Итальянское каприччио или Возвращение на Гарду

Несколько лет назад, совершая поездку по Италии, я открыл для себя дивное место — озеро Гарду. Нет, я, конечно, знал о его существовании и раньше. Как-никак самое большое озеро если не в Европе (здесь оно занимает всего лишь почетное четырнадцатое место), то уж в Италии точно, а уж по красоте, думается, ему и равных в мире нет.

Хотя, конечно, это дело вкуса. И, возможно, кому-то более по сердцу совсем другие ландшафты. Но, согласитесь — огромная гладь озера с кристально чистой водой, обрамленная альпийскими горами со снежными вершинами и поросшими густой растительностью склонами,

золотые песчаные пляжи, буйство зелени, красок, ароматов, словно природа собрала здесь все самое лучшее, не могут не вызвать восхищения.

А многочисленные небольшие и очень уютные городки и деревушки с неповторимой архитектурой и колоритом, густо облепившие озеро, просто манят в свои узкие улочки,

в которых так хочется заблудиться и остаться навсегда…

И это говорю вам не только я. Еще ранее то же самое, но, естественно, лучше и поэтичнее, говорили об этих чудных местах и Гете, и Байрон, и Диккенс, и другие классики мировой литературы. А древнеримский поэт Катулл, тот вообще еще до нашей эры высказывался весьма категорично, что лучше Гарды, и в частности городка Сирмионе, места в мире нет… Ну, об этом Сирмионе я еще расскажу… попозже. Ибо сначала я увидел не его, а другой не менее чудный городок Бардолино

в окружении олеандров и кипарисов, с роскошными виллами и пляжами, оливками и лаврами, виноградниками и винными погребками, в коих прятались одни из лучших марок италийского вина Бардолино…

Того самого рубинового, с легкой горчинкой Бардолино, кое-ценили и Цезарь, и Кассидор, ну, а теперь еще и я. Между прочим, для ценителей сего напитка в Бардолино создан даже специальный «Винный маршрут», следуя по которому можно не только хорошо надегустироваться, но и познать всю мудрость и таинство приготовления сего божественного напитка. «Бьянко ди Кустоза», «Лугана», «Кьяретто», «Новелло». Каждое такое название звучит как песня… которую хочется петь. И пить тоже хочется. В меру, естественно, в соответствии с рекомендациями древнеримских сибаритов.

Впрочем, я что-то отвлекся. Просто до сих пор не могу забыть того моего первого кратковременного пребывания на брегах Гарды, столь восхитившего меня. И так захотелось вновь сюда вернуться, но не мимоходом, направляясь к другим не менее замечательным достопримечательностям Апеннинского полуострова, а хотя бы на недельку… дабы в полную меру насладиться красотами этого дивного озера и его не менее дивных окрестностей. И вот, воспользовавшись волшебной силой интернета, я забронировал номера аж в трех отелях: в Сирмионе, в Лацизе и в Дезенцано. Купил билет на самолет в Милан, где опять же благодаря современным средствам коммуникации меня уже ждал маленький, но достаточно шустрый «Фиат-500».

Возможно, будь я чуть потолще или повыше, то вряд ли бы втиснулся в это чудо техники итальянского автопрома, дизайн коего сотворил великий Армани. А так места хватило еще и жене, и нашему скромному скарбу. Оказалось, что эта белая «божья коровка» с огромными, как глаза у испуганного лемура, фарами, еще и едет… И довольно-таки прытко. В этом я убедился уже по возвращении домой, когда с моей кредитки неизвестные итальянские гаишники дважды сняли по 70 евро за якобы превышение скорости. Ну да бог с ними, ведь в тот момент, когда я оседлал это четырехколесное насекомое, мне не терпелось как можно быстрее добраться до места назначения… То есть на Гарду. Но и Милан посмотреть мне тоже хотелось. Пускай не весь, пусть поверхностно, пусть, как говорят, одним глазком… Но как, скажите, быть в Милане и не увидеть главную достопримечательность (да простит меня великий Леонардо со своей «Тайной вечерей»), это чудо света — Домский собор. Или, как его величают сами миланцы, Дуомо. Никак! Такого себе никто не может позволить. И я тоже не смог… даже несмотря на то, что нам еще нужно было затемно добраться до славного городка Сирмионе…

Но увиденная картина нас просто повергла в ступор… и мы поняли, что так скоро отсюда не уедем… Вряд ли стоит особо говорить о том, что этот построенный из белого мрамора в стиле пламенеющей готики собор является пятой по величине церковью в мире,

или о том, что при его возведении, начатом, к слову, в 1386 году, консультантами (правда, чуть позже лет этак на 150) выступили такие всемирно известные мэтры эпохи Возрождения, как Браманте и Леонардо, предложившие разбавить готику, пусть и пламенеющую, более современными для того времени ренессансными штучками…

И даже о том, что свой окончательный вид собор приобрел лишь во времена Наполеона, который, желая в нем короноваться, лично заказал тогдашнему архитектору Амати украсить фасад здания, выходящего на площадь, «каменным лесом» из 135 мраморных игл, устремленных в небо… Об этом столько написано, что грех повторяться… Поэтому я лучше опишу наши чувства и эмоции, которые в тот момент просто зашкаливали. Первые пять минут мы лишь зачарованно взирали на эту бело-розовую ажурную глыбу в немом оцепенении, опьяненные всей мощью чудо-собора, взметнувшегося ввысь множеством шпилей, остроконечных башенок и колонн… Причем каждая из башен собора, коих, как я уже говорил выше, насчитывалось 135 штук, венчается статуей.

Меня раздирало любопытство, как их туда взгромоздили, ведь каждый такой шпиль был высотой под 100 метров, я уж не говорю о главном, самом высоком, венчающимся позолоченной статуей Мадонны… Тот вообще почти 110 метров! Увы, почему-то об этом непростом занятии я так нигде и не прочел. Может, плохо искал…

Вдоволь налюбовавшись общим видом собора, мы подошли к нему чуть поближе, дабы перейти к его более подробному осмотру. И, как говорят «юзеры», «зависли»… Все стены собора оказались буквально облеплены мраморными скульптурами, говорят, их насчитывается 2245.

Тут были и статуи святых, и разнообразные сцены из библейских сюжетов, и неведомые животные невиданной красы, и множество скульптурных портретов миланской знати, скорее всего, тех самых бескорыстных спонсоров, пожертвовавших свои скромные сбережения на строительство собора и тем самым увековечившие свои благородные лики. Рассматривать эти скульптурные композиции можно было бесконечно… Но, помня о пути нашего следования, мы вынуждены были прервать сие эстетическое занятие, тем более что нам хотелось увидеть еще одно также весьма занятное сооружение — замок Сфорца — резиденцию миланских герцогов, многие годы правящих Миланом.

Конечно, тяжелые мрачные стены замка с приземистыми шишковатыми башнями, обрамляющими его по периметру, глубокие рвы, некогда заполненные водой, а ныне заросшие травой, не могут сравниться по красоте и изяществу с Домским собором,

но некогда эта неприступная крепость защищала город от непрошенных врагов.

Была она и герцогской резиденцией. Этим угрюмым стенам и башням пытались придать более привлекательный вид служившие герцогу Франческо Сфорца Леонардо да Винчи и Браманте, перестроившие замок. Чего только не пережил он за минувшие годы: и вторжение французского короля Людовика XII, и захват испанскими наместниками, и наполеоновские войны… Увы, до наших дней от тех роскошных интерьеров замка, что были созданы во время правления Миланом герцогом Франческо Сфорца почти ничего не осталось… Ведь за минувшие столетия замок этот был и казармой, и госпиталем, и таверной, и… овощехранилищем. Залы, расписанные великими Леонардо и Браманте, были превращены в подсобные помещения… Но даже в таком изуродованном виде замок впечатляет: просторная и по-своему изящная внутренняя площадь крепости,

уютные дворики, патио — все это очень симпатично… Жаль только, что фресок Леонардо я так и не обнаружил… А ведь, говорят, они там где-то еще прячутся и ждут своего часа, когда пытливые археологи и реставраторы явят их миру. Зато нам посчастливилось узреть другой, правда, неоконченный шедевр великого творца — Микеланджело. Прямо здесь, в одном из крытых двориков замка, стоит его последняя скульптура «Пьета Ронданини». И это стоит видеть.

Гуляя по замку, я все думал — что же он мне напоминает? Ну конечно же, наш московский Кремль!

И это неспроста — оказывается, миланские зодчие, приглашенные в Россию для строительства московского Кремля, взяли за основу замок Сфорца. Форму его башен, корону зубцов, венчающих стены крепости… Впрочем, точно такие же зубцы на крепостных стенах я видел и в Вероне, и в Мантуе, и в Лацизе, и даже в Сирмионе, куда я еще должен был только попасть…

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия