Киргизия. На Иссык-Куле в низкий сезон

Северное побережье более развито в инфраструктурном плане, туда в основном и едет организованный и самостоятельный турист. А южное побережье озера диковато, особого комфорта там нет, зато раздолье для любителей палаток, походов и песен у костра. Палатки у меня не было, как впрочем, и компаньонов, с которыми можно было бы душевно затянуть «…как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…». Зато была прохладная, хоть и солнечная ноябрьская погода и два неполных дня, отведенных на Иссык-Куль. Выбор был очевиден, все тривиально — самый известный курорт на северном побережье озера — городок Чолпон-Ата.

От Бишкека до Чолпон-Ата 260 километров по хорошей асфальтированной дороге (слышал, китайцы построили). С Западного вокзала столицы Киргизии (того, что находится на улице Жибек Жолы) на Иссык-Куль, ходят рейсовые автобусы. Но ехать на них глупо, потому что долго. Глупые решения я стараюсь не принимать (хотя, если честно, по-разному бывает), поэтому поехал на такси. На подходах к вышеупомянутому вокзалу ходят зазывалы, собирают народ. Никого искать не надо, они вас сами найдут. Перевозят или на маршрутных такси (в основном японские «праворукие» минивэны) или на обычных легковых авто. Я сначала согласился на поездку в маршрутном такси за 350 сом (чтобы перевести в рубли можно отнять 10% или умножить на 0,9, я же из-за лени никаких вычислений не производил, округлял, условно считая 1 сом равным 1 рублю), меня даже из уважения на переднее место, рядом с водителем усадили. Но потом один парень на легковушке, везший в Чолпон-Ату в багажнике и на заднем сиденье негабаритный груз предложил проехаться с ним за 500 сом, на что я и согласился.

Весь путь, включая остановку на обед, занял не более четырех часов.

Ехали весело, под музыку очень популярную у нас на Северном Кавказе, типа этой, в исполнении Султана Урагана — «Едем, едем в соседнее село на дискотеку! Едем, едем на дискотеку со своей фонотекой. Едем, едем, с гаража угнав папину „Победу“. Едем, едем в соседнее село на дискотеку!». Вот так! Говорят, Киргизия уже заграница, другая страна, а по факту в одном информационном и музыкальном пространстве живем.

Что делать в Чолпон-Ате в ноябре?

Да что угодно. Даже купаться можно, у меня и доказательства этому есть. Во время прогулки по озеру на катере, капитан, остановивший судно в отдалении от берега, предложил желающим искупаться. Предупредил, — температура за бортом плюс 16. В роли желающего выступил киргизский дядя, отмечавший на катере с семьей день рождения своей жены.

Именно жене, видимо, он и посвятил этот ноябрьский заплыв.

Но это, конечно, исключение. В ноябре на Иссык-Куле не сезон. Отдыхающих практически нет, только клиенты круглогодичных санаториев. Кстати, именно около такого санатория — «Голубой Иссык-Куль» — я и остановился. Снял в одном из гостевых домов за сущие копейки двухкомнатный люкс (имеется в виду люкс, в понимании киргизского частного сектора), став его единственным постояльцем.

На территорию соседнего санатория вход был свободный, там я и провел остаток первого дня на Иссык-Куле: столовался, гулял по территории, долго сидел на пирсе, на берегу озера.

Время прошло лениво, но удивительно приятно. С экологией, скажу я вам, в этих местах все в порядке. По близости нет ни одного крупного предприятия, а местные жители живут исключительно за счет сельского хозяйства и туризма. Подышать чистым горным воздухом (а находимся мы на высоте около 1600 м над уровнем моря) на берегу озера с чистейшей прозрачной водой, это, как минимум, одна из причин, чтобы посетить Иссык-Куль поздней осенью.

А еще с Чолпон-Аты удобно совершать вылазки ко всяким интересным интерестностям. Как же я пожалел, что отвел на эти места так мало времени. Ведь и на северном, и на южном берегу Иссык-Куля немало живописных местечек, которые достойны, чтобы их увидеть: Григорьевское ущелье, Семеновское ущелье, горячие источники, Каракол, водопад Барскоон….

С утра пораньше я отправился в Григорьевское ущелье. Сговорился с таксистом, пожилым киргизом, представившимся как Толик. Он пообещал отвезти меня на место, ждать столько, сколько нужно и вернуть обратно. Удобно и не напряжно, и по цене нормально. В Киргизии, скажу я вам, на поездках не разоритесь. И вообще я понял, что по нашей Средней Азии удобно перемещаться на частных перевозчиках. Найти компаньонов, чтобы разделить расходы и радость новых впечатлений, составить маршрут и в путь. Думаю, что в ближайшем будущем я воспользуюсь собственным советом, хочу проехаться по Узбекистану с заездом в Таджикистан и южную Киргизию.

Ну, это в будущем, а пока под болтовню с Толиком (ох, и нравятся мне эти разговоры с местными, которые встречаются по дороге, от них узнаешь то, что ни один гид не расскажет) мы едем по трассе вдоль озера в сторону Каракола до селения Григорьевка, езды километров 30.

В Григорьевке поворачиваем направо, в сторону гор. Асфальтированная трасса переходит в грунтовку, которая тянется понемногу вверх, по широкой пологой долине, мимо кошар.

Киргизские пасторальные пейзажи радуют глаз!

Въезд в ущелье отмечен шлагбаумом, при котором, впрочем, не было «часового».

Подняв, привязанный веревкой шлагбаум, мы сами себя впустили, оказавшись на заповедной территории, охраняемой законом. По сторонам была красота!

Мы поехали по ущелью, все время, поднимаясь вверх. Однако, подъем был пологий, поэтому разные высотные ландшафты здесь медленно и плавно перетекали друг в друга. Вдалеке было видно, как густые хвойные леса постепенно сменяются великолепными высокогорными лугами.

Толик говорил, что летом здесь не протолкнуться. Повсеместно стоят гостевые юрты, жарят шашлыки, местные бизнесмены продают всякую всячину: сувениры, мед, предлагают покататься на лошадях. В этот день, кроме меня с Толиком, здесь не было ни души, никаких навязчивых услуг. Остаться наедине с природой, вот еще одна причина приехать на озеро Иссык-Куль в низкий сезон.

Ехали на машине, пока на дороге не появился снег.

«Дальше только пешком», — сказал Толик. Да я и не против, а даже с большим удовольствием.

Иду по дну ущелья! Со всех сторон обступают священные для киргизов горы Ала-Тоо.

С их склонов сбегает множество рек и ручейков, берущих свое начало высоко в ледниках. Одна из них река Чон Ак-Суу («Большая белая вода»), бежит вдоль ущелья.

Пью воду прямо из реки, невероятно вкусно, возможно самый вкусный напиток в моей жизни. Вода в реке холодная и хрустально-чистая. Речка Чон Ак-Суу горная, и от того стремительная и бурливая. Вода с шумом летит по дну ущелья, с пеной и клокотом огибая большие валуны и переворачивая маленькие камушки.

Иногда поток воды стихает, образуя заводи между скал, а чаще уверенно перескакивает через завалы, образуя сверкающие на солнце перекаты.

По дороге встречается водопад, маленький, но очень живописный.

Григорьевское ущелье длинное — около 35 километров. Тянется с запада на восток, практически параллельно береговой линии Иссык-Куля. По всей его длине, по живописным склонам и крутым горным тропам проложены многочисленные пешие и конные маршруты. Одни из них рассчитаны на один день, но есть и многодневные. Вот, например, многодневным треккинговым маршрутом из Григорьевского ущелья можно дойти до южной столицы Казахстана — Алматы. Мне как раз завтра туда, может…? Шутка. Доеду туда на такси, через Бишкек. И это будет завтра. А сейчас назад, к Толику, меня ждет Иссык-Куль.

После обеда меня катали по озеру на корабле. Меня, и киргизскую семью из пяти человек, с главой этой семьи вы уже знакомы. Это тот самый морж-пловец. Корабль большой и катать может гораздо большее количество людей. Но не сезон, отдыхающих мало. Количество озера и гор на душу населения вырастает многократно.

Что поведала радиорубка корабля про озеро Иссык-Куль

Прогулка длилась часа полтора. Я сидел на носу корабля и слушал сообщение про озеро Иссык-Куль, издаваемое корабельной радиорубкой.

Хорошо поставленным мужским голосом, радиорубка проинформировала, что Иссык-Куль входит в число 25 крупнейших озер мира. А среди высокогорных, оно вообще второе по величине, крупнее только Титикака, это та что в Андах.

Для озера Иссык-Куль, — продолжала вещать радиорубка, — характерно мелководье, которое тянется на многие километры. Но местами очень глубоко, максимальная глубина — 668 метров. Последнее обстоятельство позволяет отнести Иссык-Куль к числу самых глубоких озер в мире.

А вот еще интересный факт. В Иссык-Куль впадает ни много ни мало — 80 рек, и не вытекает не одной. Из-за интенсивного испарения, вода в озере чуть солоноватая. А еще иссык-кульская вода удивительно прозрачная, особенно в глубоководной его части. В этой части сообщения радиорубка доложила результаты неких научных экспериментов, утверждая, что по степени синевы водного зеркала (оказывается, есть и такой критерий оценки) Иссык-Куль в 3 раза превосходит знаменитое Женевское озеро в Швейцарии! Любители и знатоки Женевского озера, парируйте!

На этом радиорубка не успокоилась и продолжала испускать в мировое пространство и параллельно в мой мозг хвалебные оды в адрес озера Иссык-Куль. Что мол, озеро источник чистейшей воды, что его берега покрыты садами, а в его глубинах водится рыба, в том числе знаменитый (поверим радиорубке на слово) иссык-кульский чебак и менее знаменитая, но не менее вкусная форель. А еще, — уже взахлеб, истошно вопила радиорубка, — в глубинах озера найдены удивительные подводные города, процветавшие во времена раннего Средневековья по берегам озера, и богатевшие на активной торговле с киргизскими племенами, а ныне ушедшие по воду. А еще, а еще…. Мой мозг переполнился и отключился. Я просто сидел и смотрел вдаль

О том, как я посетил Град Благословленный

Это еще не все. Под закат этого насыщенного дня на Иссык-Куле я изволил посетить, находящийся в Чолпон-Ате, культурный центр «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова. «Рух Ордо» в переводе с киргизского означает Духовный центр или Град Благословенный. Пафосность названия этого центра определяется пафосностью самой идеи его создания — соединить в себе историю и духовное наследие различных культур и народностей мира. Было задумано объединить в одном месте пять мировых конфессий: иудаизм, буддизм, католичество, православие и ислам. Чтобы каждый человек, который сюда зайдет, независимо от вероисповедания, смог в атмосфере спокойствия и умиротворения погрузиться в глубокие философские размышления на тему единого Бога для всего человечества. Для этого на территории комплекса, по кругу, на одинаковом расстоянии друг от друга расположили пять абсолютно одинаковых по внешнему виду белых часовен.

Единственное их внешнее различие — это символы различных мировых религиозных конфессий, расположенные на их верхушках. Задумка такая: подчеркнуть равенство духовного наследия христианства, мусульманства, иудаизма и буддизма для всего человечества, их однозначность перед лицом Бога и необходимость уважительного отношения к представителям других вероисповеданий.

Лично мне никаких умных мыслей при посещении этого центра не пришло, а было ощущение некой карикатурности задуманного. Для меня это был просто ухоженный парк, на территории которого в различных скульптурах представлены образы знаменитых ученых, писателей, поэтов, политиков, артистов.

Я с удовольствием провел там часа полтора, в том числе на красивом пирсе, на котором соорудили четыре изящные беседки, символизирующие четыре стороны света, а также четыре времени года.

Там действительно все очень ухоженно и симпатично, но не более того. Но это мое личное ощущение, ни в коей мере не претендующее на исключительность. В любом случае это было изумительное завершение моего пребывания на озере Иссык-Куль - жемчужине Киргизии.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия