От Праги до Праги. Часть 3: пленительная Португалия

Эвора — город на востоке Португалии, в 120 км на восток от Лиссабона, центр исторической провинции Алту-Алентежу. Насчитывает более 30 тыс. жителей и почти 30 храмов и церквей. Эвора — город-музей, где можно видеть как свидетельства пребывания римлян — «Храм Дианы» 2–3 вв., так и памятники средневековой архитектуры. Для нас Эвора была двухчасовым перерывом на пути к Лиссабону. Как только оказались на территории Португалии вдоль дороги стали появляться леса со странными деревьями: от корней до первых крупных веток стволы деревьев были кирпично-оранжевого цвета, Светлана сказала, что это такой вид персиковых деревьев, но это оказались пробковые дубы. Раз в 9–11 лет с дубов снимают ценное сырье — пробку. До Эворы я считала, что из пробки можно делать пробки, напольное покрытие и шлемы — я глубоко заблуждалась. Миновав римский акведук и крепостную стену, мы оказались на центральной площади города. В Эворе мы перевели часы еще на 1 час назад от московского времени. Было 13 часов — время сиесты. На площади расположилось открытое кафе, столики в котором в это время были заняты горожанами, тем кому места не хватило, отправились на воскресный пикник в местный парк. Назначив время встречи на этой площади и показав направление основных достопримечательностей, Светлана оставила нас наедине с городом и небольшой картой городка. Вся группа тут же разбрелась по городку. Мы с мужем взяли направление на городской парк с павлинами, по пути заглянув в местный магазинчик, где внуку купили оригинальные сандалии. Парк был небольшой, было непонятно где кончается парк, а где начинается дворцовый сад. В тени расположилось несколько групп на пикник, на поляне бегало несколько общипанных павлинов, на краю полянки в клетке сидела павлиниха с цыплятами. Было жарко. Хотелось тоже сесть в тенек и никуда не двигаться, но надо было идти дальше, чтобы увидеть больше. Улицы городка казалось вымерли, все попрятались в прохладу белокаменных домов, даже центральная площадь почти опустела, жизнь была только на улочке сувенирных лавок, где туристы переходя из магазинчика в магазинчик постепенно отяжеляли свой багаж и подбирались к главному собору Эворы — Се.

Собор Се огромен, но сфотографировать его полностью невозможно не с одной точки, т. к. вокруг него старинные узенькие улочки. В самом соборе фотографировать запрещено, но мы и не жалели, т. к. за это путешествие мы увидели их очень много.

Пройдя дальше влево от центрального входа в собор метров 150, оказались у «Храма Дианы»: 14 колон на высоком цоколе — это все что осталось от римского храма. Почти сразу за храмом находится смотровая площадка с которой видна, наверное, вся провинция Алту-Алентежу. Здесь мы оккупировали все свободные лавочки и стали поджидать автобус, чтобы отправиться в Лиссабон.

По пути сделали остановку на обед в придорожном кафе и 18–00 мы уже были в отеле Лиссабона Vip Zurique, где нам предстояло провести 4 ночи.

Отель очень удачно расположен — недалеко находятся станция метро Campo Pequeno и арена боя быков под которой расположился большой торговый центр с множеством кафе, где можно было вкусно и недорого поужинать, т. к. время работы всего центра до 23–00. Кто-то сразу пошел в этот торговый центр, а мы с мужем решили разобрать вещи, погладить их, принять душ, поужинать севильскими запасами и немного отдохнуть перед экскурсией «Ночной Лиссабон», на которую предстояло отправиться через 2,5 часа.

В 20–00 спустились в холл отеля, запаслись всевозможными картами Лиссабона, изучили содержимое сувенирного киоска отеля и стали ждать начала экскурсии. В назначенное время все желающие заняли свои места, подошла наша гид по всей Португалии — наша бывшая соотечественница Наташа из Украины, которая здесь на ПМЖ уже 5 лет.

За экскурсию мы с мужем заплатили 30€, но захватывающего зрелища, как обещал прайс-лист не получили, поэтому считаю эту экскурсию напрасной тратой времени и денег.

Осмотр города со смотровой площадки вообще ничего не дает, т. к. ориентироваться по слабой подсветке исторических объектов мог только лиссабонец, для нас же это были просто редкие огоньки засыпающего города. После смотровой площадки мы поехали через исторический центр города в сторону района, где проходила международная выставка EXPO 98. В старом центре города располагаются только офисы, магазины и склады. Жителей здесь почти нет, т. к. ремонтировать старые жилища лиссабонцы считают себе в убыток, лучше купить квартиру в новых районах пригорода, тем более, что ипотека составляет всего 1–2% в год. Проехав центр города с темными глазницами окон, мы продолжили путь вдоль реки Тежу.

21.09. День девятый — Лиссабонская Ривьера (Синтра, мыс Рока, Эшторил, Кашкаишь)

Проснувшись как обычно по привычному московскому времени, но очень рано для Португалии, начали неспешно собираться на завтрак и экскурсию на Лиссабонскую Ривьеру. Первоначально на этот день была запланирована экскурсия по Лиссабону, но т. к. во вторник выходной в усадьбе Ригалейра, то было решено поменять местами программы экскурсий понедельника и вторника. Сегодня нас ждали королевские резиденции и Атлантический океан.

Первой на нашем пути была Синтра. Старый мавританский городок с крепостью на вершине горы, уже в средние века служил летней резиденцией португальских королей, которые для этого сначала облюбовали мавританский дворец, а затем добавили своих дворцов. Город расположен у подножья невысоких прибрежных гор, узкие улочки с 2-3-этажными домами то поднимаются вверх, то резко спускаются вниз. Из-за такого расположения автобус высаживает туристов, на уходящей вниз от центральной площади дороге, и уезжает на стоянку до возвращения группы. В этом месте, которое сегодня считается сердцем города, был возведен дворец Пасу-Реал, служивший королевской семье с XIV вплоть до XX века. Самое примечательное в этом дворце — венчающие дворец гигантские белые конические дымовые трубы королевской кухни. В Пасу-Реал очень много осталось от традиций мавров. Одна женщина из нашей группы успела на 10 мин за 5€ заскочить в этот дворец. У нас по программе посещение уникальной, романтической и полной тайн усадьбы Ригалейра, включенной Юнеско в Список всемирного наследия. От центральной площади по узкой улице поднимаемся вверх мимо туристического центра, куда я заскочила и получила карту Синтры, мимо здания первой гостиницы начала XVIII века мы идем к цели нашей экскурсии. Слева глухой высокий забор. За оградой по склону горы террасами поднимается парк. Среди его буйной растительности на возвышенности, сияют освещенные ярким солнцем кружевные башенки и шпили дворца.

Монтейру- последний владелец дворца, надеясь на возвращение монархии, перестроил дворец как королевский охотничий замок и надеялся что когда-нибудь здесь поселятся монаршие особы. Интерьеры дворца не менее роскошны, чем его внешнее убранство, но от некогда богатейшей обстановки, к сожалению, мало что сохранилось.

Парк Регалейры задумывался как Эдем — райский сад. Разбросанные по нему на разных уровнях бельведеры, беседки, гроты, скульптуры и крошечные озера имеют свой смысл. Экзотические растения, собранные здесь привезены из Бразилии. На одной из террас, рядом с дворцом, стоит часовня в стиле неомануэлино. Внутри все изящно и похоже на другие португальские часовни. Только вот крест ордена тамплиеров, нарушают это сходство. Справа от входа — неприметный проход к потайной винтовой лестнице: если бы наш гид не свернула туда, мы прошли бы мимо. Спускаемся в склеп-грот. В отличие от верхней часовни он очень аскетичен, не идет ни в какое сравнение со всеми каменными кружевами виллы и часовни.

Мы с сожалением покидали усадьбу, чтобы направиться к более посещаемому месту Лиссабонской Ривьеры — мысу Кабо де Рока, самой западной части Европы.

Сначала попетляли по уютным улочкам Синтры, а потом мимо небольших зеленых деревушек и густых рощ мы направлялись к почти голому мысу Рока.

Сначала в просветах дороги показался бескрайний простор Атлантики с бегущими по нему белыми барашками волн, а потом всем вниманием овладел бело-красный маяк Рока. Постепенно из открыточного вида он превратился в реальное сооружение у которого остановился наш автобус. Вся группа высыпала из автобуса на обдуваемый сильнейшими ветрами край земли. За предстоящий час мы должны были успеть оформить (при желании) свидетельство пребывания на этой крайней точке Европы, надышаться и налюбоваться этим бескрайним простором.

Мы с мужем разделили обязанности, чтобы успеть больше. Пока я стояла в очереди за свидетельством он пошел фотографировать берег.

Сначала мы хотели приобрести свидетельство за 5€, но мне понравилось за 10€, оно намного интереснее. Сначала заполняешь небольшую анкету латинскими буквами, а затем девушку черным фломастером каллиграфическим почерком вносит эти данные в свидетельство с вашими именами и датой посещения мыса. Можно получить одно свидетельство на 2–3 человека.

Час пролетел, как порыв ветра, пора продолжать путешествие в сторону Кашкаиша.

Окраины курортного городка, в котором не прочь отдохнуть и английская королева и кинозвезды, пронесся мимо окон автобуса, как картинки в калейдоскопе, складывающиеся из дорогих вилл. Наша цель — неприступный берег, связанный с местной легендой про двух влюбленных, которые бросились в морскую пучину от своих преследователей. Место это называют пасть дракона (или дьявола). Океан из века в век грыз этот берег и, в конце концов, прогрыз отверстие в берегу, где устроил себе вечно бурлящий, ревущий и брызгающий пеной котел. В этом котле погибли не только герои легенды, но и реальные девушки, решившие здесь свести счеты с жизнью от неразделенной любви. А сейчас люди более продвинутые, никаким легендам не верят и бесстрашно располагаясь в каменистых расщелинах, забрасывают в волны около дьявольской пасти свои рыбацкие снасти.

Рядом на берегу расположился небольшой рынок, где местные жители торгуют и сувенирами китайского производства и самодельным трикотажем. Здесь я не устояла — купила внуку теплый, очень мягкий, шерстяной комплект (кофточка, шапочка и шарф) за 12 €.

После таких неприступных берегов нас ждал отдых на шелковых пляжах Кашкаиша. Гид по Португалии оставила нас до завтра, а у Светланы мы опрометчиво выпросили 3 часа на пляжи и кафе Лиссабонской Ривьеры.

Покинув автобус у стен старинного форта, которому в будущем предстоит стать отелем, все разбрелись в разные стороны: кто в поисках лучшего пляжа, кто рыбного кафе, кто устроил шопинг по местным магазинчикам, а кто просто расположился на набережной подышать пьянящим океанским воздухом, напоенным ветрами дальних странствий и приключений.

Мы с мужем отправились на дальний пляж, т. к. надеялись, что там будут и другие плоды цивилизации в виде раздевалок и кафе, а не только зонтики. До пляжа шли по улочкам городка, вымощенным черно-белыми камушками в виде различных узоров, но преимущественно в виде волн, от их ряби в глазах морская болезнь начала проявляться на суше. Неторопливо дошли до намеченного пляжа, бросили на мелкий, горячий песок по полотенцу и стали искать раздевалку, но что-то в этом конце пляжа она нам не попалась на глаза, поэтому переодевались, как все в уголочке у стены между валунов, по очереди, прикрывая друг друга полотенцем.

Немного погревшись на солнце, муж пошел в воду и просил чтобы я его сфотографировала в Атлантике. Я не очень торопилась выполнять его просьбу, но вдруг он стал настойчиво просить быстрее выполнить его просьбу. Как только фото было сделано, он пробкой выскочил из воды. Когда я сама зашла в воду, то сразу стала понятна такая поспешность мужа — вода была обжигающе холодной. Больше мы не предпринимали попыток искупаться, а лишь наблюдали за несколькими местными смельчаками, отважившимися совершить длительный заплыв. В основном все загорали или прогуливались по кромке воды. Не меньшее удивление на нас произвел один карапуз, едва научившийся ходить, которого отец вел по кромке воды и он все норовил вырваться и забраться поглубже в воду.

После кафе к нам на пляже присоединились еще две женщины из нашей группы. Кафе у них особого восторга не вызвало, а океан очень удивил своим холодным нравом.

Безмятежное лежание на пляже с разглядыванием отдыхающих и окрестностей незаметно съело 2 часа, пора было собираться назад и успеть прикупить очередной местный сувенир.

В назначенное время все собрались в автобусе, а около 18 час. вечера уже были в отеле.

Грешно было оставаться в отеле, когда еще ярко светило солнце и теплый вечер так и манил на улицы незнакомого города.

Дойдя до станции метро Campo Pequeno, находящейся перед чашей арены, спустились на неглубокую платформу, предварительно купив билеты с помощью местного студента (билеты в лиссабонском метро гасятся при входе и выходе). Проехали пару остановок и вышли на площади маркиза де Помбаля. Помбаль, хоть и не был королем Португалии, но уважение лиссабонцев и памятник заслужил не зря — именно с его помощью, а не с помощью короля, возродилась из руин после страшного землетрясения 1755 года португальская столица. У некогда богатейшей Португалии уже не было того золота, что смыло наводнением после землетрясения, и для отделки новых дворцов и зданий пошла керамическая плитка — азулежу, а не благородный металл. Помбаль с высоты своего постамента смотрит через широкий проспект Liberdade на площадь Коммерции на набережной реки Тежу. Вот мы и устремили в указанном направлении. Узорчатый тротуар плавно спускался к реке. В густой зелени сквера проспекта расположились многочисленные кафе, здания уже светились витринами магазинов известных брендов — над городом постепенно сгущались сумерки. Незаметно дошли до площади Rossio, где встретили несколько женщин из нашей группы, им тоже не сиделось в отеле. По пути к площади Коммерции, в глубине переулка с правой стороны, увидели знаменитый лифт-подъемник построенный по проекту Эйфеля, но подняться на нем в сумерках наступающей ночи у нас не возникло желания. На площади Коммерции велись реставрационные работы и глухой высокий забор не дал возможности увидеть красоту этой площади. Решили попытать счастья увидеть площадь со стороны реки, но и там был забор. Зато с набережной открывался прекрасный вид на реку Тежу, мост и статую Христа. На набережной была остановка Terreiro do Paco, с вестибюля которой можно было попасть или на одноименную станцию метро или на местный причал. Спустившись в метро, мы не могли понять на нужной ли платформе мы находимся или нам нужно каким-то образом перебраться через пути на противоположную платформу. Для разрешения этого вопроса мы обратились к супружеской паре лиссабонцев. Великий и могучий язык жестов и слепая карта метро города помогли нам придти к «консенсусу». Пара очень хотела с нами пообщаться, но мы не знали португальского, а они не знали русского языка. И все же, пока мы ехали до своей пересадочной станции мы поняли, что пара 10 лет назад была в Москве и им она очень понравилась, а они поняли, что нам понравилась их столица и что мы уже проделали большой путь, а впереди предстоял еще не меньший. Доехав до своей станции Campo Pequeno, направились в торговый центр, расположившийся под ареной. Сначала мы основательно подкрепились в одном из многочисленных кафе, расположенных в центре супермаркета, а затем решили прогуляться по торговым отделам. Внуку прикупили мягкие кожаные пинетки и направились в продуктовый отдел купить продуктов и сока в дорогу, ну и конечно вино с Мадейры, а муж еще решил взять попробовать местное пиво. Когда расплачивались за продукты, кассир (украинка) услышав, что мы русские, обратилась к нам с советом, что здесь надо покупать вино, а не пиво. «Здесь надо пить натуральное вино, а чернил и пива вы дома напьетесь»,- с этими словами она оставила кассу и пошла помогать выбрать нам десертное вино мускатель «Матеуш», которое советовала наша гид Светлана, и мадеру (Мадеру еще не попробовали, а от «Матеуша» ожидали большего). Нагрузившись продуктами и бутылками отправились в отель дать отдых ногам перед завтрашним забегом по городу. Часть нашей группы изъявила желание отправиться по программе тура в 10 вечера в кафе выпить пару бокалов вина и слушать португальские романсы фадо — все это удовольствие 40 €, по времени — сколько сил хватит, но добираешься до отеля на такси.

22.09. День десятый, Лиссабон.

В 9 утра после традиционно легкого завтрака тронулись в путь по залитым ярким солнечным светом улицам Лиссабона к его старым и новым достопримечательностям. Сначала на автобусе проделали тот же путь до пл. Rossio, что накануне вечером мы с мужем прошли пешком, сделали там непродолжительную остановку на фотосессию и дальше мимо обещанного президентского дворца к монастырю Жеронимуш. Монастырь настолько огромен, что даже сфотографировать его один фасад возможно только с набережной Тежу. Вход в придел монастыря, где захоронены Васко да Гама и Луис Камоэнс бесплатный для всех желающих, а вот попасть во внутренний двор монастыря или на балкон российским туристам путь заказан — вход платный индивидуальный, для тургрупп других стран экскурсия туда предусмотрена. Тут-то у меня муж и потерялся (оказывается он с группой немцев попал туда, куда меня не пустили). Я, не беспокоясь о своей пропаже, побежала к президентскому дворцу. Очень хотелось сфотографировать колоритных часовых на входе во дворец и монумент очередному португальскому правителю. По пути к дворцу пыталась поймать в объектив весь монастырь Жеронимуш. Возвратившись после своей небольшой пробежки в прохладу монастыря смогла спокойно подойти к знаменитым захоронениям, пока появился просвет между тургруппами. Где кто захоронен, даже не надо искать эпитафии, около могилы да Гамы почти всегда разноязычная толпа. Когда надо было продолжать путь и муж мой отыскался, довольный тем, что попал и во внутренний двор монастыря, и на балкон и еще сделал ряд интересных снимков. Было трудно предположить, что площадь перед монастырем, на которой поджидал нас автобус до землетрясения была руслом реки, и лишь цунами, возникшее после этого образовало перед монастырем мешанину из трупов, обломков зданий, золотого украшения зданий, мусора, водорослей и грязи. Эту мешанину решено было не разбирать. Так появилась то ли площадь, то ли огромная братская могила погибшим лиссабонцам.

Пленку для Soni купили без проблем за 4 €. Походили по бутикам, покупать ничего не собирались, т. к. была пройдена только половина пути, а наш багаж уже приближался к критическому весу для вылета из Праги. Пообедать решили в одном из многочисленных кафе торгового центра, которое привлекло тем, что все блюда были представлены картинками, поэтому особого знания языка не требовалось. Однако, когда муж заказал крестьянский суп Педро, продавец упорно нас о чем-то спрашивала, оказалось, что к этому супу полагалась выпечка. Не добившись от нас ответа, продавец принесла мужу довольно большой пирожок. Все было вкусно и не дорого, на двоих проели кажется 12–15 €. Пообедав и осмотрев еще несколько торговых отделов центра поехали в отель. В метро у нас возникла небольшая проблема: на наше обращение ко всем никто не мог помочь с кассовым автоматом, а все пытались что-то объяснить. В результате рискнули внять жестам молодой девушки и пройти без билета, но страшил выход из метро, т. к. при выходе тоже нужно погасить билет. Когда вышли из метро, то решили не идти сразу в отель, а прогуляться до памятника, который был виден из окон нашего номера. У соседнего выхода из метро встретили одну из наших попутчиц и обратились к ней с вопросом о сегодняшнем проезде на метро. В ответ она смеясь рассказала, что когда обратилась за помощью к негритянке, та ей ответила, что она сама из России и ничего понять не может почему сегодня бесплатное метро.

23.09. День одиннадцатый — Куимбра, Порто.

Утром все вновь были готовы отправиться в путь. Впереди нас ждали волшебная Куимра и интригующий Порто.

Куимбра — звучит, как магическое заклинание, а на самом деле бывшая резиденция португальских королей, а ныне один из старейших университетских городков Португалии с множеством соборов и храмов. Одна из церквей города связана с именем королевы Инеш.

Инеш прибыла в Португалию в 1340 г. в качестве фрейлины принцессы Констанцы Кастильской, недавно вышедшей замуж за наследника престола Инфанта Дона Педру. Принц страстно влюбился в нее и стал пренебрегать законной супругой. После смерти своей жены он тайно сочетался браком с Инеш де Каштру, родившей ему двоих детей. Однако придворные устроили заговор и убили Инеш и ее детей. Когда Педру стал королем Португалии после смерти своего отца, то он объявил, что, Инеш является законной королевой Португалии. Тело Инеш было поднято из могилы, и весь двор должен был присягать на верность покойной королеве. Представьте картину: полуистлевший труп, одетый в дорогущий наряд с короной на черепе восседает на троне и все придворные (и дамы тоже) целуют скелету руку. История историей, но сейчас это городок заполнен общительными студентами, придающими ему особый колорит своими черными мантиями. Как объяснила гид, вчера был день посвящения в студенты, отсюда и бесплатный проезд в Лиссабоне и митинг у памятника. А сами эти черные мантии описаны в книге «Гарри Потер». Собор, где короновали Инеш, дышит стариной, ничто в нем не напоминает о страшном обряде, со стены, на входяших, смотрит молодая женщина с передником полным роз. Город украшают многочисленные бело-голубые картины достопримечательностей города, выложенные керамической плиткой азулежу. На одной из старинных площадей находится самый первый в этом городке фонтан, напоминающий часовню. Узкие, кривые улочки то круто взбираются вверх, то плавно спускаются к реке Мондегу. У реки, на одной из небольших площадей городка назначен сбор группы, чтобы продолжить путешествие к Порту — старой столице страны.

Порту расположен на правом берегу реки Дору, в нескольких километрах от места её впадения в Атлантический океан. Около 2-х часов дня мы пересекли один из мостов через устье реки и въехали в Порту. На одной из площадей мы покинули автобус и началось наше пешее знакомство с этим темно-серо-цветным городом. Удивительные, наверное тысячелетние платаны скрывали от нас символ города, но вот поворот налево и как из-за парчового зеленого занавеса на нас стала надвигаться 75-метровая башня Клоригуш — символ Порту. Обогнув эту башню-колокольню спускаемся вниз по кривой серой улочке с вкраплениями голубых азулежу и красных черепичных крыш, стараясь не попасть под колеса крошечных городских трамваев. Кажется весь город потемнел от соленых океанских ветров, но вот поворот налево и перед нами нарядная центральная площадь города с памятником Педро-4, Ратушей, банком и прочими архитектурными достопримечательностями города. Погуляли и сфотографировались на площади после чего вновь загрузились в подошедший автобус, чтобы буквально пару кварталов проехать до района ж/д вокзала Сан-Бенту. Вокзал снаружи не так привлекает внимание, как здание рядом с украшенным голубой плиткой фасадом. Лишь войдя внутрь вокзала поражаешься громадными изразцовыми панелями стен, на которых изображена почти вся история города. Осмотрев вокзал, на автобусе поднимаемся еще пару кварталов и оказываемся у Кафедральнного собора Се (12 век), возвышающегося в центре города. Это бывшая крепость. Собор имеет две зубчатые башни, круглый витраж, массивный алтарь, выполненный из чеканного серебра. С площадки перед собором весь Порту и его ближайший сосед Вила-Нова-ди-Гая как на ладони. У подножия собора обычные жилые кварталы с бельем на веревках и детьми, хулиганящими около старинного фонтана. Но клаксон автобуса опять призывает продолжить путь к старинным складам портвейна. И вот мы уже едим по нижнему ярусу двухъярусного моста через Дору между Порту и Вила-Нова-ди-Гая — одного из красивейших мостов Португалии. Он построен по проекту французского инженера Эйфеля в виде ажурной дуги (длина — 172 м).

Часть 4

© Алена. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Культурно-познавательный туризм