничем непримечательная скромная готическая церковь, правда, очень древняя, 13 века.
А внутри сплошные шедевры! «Крещение Христа» Беллини, «Поклонение волхвов» Веронезе, терновый шип из венца Иисуса Христа (каюсь, шип не нашла)
и самое красивое — бесподобный мраморный алтарь, украшенный необыкновенными перламутровыми инкрустациями.
Просто глаз не отвести! Церковь эта знаменита еще и тем, что здесь в 1580 году был погребён сам Андреа Палладио.
Неподалёку от Палладианской Базилики я наткнулась на очень интересный дом в готическом духе — дом Пигафетта (Pigafetta).
Когда-то в 15 веке он принадлежал местному мореплавателю Антонио Пигафетта, участнику экспедиции Магеллана к Молуккским островам. Этот дом — редкий пример готического стиля, полностью сохранивший свой первоначальный вид. Отсюда уже совсем рядом и речка с пасторальными видами, и не скажешь, что это городские пейзажи.
Двигаясь к вокзалу, постоянно набредаю на атмосферные уютные уголочки.
И уже на выходе из старого города захожу в парк Giardino Salvi, где так приятно передохнуть в тени раскидистых крон деревьев, ведь температура повсюду в середине сентября стояла за 30.
Уезжала я из Виченцы с ощущением некой недосмотренности и недосказанности. Потому что кое-что всё же осталось за кадром. Что я не сделала в Виченце и о чём сейчас, конечно же, сожалею? Три вещи — не полюбовалась видом на Виченцу от Сантуарио Монте Берико, не посетила виллу Ротонда
и Виллу Вальмарана (или попросту Дом гномов), расположенные в окрестностях города. Обе виллы — творения угадайте кого? Ну, конечно же, Андреа Палладио! Особенно мне хотелось увидеть виллу с гномами, посмотреть каменные скульптуры карликов на стенах и в парке.
(Фото из интернета) Но, увы, времени на всё не хватило, хотелось ещё успеть побывать в Ботаническом саду Падуи, пришлось возвращаться засветло. Вот так Ротонда и Дом гномов были принесены в жертву Ботаническому саду. Уже сидя в поезде, я думала, как хорошо, что я всё-таки выбралась в Виченцу, необычный город великолепных дворцов и гения одного человека. Не многие до него доезжают, отдавая предпочтение Венеции, Вероне, Падуе. А ведь совсем рядом стоит этот маленький провинциальный город, гораздо менее туристический, чем его блистательные соседи, но намного более живой и аутентичный, где нет вездесущих туристических толп и где можно в спокойной обстановке c чувством — толком — расстановкой насладиться творениями гениального Палладио и проникнуться внутренней гармонией.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
