Велопутешествие по Янтарному краю

Припарковав своих «железных коней», совершаем прогулку к замку Инстербург. Замок воздвигнут по приказу Тевтонского ордена покорёнными пруссами в 1336 году из дубовых брёвен, позже превращен в каменный, несколько раз был сожжён и разрушен в ходе военных действий, был местом проживания курфюстров, королей и бежавших от них вельмож, позже был придворным судом, складом, лазаретом, казармой, воинской частью, а в настоящее время является собственностью русской православной церкви (далее РПЦ)…и все ещё частично сохранил подлинный вид! Вход на территорию замка свободный. Как только мы огляделись по сторонам, представив картины дней минувших, нас встретил Андрей, рассказал скороговоркой несколько страниц из истории замка и провел на второй этаж в свою мастерскую. Там находятся рыцарские доспехи, оружие и сувениры, в том числе авторские открытки и магниты. Мы облачились в рыцарей и приобрели сувениры с автографом самого художника. Несмотря на то, что замок не реставрируется, я бы сказала, что жизнь в нем есть и есть надежда, что когда-нибудь он будет восстановлен и станет достопримечательностью для широкого круга туристов.

На этом встречи с замечательными людьми не закончились, вечером, когда мы были уже в отеле, в нашу дверь постучалась архитектор Наталия, проектирующая велодорожки в Черняховске. Состоялась интересная беседа пользователей и разработчика дорог.

На следующий день мы выехали в направлении Немана. Посетили епископский замок 1337 года постройки. Георгенбург входит в тройку наиболее сохранившихся замков Калининградской области, наряду с Тапиау в Гвардейске и Вальдау в Низовье. Андроник провел нам прекрасную экскурсию по многочисленным помещениям и подземелью, а также позволил укрыться от дождя и отобедать под крышей, за что мы ему очень благодарны. Недалеко от замка находится конный завод, за неимением времени нам не удалось его посетить. Те, кто совершил визит, восхищаются роскошным манежем и красотою гольштинской, ганноверской и тракененской пород лошадей. Сегодня это место проведения международных конных турниров.

Свернув в поселок Красная Горка, мы прогулялись к башне Бисмарка, а самые смелые даже забрались наверх по руинам ступеней. Башня возведена в 1913 году из булыжников по инициативе местного землевладельца в память о «железном канцлере» Отто фон Бисмарке, объединившем германские земли в единую империю. Башни-памятники возводились в четырёх странах света, на территории России их осталось всего две, в Калининградской области. Башни служили также обзорными площадками и местом разведения праздничных костров. И сегодня с высоты почти в 50 метров (33 м высота холма и 15 м высота башни) открывается живописная панорама на окрестности: поля и речную пойму, а где-то вдалеке виднеется город Черняховск.

2. Дорога в Неман и замок Рагнит (дни второй и третий)

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ubbdzzrplegrckhl

Расстояние от Черняховска до Немана около 60 км, едем по асфальту вдоль дубовых аллей, километры бегут незаметно. Нам встречаются дикие яблони и груши, самые вкусные плоды мы берем с собой. После обеда небо вдруг затягивает тучами, мы только успеваем надеть дождевики, как обрушивается ливень. В дождь чувство усталости притупляется, поэтому ехать легче, но все же обувь промокает насквозь, и поездка становится не так приятна. А ливень все не заканчивается, в отличие от наших сил. Уже терзает чувство голода, но мы гоним без остановки до города Неман.

На въезде в Неман останавливаемся пополнить запасы продовольствия и знакомимся с Сашей, хозяином магазина. Он предлагает разбить палатки прямо на чердаке магазина. Так мы еще не ночевали! Устраиваем под крышей походный лагерь, плетём паутину из верёвок для сушки белья, готовим ужин на горелках. От Саши мы узнаём, что в Немане постоянно идут дожди, вот он, город-побратим Санкт-Петербурга!

Утром исследуем замок Рагнит. Каменный замок был возведен Тевтонским Орденом в 1409 году. В нём были красивые и ажурные ворота, окна, порталы, флигеля, секретные подземные туннели, а также часовая башня высотой 25 метров. Красота замка привлекла сотрудников Ленфильма, здесь снимали «Двадцать дней без войны». Кульминацией для замка стал эпизод со взрывом в центре города, который унес одну из внутренних стен длиной 30 метров. На этом интерес кинокомпаний к замку не угас, уже на его руинах снимали кинофильм «Солдат и слон». А когда внешний вид замка частично восстановили, то в нем решили отснять кинокартину «Я-русский солдат» и произвели еще несколько взрывов…

Сейчас от Рагнита остались только стены, для посетителей он закрыт. На свой риск можно влезть через окно и пройтись по внутреннему двору, заросшему бурьяном, что мы и сделали. Замок все еще поражает воображение, эти огромные стены из красного кирпича грандиозны!

3. Из Немана к Куршскому заливу (дни третий и четвертый)

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rmrsrwjszwufyrxc

От Немана до Советска (ранее Тильзит) ехать не более 10 км по хорошей дороге. Попрощавшись с дождливым городом и его добрым обитателем, не спеша едем по залитому солнцем асфальту, дышим полной грудью и постепенно забываем про вчерашнее ненастье. Кроссовки почти высохли, а приключения только начинаются.

Улица Юрия Гагарина, переходящая в мост Королевы Луизы, дом с памятником рыцаря и монумент, посвященный первым переселенцам. В этом городе все смешалось и в новое время мирно существуют здания из разных эпох. Вдоль набережной реки Неман громоздятся фабрики и заводы, и кажется, что это пыльная окраина промышленного города, но стоит проехать одну улицу, и открывается вид на старый город, в котором нет машин, только немецкие дома, клумбы и пешеходы. Не так давно в Советске сделали пешеходную улицу, по которой можно гулять и кататься на велосипедах, не боясь угодить под машины.

Главная достопримечательность города, без сомнения, — мост Королевы Луизы. Он соединяет Советск и Панямуне (Литва). Мост назван в честь принцессы Мекленбург-Стрелицкой, супруги короля Пруссии Фридриха Вильгельма III. Портал моста, напоминающий триумфальную арку, является символом города. Торжественная церемония открытия моста состоялась 18 октября 1907 года и была приурочена к 100-летию заключения Тильзитского мира. Мост производит впечатление даже на избалованных туристов. Башни в стиле барокко украшены бронзовыми вазами, пролет венчает барельеф Королевы Луизы. Все части моста сливаются в единый архитектурный ансамбль.

Конечно, подъехав поближе, сразу же захотелось пройтись по мосту, но он оказался закрыт для туристов без шенгенских виз. Пришлось отправить гонцов со штампами в паспортах. Девочки быстро прошли границу, поприветствовали нас с моста и вошли на панямунскую землю. Город по ту сторону является самым маленьким городом Литвы. Раньше он был правобережной частью Тильзита. Наши велосипедистки за границей долго не задержались, принесли нам угощения из дьюти-фри и несколько фотографий.

Основные достопримечательности Советска расположены на пешеходной улице и в парке Победы: скульптура лося, дом с рыцарем, судейский фонтан, вилла Франка, две старинные кирхи. Плотно пообедав в парке у величественного постамента Королевы Луизы, мы еще раз прокатились по городу и направились на вокзал, откуда отходят поезда до Полесска. Но Калининградская область полна сюрпризов! Железнодорожный транспорт здесь не популярен и нужный рейс просто убрали из летнего расписания. Единственный поезд в сторону Калининграда отправляется в 6 утра. Мы внепланово ночуем у реки Неман и встречаем рассвет, упаковывая рюкзаки.

С первыми лучами солнца мы уже в Полесске. На станции нас неприветливо встречают местные жители, но их попытки затолкнуть жаждущих приключений туристов обратно в поезд не увенчались успехом. Полесск — маленький город, ранее носивший название Лабиау.

Мы осматриваем замок Лабиау, построенный в XIV в. Он хорошо сохранился, но используется под городские нужды: в стенах замка расположились магазины и ритуальные услуги. Посещаем замечательный кафетерий у вокзала, открытый с 8 утра, останавливаемся у разводного моста и водонапорной башни. В городе мы долго не задерживаемся, на пути нас ждут маяк в Заливино и всеми любимые лесные дорожки.

От города до маяка, именуемого Rinderort, 5 км в северо-западном направлении. Он примечателен тем, что построен в довоенные годы, не охраняется, заброшен, но еще не разрушен. Сохранилась винтовая лестница, которая ведет на площадку. Забравшись на нее, можно полюбоваться видом на Куршский залив, посёлок и окрестности.

Часть маршрута от Заливино до Зеленоградска мы ехали по треку Калининградского велотурклуба, который был опубликован в 2005 году. Вероятно, за это время лесные дороги заросли, реки поменяли свое направление, местность заболотилась и покрылась густолесьем. Трасса жесткая даже для горных велосипедов и без груза. Там, где должен быть поворот- непроходимые рвы с водой, и 500 метров по непролазной чаще до возможной нормальной дороги оказались нам не по силам. Потеряв драгоценный час, мы вернулись на основную трассу, по ней только 6 км из 50-ти оказались с напряженным движением. Трасса привела нас к рыбачьей гавани, с которой мы впервые увидели Куршскую косу. В гавани мы наслаждаемся водными процедурами и обедом. Недалеко подыскиваем место для ночлега, там, где высок камыш, и холодны камни, и красен закат.

4. Шаакен (день пятый)

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rmrsrwjszwufyrxc

В шести километрах к юго-востоку от рыбачьей гавани, близ которой мы останавливались на ночлег, расположился поселок Некрасово. Ранее поселение именовалось Шаакен (от прусского «Шокис» — трава). Поскольку у залива места сильно заболоченные, для постройки укреплений пруссы выбрали возвышенность в отдалении от берега и возвели на ней крепость Зорге. В середине XIII в. Тевтонский орден укрепляет свои позиции в Пруссии. В 1270 г. орден разрушает прусскую крепость до основания и строит на старом фундаменте замок Шаакен. Замок получается восьмиугольным, почти круглым, что нетипично для орденских замков, имеющих правильную квадратную форму. Шаакен становится одной из опорных баз для походов в Надравию, Судавию и Шалавию. Несмотря на частые набеги литовских племен, замок ни разу не покорился неприятелю и мог бы полностью сохраниться до наших дней. Основной урон был нанесен в советское время проживающими и арендующими территорию замка. Сейчас часть владений передана арендаторам, которые используют территорию в качестве туристического объекта.

Из всех увиденных нами замков Шаакен — самый благоустроенный. Нас встретил экскурсовод в рыцарском одеянии, рассказал, как отличить плененных лучников от победителей, провел по сохранившимся залам, среди которых зал инквизиции, неотъемлемая часть Средневековья. Приспособления для пыток ужасают. Когда мы узнали, как просто опознавали ведьм в древние времена: достаточно рыжих волос или малого веса, сразу поняли, что нам было б несдобровать. После таких умозаключений мы поспешили наружу прогуляться по замковой территории. Здесь можно окунуться во времена крестовых походов, попробовать себя в роли лучника и примерить двадцатикилограммовую кольчугу.

Посещение Шаакена заняло у нас три часа и только к обеду мы продолжили путь в сторону города-курорта Зеленоградск. Вперед, в цивилизацию!

От поселка Некрасово до прибрежного города не более 20 км. Дороги преимущественно спокойные. Погода выдалась по-настоящему жаркой, и мы успели перед первой встречей с Балтикой загореть, устать и проголодаться.

Вид с набережной Зеленоградска открывается чудесный. Длинная полоса песчаного пляжа, прогуливающиеся в купальниках туристы, прозрачные волны, светящиеся на солнце, — все это привело нас в восторг. Побросав велосипеды, мы поспешили остудиться в холодных балтийских водах и как цивилизованные люди впервые за несколько дней пообедать в кафе с видом на идиллический горизонт. Здесь нам предстояло набраться сил для дальнейшего путешествия. Ведь впереди еще 20 км по вечерней дороге до места стоянки на Куршской косе — одного из самых необычных и поражающих своей невиданной красотой национальных парков.

5. Куршская коса (дни с пятого по девятый)

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=jnxgmizdfjcdnaoi

Поздним вечером подъезжаем к национальному парку «Куршская коса», на КПП берем билеты за 150 руб. и карту местности, где отмечены достопримечательности и стоянки для кемпинга. С путешествующих на топливном транспорте дополнительно взимаются экологические сборы.

Мы устремляемся по узкому шоссе к кемпингу на 12-й км. Несмотря на ограничение скорости в 40 км/час, обгоняющие нас авто явно превышают эту отметку. Обочин практически нет, машины пролетают в нескольких сантиметрах от нас, мы выстраиваемся в организованную колонну и зажигаем все возможные фонарики, едем предельно внимательно. Небезопасно и неуютно. Добравшись до кемпинга, наблюдаем море…палаток на побережье Куршского залива, конечно, нам упасть здесь негде. Прогулявшись чуть поодаль, находим прекрасное место с персональным выходом к воде и камышовым пляжем. Здесь мы готовим долгожданный ужин на газовых горелках. Разведение костров в национальном парке запрещено.

Утром купаемся и сворачиваем весь наш лагерь в велоштаны. Впереди целый день на Куршской и большие планы на осмотр достопримечательностей: музейного комплекса, орнитологической станции, дюн и танцующего леса. Начинаем с Музейного комплекса на 14-м км, билет на посещение двух музеев (Природы и Русских Суеверий) стоит 300р, четырёх (дополнительно деревня Викингов и здание постоянных экспозиций) — 400 р. Суеверий собрана огромная коллекция, на первом этаже помещены всякого рода духи, выполненные из дерева, у каждого экспоната табличка с описанием их занятий и внешности. Воспринимаю информацию с юмором, о существовании многих духов я даже не догадывалась, но теперь-то некоторых злодеев смогу узнать, как в лицо, так и по имени. На втором этаже представлены жители Калининградской области, каждый чем-то замечательный, со своей историей. Было любопытно посетить сей музей. В деревне викингов нас познакомили с житием этих племен, мы даже попробовали спать сидя, а вот в упражнениях на меткость не преуспели.

На 23-м км мы посещаем полевой стационар «Фрингилла» первой в мире орнитологической станции (1901 г., Росситтен, ныне пос. Рыбачий). Здесь мы знакомимся с миром пернатых и понимаем, что до сего момента совершенно ничего не знали про них. Тут вам расскажут и куда летят птицы, и зачем, и почему, а также как поймать журавля в небе и на какой «палец» надеть кольцо. Очень необычная экскурсия, всем рекомендую.

Не обошли стороной мы высоты Мюллера на 31-м км, Эфа на 42-м км и «Танцующий лес» на 37-м км.

Последнюю высоту берем уже в полумраке, на фото видно, что мы уставшие, но довольные (чего не видно).

А устать было, отчего: веломаршрут порядка 40 км плюс пеший 5–10 км. На всех тропах организованы деревянные дорожки, сход с которых карается административным штрафом в 2000 руб. Увы, Куршская коса песчинка за песчинкой исчезает с лица земли.

Эту ночь мы решили провести на пляже у моря на 33-м км. Пока ставили лагерь, познакомились с богатой фауной национального парка: сначала мы услышали хрюканье кабана где-то в ближних кустах (после чего перенесли лагерь чуть дальше), а позже к нам в гости наведалась хитрая лисичка с нескрываемым в глазах желанием чем-нибудь поживиться (после чего все мясное было повешено на дерево). Спали под шум балтийского прибоя.

Утром наблюдали выскочившую из-за дюны косулю, а затем неполным составом выдвинулись к озеру Лебедь на 46-й км. Озеро — излюбленное место водоплавающих птиц, расположено у подножия дюны Оленья в окружении ольхового леса, отделено от Куршского залива тонкой песчаной перемычкой. Смотровая площадка на уровне 55 м, самая высокая на косе.

На выходе с маршрута располагается небольшой магазин с заграничными продуктами и алкоголем. Отсюда до Литвы рукой подать. Те, кто с визой, могут пересечь границу на 48-м км. А наше внимание привлекло ликёрное вино Porto. По дороге в лагерь мы заскочили в рыбный магазин в пос. Рыбачий, здесь копченые лещи, камбала, лосось. Словом, на Балтике не жизнь, а сказка.

Ночуем там же, у моря, собираемся все вместе и молча наблюдаем закат, каждый со своими мыслями. За прошедших два дня передо мной открывались самые живописные виды, я влюбилась в девственную природу национального парка. Здесь нет деревьев «правильной формы», расположенных в строгом порядке и подчиняющихся больше законам геометрии, нежели природы, здесь все естественно. Здесь человек — гость природы. Здесь пауки вьют свои сети на руле велосипеда, как только прислонишь его к дереву. Здесь жучки толпятся у входа в палатку, как только расправишь ее на земле. «Там лес и дол видений полны…». Но это уже после Porto.

На следующий день мы покидаем Куршскую косу, напоследок посетив «Королевский бор» на 7-м км. Минуя Зеленоградск, едем в направлении Пионерского.

6. От Пионерского до Янтарного (день девятый)

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=aggsbxeptxkqztrn

С Куршской косы практически сразу попадаешь в Зеленоградск. В национальном парке мы отвыкли от навигаторов, поэтому дорогу к морю находим не сразу. На море сильные волны, но все же можно заметить бесстрашных купальщиков. Мы обедаем и посещаем веломагазин, откуда выходим со светящимся жилетом, одним на всех. Нам предстоит долгий путь длиной 60 км по автодорогам и в жилете нас должны заметить.

Дорога местами шоссе, местами каменная «стиральная доска», от такой встряски с наших багажников ускользают то палатки, то бутылки с водой. Медленно, но верно мы добираемся до Пионерского (прежде Нойкурен). Город наполовину курортный, наполовину рыбопромышленный. В Пионерском находится единственный на Балтике незамерзающий морской порт, открытый для иностранных судов, но круизные лайнеры здесь — пока только мечта. Среди туристов город славится променадом длиной 860 м вдоль моря и резиденцией правительства. Но ни то, ни другое мы не посетили, зато засветло нашли место в поле для ночлега. За полем проходила лесополоса, спуск к морю по лесной тропинке занимал считанные минуты. Этим вечером мы наблюдали, как бушует Балтика, она резко выкидывала свои волны на песок и прибрежные камни. Как я ни осторожничала, пытаясь в набегающей волне вымыть посуду, следующие за ней волны бежали быстрее меня, и я оказалась по колено в воде. Итог — мокрые штаны, кроссовки и драгоценные шерстяные носки (потому что единственные). На следующий день я подходила к морю только в купальнике.

Утром плаваем, никаких отдыхающих, побережье все наше. Ощущение, будто находишься на экзотическом пляже, вот только пальм не видно.

Переезд в Светлогорск совсем незаметен, один город плавно перерастает в другой, след промышленности исчезает, и мы погружаемся в приятную атмосферу курорта. Ранее город именовался Раушен и свою историю как курорт ведет с начала XIX века, когда в Европе в моду вошло совмещать путешествия и купания в море. И по сей день ничего, казалось бы, не изменилось, только туристы все русскоязычные.

Первое, что посещаем в городе — туристический инфоцентр. Далее едем по указанному в буклете маршруту: макет Кёнигсберга, эклектический памятник Гофману, царевна-лягушка… и больше сил ни на что нет, мы готовы лицезреть только обед! Как и стоило ожидать от популярного курорта, демократичный ценник в ресторанах найти сложно, но нужный человек подсказал нам отправиться в «Венецию». Все действо у нас заняло добрых 2–3 часа и принесло несказанное удовольствие. Нам пришлось пройти путь от лесного жителя до интеллигентного человека, что было необходимо для разделывания наконец-таки мяса(!) с помощью столовых приборов.

Изрядно повеселевшие, мы продолжили осмотр достопримечательностей: водонапорная башня, набережная с солнечными часами Зодиак, изящная Ундина, полуобнаженная Нимфа

«в Венериной жемчужной колеснице,

на цельной раковине стоя, мчится».

После прогулки совершили поездку по канатной дороге в двухместных кабинках. Этот необычный вид общественного транспорта соединяет морское побережье с вокзалом еще с 1983 года. Сервис здесь на высоте: не успел приехать — и сразу в море! Рядом с канатным депо находится киоск, где продают козье молоко, различные сорта сыров и мёда, мы не упустили возможность их отведать. Словом, день начинался легко и непринужденно.

Держим путь к маяку Таран (прежде Брюстерорт) 1846 года постройки. В переводе на русский получается словосочетание «девичья грудь» (brust (грудь) и ort (место)). Это, наверное, если посмотреть на него с высоты птичьего полета. Маяк с давних времен предостерегал мореплавателей о лежащем поблизости каменном рифе. Проселочная дорога к Тарану не внушает доверия. Закрадывается мысль, что впереди нас ждет тупик. Мы уже повернули обратно и отказались от посещения этого мистического места, но тут встретили местных жителей, убедивших, что дорога все-таки есть! Едем через лес, видим обвешенное спелыми грушами дерево, собираем урожай и движемся дальше. Выезжаем к цели — впереди стоит старинный немецкий маяк из красного кирпича, обнесенный солидным забором. В отличие от маяка в Заливино, Таран — действующий и находится под охраной. В настоящее время маяк принадлежит Гидрографической службе Балтийского флота и обеспечивает безопасность подходов к портам Калининград и Балтийск. Посмотрели на него, сфотографировались издалека и пытаемся выбраться на большую дорогу. Ехать тем же путем не хотелось, приходится сделать большой крюк, так как кругом запретная территория. Выбрались, не без приключений.

Впрочем, все только начиналось. За поселком нас ждали три километра по каменной дороге и велосипеды уже не выдерживали нагрузки — у нас сломался багажник! Велоштаны легким движением превращаются в велорюкзак, гениально, но практически — неподъемно. К несчастью, единственный шиномонтаж уже закрылся, а сам поселок готовится ко сну. Ловим последних бодрствующих местных, может подскажут нам хоть какого-то мастера. Они направляют нас в гаражи, там, дескать, еще могут быть умельцы, которые возятся сутки напролет со своими машинами. Летим на крыльях ветра туда и, о счастье, на въезде замечаем припаркованную машину, а за ней двух парней с велосипедами. Как приятно встретить единомышленников в трудную минуту! Пока ребята сажают багажник на место (а задача выдалась не из легких), мы закупаем продукты. Ремонт закончился, когда спустилась ночь. Мы опять в седле, едем, утеплившиеся, с фонариками, по нескончаемой брусчатке. Как только заканчиваются жилые дома, ищем съезды с дороги, не видно ни зги. Разглядев небольшую тропинку, наощупь заходим в лес, прячемся поглубже и ставим палатки. Здесь ни моря, ни хоть какого-то водоема, здесь — царство пауков. Решаю, что надо дать Нобелевскую премию тому, кто придумал палатку. В километре от нас уже Янтарный, и завтра будет новый день.

7. Янтарный и Балтийск (дни десятый и одиннадцатый)

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=msugehtpvegdyomw

Как известно, походы — это не только отдых, но и серьезное испытание тела и духа. Наше путешествие подходило к логическому завершению, через сутки мы отправимся в городские джунгли Калининграда. Кто-то грустил, что путешествие заканчивается, а кто-то просто устал и не мог представить еще сутки пребывания в полевых условиях. Каждый со своими мыслями молча ехал по асфальту лесной дороги и вдыхал морской воздух, было ясно: море рядом, но нам до него не добраться из-за крутых обрывов. Не проехав и километра, мы оказались в поселке Янтарный. Здесь деревья расступились и взору открылся красивый вид на тихое озеро и волнующееся море.

Янтарный — не очень популярный курорт, но он полюбился жителям региона самым широким песчаным пляжем в области, где всегда немноголюдно и уютно. Нас заинтересовал деревянный променад, раскинувшийся посреди тихого озера. Мы проехались по нему, рассмотрели местных рыбаков и отправились на пляж, который оказался настолько чистым, что с велосипедами нас туда не пустили. И дабы не смущать несуществующих туристов и национальное телевидение, мы решили искупаться в отдалении от важных охранников, которые оценили нас как туристов не из «приличных».

Затем своим диким видом мы испугали продавца главного ювелирного магазина в округе, куда заглянули, чтобы добыть янтарь для ждущих на родине родных и друзей. Мы не остановились на достигнутом и поехали на янтарный карьер, где нашлась-таки доброжелательная жительница поселка, которую мы не смогли смутить. Она пропустила нас по студенческим билетам. Карьер расположился на пальмникенском месторождении. Это гигантский котлован, похожий на поверхность неизведанной планеты, на дне которого непрерывно ведутся работы спецтехникой. Машины собирают песчано-глинистую породу и размывают ее различными растворами, отделяя примеси от настоящего камня. Всю технологию добычи янтаря мы почерпнули из информативных табличек, установленных на смотровой площадке. В качестве развлечений можно бесплатно нарядиться в крестоносцев, найти в насыпи из глины и песка настоящий янтарь и приобрести сувениры. Сразу привлекает внимание пирамида высотой 3,3 м. Со всех сторон сооружение облицовано толстым слоем солнечного камня. Внутри установлены скамейки, присев на которые, мы почувствовали на себе благотворное влияние янтаря и зарядились энергией на долгий путь до города Балтийска.

От Янтарного до Балтийска около 35 км. Планируя маршрут, мы всегда выбирали наиболее безопасные дорожки. Оказалось, что от Приморска до пункта назначения альтернативных автостраде дорог нет. Десять километров по узкому шоссе, без ограничений по скорости, с проносящимися мимо фурами и военными грузовыми машинами — этот ад запомнится нам надолго. Ехать по такой трассе казалось безумием. Преодолев семь километров по обочине со скоростью не более 10 км/час, мы очень устали и потеряли много времени. Не доезжая до Балтийска, свернули к побережью. Место для лагеря здесь было отличное — почти Куршская коса! Море встретило ласковым теплом и чистым пологим пляжем. Долго не раздумывая, мы решили остаться здесь на последнюю ночевку в диких условиях. Часть группы поехала за ужином, а часть решила совершить радиальный выезд без багажа до славного, но труднодоступного Балтийска — самого западного города России. Здесь расположилась российская база военно-морского флота. Город до недавнего времени был закрыт для туристов, а теперь сюда разрешено въезжать всем гражданам РФ.

В центре города расположилась цитадель Пиллау, она и по сей день является важным стратегическим пунктом. Территорию делят между собой военная часть и филиал Музея Балтийского флота. Набережная Калининградского пролива впечатляет. Мы увидели красивый действующий маяк, громадные волнорезы, памятник Петру I и императрице Елизавете Петровне. Во времена ее правления Восточная Пруссия была завоевана русскими войсками и Пиллау (ныне Балтийск) присягнул на верность российской короне. Это один из двух конных женских памятников в Европе (первый увековечил Жанну Д’Арк в Париже).

Мы не отказали себе в удовольствии прокатиться на пароме до Балтийской косы. В отличие от Куршской косы с организованной туристической инфраструктурой, Балтийская носит «дикий» характер, благодаря чему так любима жителями области. Со стороны залива, за постройками аэродрома, сохранившимися со времен третьего рейха, мы нашли живописное место с рыбацкими разрушенными причалами, там, кажется, время остановилось. Хочется бесконечно вслушиваться в тишину, вглядываться в безупречную водную гладь и медитативно есть пирожное.

Через час отдыха мы заметили, что солнце садится, и решили пойти по его следам к морю. Здешние песчаные дюны не очень-то отличаются от дюн Куршской косы, а вот растительность беднее, поскольку искусственно территорию не засаживают. Уходить вглубь к югу косы запрещено, т. к. километрах в пятидесяти от берега проходит граница с Польшей, но пропускного пункта нет. На северной части косы располагается два поселка: Коса и Рыбачий. В школу, за покупками, на работу жители добираются на паромах и катерах.

На большую землю мы возвращались уже при свете фонарей. Отражающаяся в темных водах охряно-красная набережная встретила нас уютом и без спроса осталась в памяти нарядной картинкой на долгие годы. Без сомнений, Балтийск и коса представляют интерес для романтичных и любопытных путешественников, но сейчас городские власти и жители не развивают туризм и существование региона не многим отличается от тех времен, когда он был закрыт для гражданских лиц.

Сойдя с парома, поехали в лагерь по кромешной тьме: фонари уже не помогали. Опасность чувствовалась отовсюду: водители не соблюдали скорость, деревья прижимали нас к трассе. Свернув к берегу, двигались почти на ощупь, и чуть не наехали на мирно спящего посреди дороги местного жителя. В лагере нас ждала награда: друзья поставили нашу палатку, накормили горячим ужином и напоили холодным вином. О, это счастье!

Утром снова убедились, что железные дороги здесь практически не используются, в столицу региона уходит единственная электричка в 6 утра! Пришлось добираться до Калининграда своим ходом, трасса была тяжелой, но нам удалось-таки отыскать старую дорогу вдоль залива и проехать по грунтовке 25 км пути. А в городе нас ждала квартира со всеми удобствами, вкусный обед под аперитив и городские развлечения, но это уже совсем другая история…

Наше путешествие вдохнуло в меня ощущение полной свободы. Мы сами решали, куда ехать, где остановиться, что смотреть. Мы были велосипедистами, поварами, музыкантами, пилигримами и крестоносцами. Конечно, в Калининградской области осталось много неизведанных уголков, и мы уже планируем новое путешествие на юг области с дальнейшим посещением Польши и ближних стран Шенгена. Восточная Пруссия, мы не прощаемся с тобой, с твоими древними замками, каменными дорожками, янтарными берегами, уникальной природой, замечательными людьми, а говорим: «До скорой встречи!»

Послесловие.

* * *

На этой стороне залива

Зреют груши, чернеют сливы,

Пьют крепленое Порто, греют спины

Полуженщины, полу-ундины.

И чем больше ветров и света,

Тем красивее их походки,

Солонее кожа.

Терпкие нотки

Хвои, балтийского лета

В их запутанных прядях,

И чего бы ради Нам искать иных берегов?

Но когда по ночам камыш

Шепчет сказки, ты чутко спишь,

Смотришь сны про восточных птиц,

Он — снимает с себя пиджак,

Говорит с тобой просто так.

Говорит, жизнь не знает границ:

Если петь, то во все голоса,

Улыбаться — так в сотни лиц,

Если буря в твоих волосах,

А на кончиках тёплых ресниц

Капли моря, то сразу — радуга.

На Ямайке или на Ладоге,

В Средиземном и на Байкале,

В Южной Африке, на Урале,

На соленой ли на Атлантике,

На холодной ли русской Балтике

Моя дочь не узнает лиха,

Пусть в душе ее будет тихо,

Да прибудет с ней стать и сила,

Сколько б стран не исколесила.

Теплых дней и больших обочин,

Ярких спутников, дружбы прочной.

Легкой ноши, коня из железа.

Несгораемого интереса.

И проснувшись, берешь котомку,

Вся туманом окутана тонким,

Омываема первой росой,

Попрощаешься с Куршской косой.

Не страшась ни дорог, ни преград,

Едешь в город Калининград.

Теги: Самостоятельные путешествия, Велотуры